Repararea Heathkit V-7 VTVM: 8 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

V-7 VTVM a fost fabricat abia în 1956, iar V-7A a fost fabricat din 1957 până în 1961. Acest VTVM a fost unul dintre primele produse Heathkit care a folosit o placă cu circuite imprimate. Am obținut acest VTVM pentru aproape nimic, dar toate părțile par să fie acolo, cu excepția sondei ecranate. Am un V-7a ulterior pe care îl pot folosi pentru piese dacă acesta se dovedește că are nevoie de ele. Am decis să restabilesc unitatea mai veche, deoarece era în stare mai bună.

Pasul 1: Cum funcționează

Acest circuit este destul de tipic proiectelor de voltmetre cu tuburi de vid de la mijlocul anilor 1950. Are un transformator de izolare al cărui secundar asigură 6 VAC pentru filamente și aproximativ 130 VAC pentru alimentarea plăcilor sau B +. Există două tuburi, o diodă dublă 6AL5 și o triodă dublă 12AU7. Trioda dublă are un aranjament de cablare cu filament, astfel încât să poată fi rulat pe 6 volți. 130 VAC este alimentat printr-un redresor cu seleniu, iar tensiunea de curent continuu rectificată rezultată în jumătate de undă este aplicată pe un condensator electrolitic pentru a furniza un B + de 70 volți față de masa șasiului, dar condensatorul real are aproximativ 160 de volți peste el. Masa șasiului este la aproximativ jumătatea distanței dintre șinele pozitive și negative, permițând aplicarea unei tensiuni negative de -70 volți printr-o rețea de rezistență de echilibrare la catodii tuburilor.

12AU7 este conectat la o configurație cunoscută sub numele de „amplificator diferențial echilibrat”. Triodele gemene sunt conectate astfel încât anodii lor sunt legați împreună și alimentați direct cu 70 volți DC. Un triod este configurat cu rețeaua sa legată la sol printr-un rezistor de 10 megahm, astfel încât un curent constant să curgă prin el și aceeași tensiune să fie întotdeauna văzută în partea de sus a rezistorului său catodic. Al doilea triod este conectat cu un rezistor de 3,3 megahm la rețeaua sa, astfel încât să se aplice o tensiune continuă proporțională cu orice se măsoară. Mișcarea contorului este conectată între vârfurile celor două rezistențe cu catod triodic. Dacă tensiunea este aceeași măsurată în partea de sus a ambelor rezistențe catodice, mișcarea contorului va măsura zero din cauza faptului că nu există flux de curent între ele. Dacă există o diferență de tensiune între ele, mișcarea contorului va arăta o deviere indicativă a dimensiunii tensiunii DC pe rețea.

Cele două rânduri de rezistențe din schemă sunt multiplicatorii pentru voltmetrul din stânga jos și în dreapta acestuia, sunt rezistențele pentru ohmmetru, așa cum se poate vedea cu bateria situată în partea de jos. Cele două diode ale tubului 6AU5 furnizează un semnal rectificat cu undă completă atunci când trebuie măsurată o tensiune alternativă. V-7 a fost proiectat pentru a avea o celulă uscată internă de 1,5 volți pentru a alimenta porțiunea ohmmetrului contorului.

Pasul 2: Depanarea circuitului 1

Circuitul era complet când l-am dezmembrat, fără componente lipsă. Cablul de linie era încă intact. Am făcut o verificare rapidă a condensatorului de filtrare cu un contor de capacitate și a arătat o valoare care corespundea cu ceea ce era imprimat pe el. Am verificat redresorul cu seleniu cu un ohmmetru și mi s-a părut OK. Am verificat dublu cablul de linie cu un ohmmetru pentru a mă asigura că nu există conexiuni rupte sau un transformator scurtcircuitat. Odată ce am decis că totul este în siguranță, am conectat unitatea și am pornit-o. Filamentele tubului s-au aprins și am verificat tensiunea pe capactorul electrolitic, era de 70 volți DC. De asemenea, am verificat tensiunea de pe condensatorul filtrului pentru o componentă de curent alternativ ridicată și a fost mult mai mică decât se presupunea. O fracțiune de volt.

Am pus V-7 metru în intervalul cel mai mic și am atins terminalul de intrare DC pozitiv cu o șurubelniță și nu a existat nici o deviere. Gândindu-mă că 12AU7 ar putea fi rău, l-am verificat pe un tester cu tuburi. Ambele tuburi au fost testate puternic, fără pantaloni scurți. Le-am pus înapoi în circuit și, gândindu-mă că s-ar putea să nu primească tensiune B +, am verificat bornele anodului pentru 70 de volți. Anodii primeau B +, deci care ar putea fi cauza problemei? M-am gândit că verific mai bine îmbinările de lipit la rece și conexiunile plăcii rupte, dar ar trebui să scot placa.

Pasul 3: Depanarea circuitului 2

Am separat placa de circuit de șasiu și suportul bateriei. Suportul bateriei este atașat la șasiul frontal al contorului de două piulițe greu accesibile. Placa de circuit este amplasată între acest suport pentru baterie și șasiu. Este atașat la șasiu printr-o piuliță mică și un suport metalic. Există două piulițe mari de alamă care conectează placa de circuit la partea din spate a mișcării contorului. Cei doi conectori care conectează circuitul contorului la contor se atașează, de asemenea, sub aceste piulițe de alamă.

Odată ce am scos placa pentru a putea examina urmele de cupru și conexiunile de lipit, am verificat continuitatea cu un ohmmetru. Au existat câteva pauze și conexiuni de lipit la rece în diferite părți ale plăcii. Ca măsură de precauție, am re-lipit toate conexiunile adăugându-le o nouă lipire.

Am reconectat placa de circuit la șasiu și am montat conectorii pică pentru mișcarea contorului sub piulițele de alamă. Am pus suportul bateriei înapoi atașându-l și la șasiu cu două piulițe. Verificând și verificând din nou pentru a vedea că nimic nu era deplasat, am conectat VTVM la priza de perete, după câteva minute am putut vedea contorul deplasându-se spre dreapta și folosind butonul de reducere a zero l-am pus la zero pe scară. Punând comutatorul de distanță pe cea mai mică scară, am atins terminalul de intrare și am văzut o mișcare. Am conectat terminale de aligator la cele două terminale de intrare și l-am conectat la o baterie de nouă volți. Am primit o citire aproximativă, având în vedere că nu se folosea o sondă adecvată cu un rezistor de impedanță ridicată. Am conectat o sursă de curent alternativ de 32 volți la terminalele de curent alternativ și am obținut o citire destul de precisă. Secțiunea de tensiune pare să funcționeze OK. Singurul lucru care trebuie făcut este construirea unei sonde cu impedanță ridicată pentru a obține citiri precise. Odată ce acest lucru este finalizat, voi instala o baterie în VTVM și voi verifica ohmmetrul.

Pasul 4: Înlocuirea pieselor

VTVM-ul meu special avea un condensator de filtru care părea să fie OK și ar fi putut fi înlocuit la un moment dat de-a lungul anilor. Pentru a fi în siguranță, condensatorul trebuie înlocuit cu unul nou aproape de aceeași valoare de 15 microfarade și tensiune de lucru de cel puțin 200 de volți. Redresorul cu seleniu poate fi văzut în imaginea de mai sus ca o cutie neagră în extrema din stânga sus a imaginii de lângă condensatorul filtrului. Unele restauratoare înlocuiesc automat orice redresor de seleniu pe care îl găsesc, dar politica mea este să îl păstrez dacă funcționează în continuare. Dacă un redresor cu seleniu este înlocuit cu un dispozitiv cu siliciu, trebuie să ne dăm seama că redresorul cu seleniu are o cădere de tensiune mult mai mare decât un redresor cu siliciu. Cei 70 de volți cu care acest VTVM a fost proiectat să funcționeze ar crește la aproximativ 90 de volți, ceea ce ar putea determina citirea necorespunzătoare a contorului. Un rezistor de cădere ar trebui pus în serie cu dioda de siliciu și valoarea și puterea calculate pentru a da o cădere de tensiune de aproximativ 20 volți. La sfârșitul anilor 1950 până la începutul anilor 1960, era o rutină pentru reparatorii TV să înlocuiască redresoarele mari și voluminoase de seleniu care au fost găsite în televizoarele anilor 1950 pentru a le înlocui cu diode de siliciu mult mai mici cu un termistor în serie cu ele.

Pasul 5: Resoldarea vechilor conexiuni la comutatoare

Deoarece am re-lipit conexiunile de pe partea de jos a plăcii de circuite, am decis să revând și conexiunile la întrerupătoarele rotative și la potențiometrele de echilibrare și de reducere la zero de pe panoul frontal. Se părea că există o anumită problemă cu conexiunile comutatorului, așa că am pulverizat un spray de contact și am „exercitat” comutatoarele rotative mișcându-le prin deplasarea lor de aproximativ 20 sau mai multe ori. După aceasta, am lăsat contactele să se usuce peste noapte și le-am exercitat din nou odată ce totul a fost uscat.

Pasul 6: Realizarea unui adaptor Phono Jack la banană

Piese necesare

1) Mufă fono de 1/4 inch

2) Două cricuri pentru banane de sex feminin „montate pe panou” (roșu și negru).

3) Două lungimi scurte de sârmă de conectare alb-negru. (3 inci)

4) Cutie mică de proiectare din plastic (Hammond 1551G) sau echivalent

5) Un rezistor de 1 megohm 1/2 watt.

Toate aceste piese pot fi obținute la Radio Shack.

Mi-a venit ideea de a face un adaptor pentru acest contor, astfel încât cablurile generice ale contorului să poată fi utilizate pentru toate funcțiile, tensiunea AC și DC, plus rezistența. Sonda de tensiune DC originală care a venit cu acest contor consta dintr-o mufă phono conectată la un cablu ecranat cu o sondă pe capătul care conține un rezistor de 1 megohm în interior.

Odată ce toate piesele sunt obținute, cutia trebuie găurită la o dimensiune puțin mai mică decât diametrul exterior al capacului de plastic negru al dopului. Scoateți partea metalică a dopului și puneți-o deoparte. Asigurați-vă că partea cu firul interior este cea care iese. Introduceți celălalt capăt în cutia de plastic neagră așa cum se arată în imagine. Dacă nu alunecă ușor, alezați gaura mai mare cu un alezor sau cu un șmirghel. Odată ajuns în interior, asigurați-l cu niște lipici topit. Luați cutia și găuriți două găuri mici pe cealaltă parte pentru cricul roșu și negru pentru banane / posturile de legare. Găuriți și instalați așa cum se arată în imaginea de mai sus. Lipiți firele așa cum se arată în imagine, negru în exterior și alb în interior. Instalați partea metalică a cricului în interiorul carcasei din plastic negru. Lipiți firul negru la stâlpul de legare negru și lipiți un rezistor de 1 megohm între firul alb și stâlpul de legare roșu. Puneți firele și rezistența îngrijit în interiorul cutiei și instalați capacul cutiei superioare. Adaptorul dvs. este complet.

Pasul 7: Verificați și calibrarea contorului

Scoateți spatele contorului și instalați adaptorul în mufa fono din față. Obțineți un contor digital care citește cu precizie și utilizați acest lucru ca referință. Obțineți o baterie nouă de 1,5 volți și o baterie de 9 volți pentru a fi utilizată în procesul de calibrare. Lăsați contorul să se încălzească timp de aproximativ 30 de minute și conectați două cabluri generice ale contorului în adaptor. Puneți controlul intervalului de tensiune pe setarea de 15 volți. Puneți la zero contorul cu ajutorul comenzii DC de pe panoul frontal. În primul rând, faceți o citire a bateriei de 9 volți cu contorul digital și apoi comparați-o cu citirea pe care o vedeți pe VTVM. Dacă este în limita a 3% ar trebui să fie OK. Luați bateria de 1,5 volți și măsurați tensiunea exactă cu ajutorul contorului digital și puneți VTVM pe scara de 1,5 volți. Uită-te la citire, dacă este în limita a 3% ar trebui să fie OK. Secțiunea AC poate fi calibrată în același mod cu o funcție sau un generator de semnal și un rezistor de 10K. Setați generatorul de semnal la o frecvență joasă de 100 Hz și asigurați-vă că scoate o undă sinusoidală pură. Conectați ieșirea generatorului de semnal la un rezistor de 10 K. Măsurați o tensiune cât mai mare pe care o puteți ieși și comparați tensiunea dintre contorul digital și VTVM pe scara corespunzătoare. Utilizați o tensiune mai mică, cum ar fi 1,5 volți RMS și vedeți dacă este corectă. În contorul meu, tensiunile de curent continuu erau foarte apropiate, dar tensiunile de curent alternativ erau scăzute cu o cantitate mică. Pe placa de circuit sunt potențiometrele de calibrare. Acestea sunt marcate clar pentru calibrarea AC sau DC.

Pasul 8: Verificați ohmmetrul

Ohmmetrul are nevoie de o baterie de 1,5 volt pentru a funcționa. Este instalat cu o celulă „C” standard, cu terminalul negativ care atinge arcul și vârful pozitiv atingând șurubul din interiorul suportului. Ar fi o idee bună să curățați capul cu șurub cu o radieră de creion și suprafața în care partea negativă a bateriei atinge arcul. Odată ce bateria este în poziție, porniți instrumentul și așteptați zece minute să se încălzească. introduceți cablurile sondei de test în mufele comune și AC / Ohms. Scurtați sondele de test împreună și reglați reglarea de reducere la zero pentru 0 ohmi pe scară și îndepărtați-le și reglați cadranul dreapta „reglați ohmii” pentru o citire infinită. Dacă contorul va zero, dar nu vă permite să-l setați la infinit, fie aveți o baterie slabă, fie o conexiune defectuoasă, fie între baterie și șurub sau arc, fie în cablare. Există, de asemenea, posibilitatea unor rezistențe care și-au schimbat valoarea, dar acesta este ultimul lucru de verificat. În cazul meu, comanda de reglare „ohmi” nu a permis contorului să urce la infinit. Problema a ajuns să fie o conexiune defectuoasă a bateriei.

În cartea mea vândută pe Amazon, „Obținerea la maximum a multimetrului dvs.” de către dl electro, intru în istoria multimetrului și a VTVM și cum să le folosesc și a contorului digital modern. V-7 este prezentat și se explică modul în care VTVM are încă un loc util pe bancul de lucru modern.