DIY Capacitive Descharge 18650 Spot baterie sudor # 6: 11 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Iată al șaselea aparat de sudură cu baterii pe care l-am creat până în prezent. De la primul meu sudor MOT, am vrut să fac una dintre acestea și sunt fericit că am făcut-o! Pe asta am decis să o fac cu un condensator. ProTip este modul în care se realizează un sudor simplu pentru baterii dintr-un condensator audio (.6F și mai mult). Acesta a ajuns, de asemenea, să fie unul dintre cele 7 preferate.. Aproape un sunet când trage. Sudor mic de 3 kg!

Vă rog, nu uitați să votați! Vă mulțumim că ați oferit asistență!

Pasul 1: Așezați-vă și priviți peste toate piesele și piesele necesare pentru construcție

Cu orice construcție, îmi place să mă asigur că așez toate piesele și piesele de care aș putea avea nevoie pentru a vă asigura că nu există defecte. Poate fi foarte frustrant să ai totul împreună și să găsesc o parte defectă. M-am asigurat că testez KP100A, Buck Converter, Boost Converter și condensatorul 2F (.6F sau 600, 000uF de fapt). De obicei testez aceste piese pe măsură ce le obțin de pe eBay sau din alte magazine. Majoritatea articolelor pe care le-am cumpărat pentru această versiune provin de la eBay. Cazul UPS APC, l-am găsit la fondul comercial local pentru aproximativ 5 $ finalizat și funcționând cu o baterie de plumb acid sigilată de 12V de 7.4Ah. În timpul inspecției mele, am observat că cablurile pe care le-am planificat să le folosesc, condensatorul nu era așa cum a fost publicat. Ei susțin că este de 4 gabarit, dar puteți vedea clar că este de 8 gabarit. La început, m-am gândit că ar putea fi o problemă, dar am observat în alte videoclipuri că majoritatea afișelor foloseau 8. De asemenea, am aflat că condensatorul din același pachet era doar.6F și nu 2F așa cum este publicat. Când am contactat vânzătorul, aceștia nu au acționat nici măcar surprinși, ci au făcut vânzarea corectă și mi-au oferit o reducere. Toate celelalte piese și piese au fost testate bine. Iată părțile pe care le-am folosit la această versiune. Vă rugăm să-mi trimiteți un mesaj dacă aveți nevoie de un link pentru oricare dintre aceste părți.

Boss CPBL2 2 Farad Car Voltage Digital Capacitor Capacitor Power Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

Convertor DC-DC Regulator Buck 5V-30V până la 0,8-29V (XL4015) Modul de alimentare cu curent / tensiune constantă

5A, afișaj LED voltmetru ampermetru

250W DC Step-up Boost Converter Constant Current Power Supply LED Driver 10-50V

Redresor KR100A 1600V 100A cu tiristor de fază cu siliciu

Comutator rotativ rotund 12V W / LED lumină dot auto auto rv barcă comutare SPST

COMUTATOR SPG ON ON MINI TOGGLE 6A / 125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Sârmă de cupru gol, cu ecartament 6

Rezistențe de încărcare LED de 50W 6Ohm

Diodă barieră Schottky 15Amp (pierdere de tensiune scăzută)

10A 250V Montare pe panou Șasiu Suport soclu bază soclu

2 x EBL 3.7V 3000mA (de fapt 2300mah) 18650 Li-ion Baterii reîncărcabile litiu-ion

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Stand 0.031

Bandă aurie rezistentă la căldură Kapton, poliimidă BGA

Kester 951 & 186 Flux lichid

Mis. Manșoane pentru tuburi termocontractabile

PORNIT / OPRIT / PORNIT 3 poziții SPDT Comutator rotativ pentru barcă rotundă 10A / 125V 6A / 250V

5,5 / 2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) Montare pe panou DC din cilindru metalic x 2

Șuruburile și piulițele M5 setează Mis din magazinul de hardware local

Conector barieră terminal cu șurub Conexiune electrică a firului 12 Poziție Bară terminală bară 10A-100A

Șuruburi Mis recuperate din alte proiecte.

Gorilla Superglue, Wood Putty și Wood Glue de la magazinul de hardware local

UPS APC mai vechi de 500 Watt pentru carcasă

Pasul 2: Desenați schemele pe cablare și construiți

Nu sunt cel mai bun în a scrie un schematic sau Instructables pentru ca alții să îl citească. Dar își servește scopul și funcționează pentru mine. Am găsit când scriu unul, de 9 ori de 10 ori, ajung să îl revizuiesc pe măsură ce merg mai departe. Dar, în cele din urmă, încerc să le salvez pe toate, doar în caz că trebuie să repar mai târziu. Efectuarea unui schematic nu vă va asigura nicio întrebare atunci când decideți să conectați totul. Acesta este și momentul în care am decis că carcasa UPS va funcționa perfect, deoarece am văzut unul folosit într-un alt videoclip Youtube. Îmi place, de asemenea, să prezint designul feței. Acest lucru se schimbă în mod normal la sfârșit, dar îmi oferă totuși ceva de care să mă opresc atunci când decid să-mi găuresc găurile. De asemenea, îmi place să folosesc hârtie cu grafic pentru toate schemele mele. Lucrul grozav despre graficul de hârtie, pot folosi măsurarea exactă (sau aproape) atunci când scriu totul. În timpul ideii schematice și de construcție, am fost inspirat de alte 3 postere Youtube. „swipemagnetron, The Workbench și BuildYourDreams”. Asigurați-vă că le căutați pe YouTube, au și videoclipuri foarte detaliate despre sudori Tab (condensator).

Pasul 3: Montați la uscat toate componentele mai mari

Când construiți așa ceva, nu sunteți 100% sigur că se va potrivi, până când nu așezați de fapt toate părțile acolo unde s-ar putea potrivi. Nu sunt 100% sigur de terminologie sau de formulare, dar îmi place să numesc asta Dry-Fit (obișnuiam să lucrez în Paint și Body..). Este bine să vă asigurați că nimic nu va fi în calea oricărei alte părți sau cabluri. Cu această construcție, am observat că condensatorul este puțin prea mare pentru caz și poate că va trebui să plasez partea cea mai mare a SCR în exteriorul cazului. Voi folosi un ferăstrău cu găuri și voi tăia o gaură rotundă de 3 în partea din spate a carcasei pentru a se potrivi condensatorului. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să mă anunțe dacă se încălzește în timpul sudurilor. De asemenea, mi-am dat seama că convertorul Buck se va potrivi perfect acolo unde Am planificat pe față. Toate celelalte părți și piese mai mici ar trebui să pară că funcționează acolo unde aș putea să le așez.

Pasul 4: Pregătiți cadrul decupat Toate găurile din carcasă și decupare / lipici în Plaskolite (plexiglas) pentru față

După Dry-Fit, m-am asigurat că măsoară cu o riglă unde se va potrivi fiecare piesă. De asemenea, am folosit un pic de ferăstrău de 3 "pentru a tăia bucata din spate unde ar fi ieșit condensatorul. La tăierea acestor găuri, îmi place să folosesc un StepBit. După ce măsoară și centrez zona pe care trebuie să o găuresc. Iau 1 / Burghiu de 16 "și găuriți o gaură de pornire. Urmărit de un burghiu 1/8. Apoi îl termin cu StepBit. De asemenea, voi înfășura o bucată de bandă în jurul bitului pentru a marca dimensiunea găurii necesare. Acest lucru asigură că nu mă adânc atunci când le curăț. De asemenea, va trebui să folosesc „DIY Mini Dremel” pentru a curăța orice separatoare din interiorul carcasei care ar putea să vă împiedice. Pot folosi clești pentru nas pentru a obține cea mai mare parte a acestuia.

După ce forez fiecare gaură, voi monta piesa pentru a mă asigura că se potrivește. Apoi elimin și salvez pentru construcție. Cu banda neagră pe care am adăugat-o în sticlă, am decis să adaug și o bucată de vinil negru din fibră de carbon pentru a ascunde formularea pe față. Încerc să mă asigur că cazul este pregătit 100% înainte de a începe construcția.

Pasul 5: Pregătiți cele 2 componente principale și setați tensiunea / amplificatorii

În mod normal, nu pregătesc componentele până la asamblare, dar acesta, am vrut să folosesc conectorii cu barieră cu șurub pentru toate conexiunile. Acest lucru este pentru a mă ajuta, în caz de caz este o durere pentru a pune din nou împreună. De asemenea, am vrut opțiunea de a schimba oricare dintre convertoarele de curent continuu dacă trebuia să fac rapid fără lipire. De asemenea, mi-am dat seama, deoarece piesele sunt pe masă, aș putea seta tensiunea și amperii după cum este necesar. Am setat Buck Converter la 16V și 3.2Amps, iar Boost Converter l-am setat la 25Volți (ulterior schimbat la 30V) Amperi complet deschiși. Dacă am nevoie de o tensiune mai mare pe convertorul Buck, am făcut 2 găuri mici în partea superioară a carcasei, unde m-aș putea regla după cum este necesar. Am adăugat și conectori la rezistențele de încărcare LED de 50W 6Ohm

Pasul 6: lipiți, stanuați și adăugați blocuri de barieră la comutatorul și mufele DC

Datorită modului în care am decis să construiesc acest lucru, am lipit și staniat și comutatorul de pornire / oprire / pornire, comutatorul de alimentare pentru LED, butonul de pornire / oprire cu led pentru alimentarea principală și ambele mufe DC. Cu Rockerul On / Off, există un LED mic. Acest LED este destinat în mod normal pentru sistemele de 12V. Așa că am adăugat un rezistor de 1k ohm 1 / 4watt la acesta pe partea negativă (în) (al treilea pin de aur). Acest lucru asigură că pot folosi acest lucru cu tensiuni mai mari. Pe comutatorul frontal principal (pornit / oprit / pornit), știftul din mijloc merge la condensator. O parte a rezistorului de 6ohm 50w și cealaltă parte este la (ieșire) a convertorului Buck. Atunci am decis să adaug dioda de barieră Schottky 15Amp (pierdere de tensiune scăzută). Aceasta protejează convertorul Buck de orice backfeed sau curent. Restul comutatoarelor și mufelor DC sunt destul de simple.

Pasul 7: Faceți bateria-2 în paralel

Pur și simplu, am știut că trebuie să fac un acumulator pentru SCR și voltmetru mic (tensiune condensator). Cu SCR, m-am gândit că un rezistor de 53 ohmi 1/4 wați ar trebui să mențină amplificatorii sub 150mA la 4.2-3.7V. Așa că am decis să plasez 2 în paralel pentru că am văzut un videoclip cu același lucru. Cu aceasta, în loc să folosiți o sudură cu tab sau să lipiți bateriile. Am folosit niște suporturi vechi pentru baterii pe care le aveam. Cred că acest lucru ar funcționa excelent dacă voi ajunge să le înlocuiesc. Așa că așezat 2 împreună și am folosit adeziv fierbinte pentru a menține locul, Than I am lipit firul și le-am răsucit împreună pentru blocuri de barieră mai târziu. Apoi am adăugat folie albastră după ce am adăugat EBL 18650s. Puneți cablurile într-un bloc de barieră și acest pachet este gata de plecare. Acesta a fost, de asemenea, un moment bun pentru a testa TP4056 pe care îl voi folosi pentru a încărca acest lucru.

Pasul 8: Montați toate comutatoarele de montare pe panou, mufele DC, voltmetrul și convertorul Buck

Începând cu Convertorul Buck, am găsit câteva bucăți de plexiglas și lemn. Tocmai am măsurat unde să găuresc șuruburile și am lipit suportul în poziție. După ce strâng șuruburile, convertorul Buck rămâne constant. Folosesc Adeziv pe ledul mic pentru a menține acest lucru în loc. Restul se prindea în principal în comutatoarele basculante de montare a panoului și înșurubați celelalte părți mai mici. În ultimul minut, am decis să adaug și o siguranță de montare pe panou (10amp). Un pic de lipici fierbinte pe toate și nu ar trebui să se miște.

Pasul 9: Combinați toate cablurile și blocurile de bariere conform schemei

Păstrând schema aproape, am început să combin fire în funcție de pagină. Nu trebuia să-mi fac griji cu privire la curățarea tuturor. Voi face asta odată ce simt că am testat acest lucru și a funcționat câteva luni fără probleme. Am adăugat câteva fermoare pentru a le ține pe toate împreună. Am adăugat condensatorul și cablajul așa cum se specifică în schemele mele și se potrivesc acolo unde am crezut că ar fi. A trecut KP100A prin orificiu (partea negativă) și a folosit o cheie Allen pentru a strânge, la fel pe cealaltă parte cu cablul pozitiv. Una dintre ultimele părți a fost convertorul Boost conectat la convertorul Buck și comutatorul de alimentare din spate. Decis, acesta ar fi un moment minunat pentru a testa. Am aplicat puterea și o pornesc. Totul a funcționat așa cum era de așteptat. Câteva ape de adeziv fierbinte ici și colo pentru a ține firul înapoi și a monta convertorul de impuls. Eram gata să pun cazul împreună. Cu o mică mișcare, am reușit să-l reunesc și să înșurub partea din spate care o ține pe toate. Așezați bateria în micul suport din partea de jos și o fixați în poziție. Totul pare să meargă bine împreună.

Notă rapidă: Nu sunt sigur dacă vizionați videoclipul sau ați observat multimetrul. Asigurați-vă că testați continuu continuitatea. Acest lucru vă va asigura, de asemenea, că nu ați pierdut nicio conexiune.

Pasul 10: Încărcarea și descărcarea condensatorului cu o listă de verificare a testului

Înainte de a adăuga clienții potențiali, am vrut să rulez acest lucru printr-o listă de verificare rapidă pentru a mă asigura că funcționează corect. Lumina din spate pare să funcționeze când pornesc unitatea. Folosind sursa mea de alimentare mai mică pentru bancă. Ridic amplificatoarele cu maxim de explozie (5 amp max) și 21V. Am planificat să folosesc un adaptor de laptop Dell 19.4V 3.33amp, dar deocamdată pot folosi sursa de alimentare Bench. În față, răsucesc (pornit) micul comutator din stânga, acesta aprinde LED-ul mai mic, ceea ce îmi dă tensiunea condensatorilor. Porniți comutatorul din spate și convertorul Buck se aprinde. Am avut comutatorul Pornit / Oprit / Pornit la „oprit”, deci nu făcea nimic. Apăs comutatorul în jos (linie simplă) și condensatorul a început să se încarce. Odată ce lumina roșie a pornit convertorul Buck, voltmetrul Cap a arătat 15,8 V. (. 2 au trecut prin diodă) Încărcat perfect. Dar acuzația a durat 30 de secunde. A fost grozav! La 3amps, acest lucru ar trebui să fie cam potrivit pentru 2F. Până când mi-am dat seama, amplificatoarele au fost reduse la 1A pe alimentarea cu bancă. Cu un pic mai mult de testare am ajuns să aflu că capacul era cel puțin 0,6F. Dar ar trebui să funcționeze în continuare. Singura problemă cu un capac mai mic. Ar trebui să aștept puțin mai mult între suduri, sau se poate supraîncălzi. Cu un capac mai mare, aveți mai multe direcții. Am de gând să obțin una mai mare în viitor. Ultimele părți pe care trebuia să le verific sunt descărcarea. I Închid totul cu capacul încărcat. Răsuciți comutatorul din față în sus (2 linii) și a început să se descarce rapid. Rezistorul de 6ohm 50watt este perfect pentru aceasta. Totul, în afară de (2F la.6F), al condensatorului, a fost testat corect. Se pare că proiectul meu este aproape finalizat.

Pasul 11: Finalizați construirea adăugând electrozi simpli cu ecartament 6

În cele din urmă, pentru a încheia această acumulare, folosesc blocuri terminale mai mari (în interiorul piesei de coper) și cupru solid cu calibru 6, pe care le-am ascuțit cu „DIY Mini Dremel” pentru electrozi. Apoi am folosit bandă Kapton și folie termocontractabilă pentru a ține totul împreună. Banda Kapton funcționează foarte bine pentru asta. Comutatorul sau declanșatorul se utilizează numai până când primesc pedala de la TEMco. Aceasta a fost o construcție cu adevărat distractivă, iar sudurile pe care le produce sunt grozave. Din păcate, nu am videoclipuri sau imagini cu sudura, dar intenționez să fac un videoclip mai târziu, comparând toți sudorii mei, unde cred că acesta va domina. Am lăsat electrozii mai mult, astfel încât să pot aplica cantitatea perfectă de presiune la sudare. În timpul cercetărilor mele, acesta pare să fie factorul decisiv pentru sudurile dvs. În mai puțin de 2 suduri, am avut presiunea scăzută. Aș putea adăuga mânerele de cauciuc la acestea mai târziu, dar grozave sunt. Sunt sigur că vor exista mai multe clipe. Odată ce pedala mea ajunge aici, va face sudarea și mai ușoară. Acest lucru tinde să se încălzească puțin dacă nu așteptați timpul corect între suduri. Dar, în mod normal, sunt necesare câteva dintre ele înainte ca acest lucru să se întâmple. Sunt pe deplin mulțumit de acest sudor și am 7 cu care să-l compar.

Vă rog să-mi spuneți dacă aveți întrebări. În mod normal, răspund destul de repede. Mulțumesc că mi-ai citit instructivul și nu uita să votezi. Dacă vizionați videoclipul meu, vă rugăm să vă abonați și să distribuiți. Următorul meu instructabil este un sudor foarte simplu pe care l-am realizat în mai puțin de câteva ore (după ce carcasa a fost uscată sau setată în 48 de ore, desigur.. LOL)