DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH și sunet 7.1: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Acest proiect se desfășoară în ultimele 8 luni și mi-a consumat destul timp din timpul liber. Nu cred că voi mai încerca vreodată ceva atât de mare sau de complex … așa că m-am gândit să îl împărtășesc așa cum am făcut-o și pe ultima. (Deși am sentimentul, acest lucru va dura puțin mai mult să scriu …)

Pasul 1: Ideea inițială…

Totul a început - literalmente de la niște lumini de urgență redundante. Dacă mi-ai citit celălalt instructiv, ai citit că sunt cam un hoarder, dulapuri pline cu lucruri pe care le voi „folosi în fiecare zi”, la fel de adevărat, așa este, ceea ce nu am făcut au fost o baterie. Luminile de urgență redundante mi-au stârnit interesul, deoarece am vrut să știu cum sunt bateriile. Sa dovedit că erau benzi de 5 celule, toate 1,2v fiecare. Înainte chiar să știu ce vreau să fac, i-am taxat și am fost surprins de capacitate și pentru cât timp au rămas taxați. Un CD player portabil a fost cel mai recent lucru cu care m-am încurcat … atunci am știut ce voi crea. Când eram mai tânăr, obișnuiam să demontez tot felul de articole electrice, mult prea curioase, preferatele mele deosebite erau CD playere. Am decis aproape imediat că acesta va fi foarte foarte tehnic. Am măsurat două dintre modulele mele EVOR04 (din Bulgaria, prin eBay) și am măsurat și unitățile de acționare de la difuzoarele centrale (cele ale căror amplificatoare sunt folosite pentru a conduce celălalt proiect al meu) au lăsat un spațiu între voltmetru și cadrane, care sunt conectate la o placă de control al tonului, cu bas, înalte și echilibru (există și un control al volumului, dar care este montat în interiorul dulapului, deoarece volumul este controlat de CD player) măsurarea tuturor componentelor de pe panoul frontal este ceea ce mi-a decis înălțimea și lățimea. Bateriile au decis adâncimea mea. Am început cu marcarea locațiilor difuzoarelor și a afișajului, apoi am intrat pe CD playerul articulat. Comenzile originale ale butonului pentru CD player sunt încă pe placa principală, dar am scos volumul în sus și în jos, redare, următoare și anterioară, toate acestea sunt acum comutate de butoane luminoase de 12v montate pe partea superioară a carcasei. Butonul original care este apăsat odată ce capacul original a fost închis, permițând redarea, se face printr-un buton de potrivire al varietății de blocare. Așa cum ar fi norocul, partea articulată a vârfului este ceea ce a permis ca viitoarele modificări să se întâmple, dacă aș fi făcut-o ca unitate sigilată, nu aș fi avut acces la Innards. Și a fost proiectat doar așa pentru izolarea vibrațiilor. Pe lângă cele menționate mai sus, există mai multe unități de acționare. În panoul superior sunt 2 drivere Yamaha de 4”, 2 drivere de 2,5” și o pereche de tweetere de 1”realizate de Eastech. Acestea sunt alimentate de 3 amplificatoare de 2x15w 12v comutate separat, unul pentru fronturi, unul pentru unitățile Eastech și ultimul pentru driverele Yamaha. Toate acestea au controale de volum separate. Adâncimea redusă a șoferilor Eastech a permis plasarea unui încărcător sub ele, astfel încât puterea a fost acum livrată printr-o priză montată în spate de 8 cablate la încărcător și baterii atunci când este deconectat. Există, de asemenea, 2 regulatoare de tensiune în interiorul acestui dulap, unul furnizând 4.2v CD player-ului și celălalt furnizând 5.2v analizorilor de spectru din panoul frontal și placa de control a tonurilor. După cum vă puteți imagina, există o mulțime de fire în interior. acest dulap, le puteți vedea pe una dintre fotografii, împreună cu controlul volumului ascuns, care acționează de fapt mai mult ca un control al câștigului pentru cele 3 amplificatoare. Dulapul în sine este realizat din placaj de 3,6 mm, margini cu pin de colț drept, șlefuit și lăcuit în stejar întunecat satinat de Ronseal. Aveam doar o cutie mică, deoarece unitatea CD originală trebuia să fie singurul lucru pe care îl făceam … uneori lucrurile nu merg conform planului, dar am ajuns să cumpăr o altă cutie mai mare.

Pasul 2: Timpul modificării …

Am trăit cu o singură unitate timp de câteva săptămâni, arătându-l oamenilor și practic „folosindu-l”. Ascultând CD-uri pe care nu le mai ascultam de ani de zile și jucându-mă cu analizoarele de spectru. Mi-am dat seama la scurt timp că am suficient lemn pentru a face oa doua unitate. Am decis repede că vreau să construiesc unul pentru a găzdui playerul USB / Bluetooth, așa că nu m-am mai limitat doar la CD-uri. Am adăugat încă 4 difuzoare, încă 2 analizoare de spectru și un amplificator, împreună cu mai multe relee. problema imediată pe care am întâmpinat-o a fost să pun cele două unități să lucreze împreună. Acest lucru a fost rezolvat odată ce am găsit niște prize și prize de 24 pini. Am trimis feedul audio de pe CD player în jos în a 2-a unitate, unde am folosit un alt comutator de blocare prin intermediul a 2 relee pentru a comuta între audio cd și audio USB. Acest semnal este, de asemenea, trimis tuturor celor 4 analizoare de spectru, astfel încât acestea să nu fie blocate să funcționeze doar cu semnalele de la carcasele din dulapurile respective. Volumul este încă controlat prin intermediul celor 3 cadrane amplificatoare de pe panoul superior și al noului amplificator adăugat. Cel de-al patrulea amplificator rulează 4 drivere Philips de 2”pe părțile laterale și spate ale unității, 2 orientate lateral și 2 orientate spre spate și conectat la L + și R + de la amplificator, aproape ca un„ sunet surround”brut, care utilizează doar semnale diferențiale. (foarte asemănător cu canalul din spate al Dolby pro logic) Aceste unități de acționare sunt sigilate în propriile carcase pentru a preveni orice rezonanță a dulapului, iar amplificatorul este montat în panoul frontal pentru a regla volumul numai al celor 4 difuzoare „surround”. Există, de asemenea, un comutator pentru oprirea acestui amplificator, iar comutatorul final de blocare (prin interconectarea cu 24 de căi) oprește partea circuitului de 5 volți, oprind analizatoarele de spectru, dar lăsând pe placa de control a tonului. Am trăit cu asta ca un echipament HiFi din două piese doar câteva zile, apoi am decis că vreau să fac o a 3-a unitate, deoarece începea să semene foarte mult cu separatele …

Pasul 3: Întoarce-l !!! (De 4 ori)

Începusem să mă enervez că trebuia să reglez 4 cadrane de volum spearate pentru a-l ridica în sus sau în jos, așa că am decis să fac o altă unitate cu un control universal al volumului. Acest control al volumului are propriul afișaj, care arată între 0 și 84. Deoarece aveam fire între comutatorul de selectare a sursei de pe a 2-a unitate care mergea înapoi în primul la amplificatori, tocmai am redirecționat ca să intru în a 3-a unitate mai întâi, astfel încât să poată fi reglat de controlul rotativ al volumului înainte de a intra în cele 4 amplificatoare. Acest lucru necesită o sursă de 5V, de asemenea, pe care am călătorit-o și printr-o pereche de cabluri de interconectare, care au fost redirecționate. De asemenea, am folosit 2 dintre cabluri pentru a furniza un 12v comutat la această a 3-a unitate, dar nu alimentarea de 0,5a 12v care furnizează modulul USB, unul fuzionat de 5a, deoarece am vrut să adaug mai multă iluminare … CD-urile au scris în principal pentru care joacă pe unitate sunt mini CD-uri de 8 cm, pe care le-am cumpărat foarte mult. Deci, în a 3-a unitate, care până acum avea doar un control al volumului, am realizat un rack de stocare a cd-ului, acesta fiind iluminat de 2 benzi de LED-uri RGB în centrul unității. Pentru a echilibra aspectul unității, am făcut și o mică incintă iluminată cu led alb, cu o maimuță în ea, această maimuță mi-a fost dată de fiul meu, cred că poate a venit inițial dintr-un ou mai bun? Nu am vrut să-l pierd, așa că acum el este încapsulat în propria sa cutie. Există două comutatoare sub acesta, unul pentru benzile RGB și unul pentru maimuță. În partea din spate a acestei unități există un amplificator cu 4 canale și o bandă de borne cu difuzor cu arc cu 10 căi. Acest lucru este operațional, dar a fost folosit doar pe scurt, dar încă nu. Trebuie să construim mai întâi niște difuzoare. Am avut o problemă mai presantă de rezolvat mai întâi … Acum aveam o cantitate ridicolă de componente rulate de la bateriile de iluminat de urgență din unitatea superioară. Timpul pentru a construi o sursă de alimentare.

Pasul 4: Alimentarea cu energie … și o cutie de stocare pentru a porni

Sursa de alimentare pe care o folosesc ori de câte ori fac lucruri este o sursă de bancă moonraker 375w, setată la ieșire de 13,7v. Aceasta a primit tratamentul obișnuit de a extinde toate cablurile pentru a le monta în exteriorul dulapului. Comutatorul de alimentare și voltmetrul / amplificatorul au fost mutate mai întâi, urmate de comutatorul pe care îl utilizați pentru a alege dacă contorul afișează volți sau amperi. Sursa de alimentare avea, de asemenea, o priză brichetă pe panoul frontal inițial, astfel încât a fost mutat și exterior. LED-urile care au iluminat inițial contorul au fost mutate la început, dar apoi deconectate, astfel încât acestea să poată fi alimentate apoi de sursa de alimentare de la comutatorul de alimentare de pe panoul superior, astfel încât nu se aprinde nimic până când nu este pornit întregul lucru, chiar dacă sursa de alimentare este încă energizată. Conectarea întregului lucru a fost confuz la început, dar în curând am ajuns să creez o priză / priză destinată ironic unităților de disc din prima unitate și sursa de alimentare. Cablul negativ original de la baterii coboară la sursa de alimentare prin firul negru, unde este scurtcircuitat cu firul albastru, acest fir alb comută un releu care schimbă borna pozitivă a bateriei pentru pozitiv de la sursa de alimentare, aceasta înseamnă când totul este conectat la sursa de alimentare, singurul lucru pentru care este utilizată bateria este alimentarea bobinei de pe releu și toate componentele sunt alimentate de la sursa de alimentare, dar imediat ce este deconectat - deconectați între negru și firele albe opresc releul și toate componentele sunt alimentate din baterii. Din acest motiv și pentru a putea scoate unitatea superioară pentru uz portabil, unitatea superioară este întotdeauna conectată; menținând bateriile încărcate. Acest lucru folosește mai puțin de 5 wați de putere ca încărcător. Sursa de alimentare utilizează 11 wați când sistemul este oprit, aceasta crește la aproximativ 70 de wați când întregul lot este pornit. Nu folosește o cantitate de energie atât de ridicolă pe cât te-ai putea aștepta cu faptul că este făcută în casă. Am făcut o cutie de depozitare pentru partea de jos a standului, doar pentru că. Acesta conține toate componentele pentru următoarele proiecte:)

Pasul 5: Acum am mai multă putere - Am nevoie de mai multe difuzoare

Aveam 8 șoferi BMR audio Cambridge, desigur, se aflau încă în boxele satelit „minx” ale companiei, dar asta s-a schimbat în curând. Mi-am propus să fac niște difuzoare în picioare de 105 cm înălțime pentru unitate, este bine să ai difuzoare încorporate atunci când era doar o singură bucată, dar acum este o bucată de 4 piese, avea nevoie de difuzoare separate. Acestea au 3 drivere BMR pe unitate cu un design aerisit, dar numai odată ce a trecut printr-o multitudine de camere și sloturi din interiorul dulapurilor. Nu sunt deosebit de bas, dar niciodată nu m-am așteptat să fie, folosind 3 drivere mici. Cu toate acestea, sună foarte muzical și bine rotunjit. Ceilalți doi șoferi au fost încorporați în dulapuri mai mici, pe care în acel moment nu le-am folosit, erau literalmente doar figuranți și decupaje, așa că de ce nu ?? Ulterior s-au transformat în difuzoare spate, dar nu până la următorul pas …

Pasul 6: Upgrade multi-canal

Nu credeam că voi mai folosi vreodată JBL ms8, pentru cei care nu știu, această unitate integrată într-un vehicul pentru a crea un sunet surround „logic7”. Aceste dispozitive sunt literalmente incredibile. Acest lucru a fost scos din mașina mea cu 3 sau 4 ani înainte și lăsat într-un dulap împreună cu orice altceva pentru care nu am o utilizare imediată. Acest lucru a fost eliminat de praf și pregătit pentru a 5-a unitate a stivei … tocmai s-a întâmplat să se afle în aceeași cutie cu JBL KD-AVX77, așa că am măsurat unitățile pentru a vedea dacă există vreun mod în care ambii să se încadreze în factorul de formă Am creat cu toate celelalte unități, 450mm x 250mm x 115mm. Spre uimirea mea, a făcut-o - la o apăsare, așa că am împins. Jbl convertește în mod evident sunetul cu 2 canale de pe modulul cd sau USB într-un semnal amplificat cu 8 canale, în timp ce jvc este acolo literalmente ca o trecere, este folosit doar ca dispozitiv de ieșire de linie, pur și simplu pentru că nu a avut altă utilizare pentru el, nu a fost niciodată probabil și îmi place ecranul de dimensiuni complete pe care îl are. Odată ce întregul teanc este pornit și numele mărcilor au fost pe ecrane, acestea revin la un inel roșu în jurul ecranului jvc și comenzile de nivel pentru sub, centru, echilibru și fader pe Jbl. Când ceva trebuie reglat, suportul telecomenzii pentru Jbl este lipit pe lateral, astfel încât să nu lipsească. … și acum am o utilizare pentru dulapurile mici BMR pe care le-am făcut mai devreme:) Am avut * toate intențiile * ca acesta să fie ultimul lucru pe care l-am făcut … - dar apoi am decis că sistemul are nevoie de un sub … și un difuzor central. Jbl avea două ieșiri care nu erau folosite pentru nimic, ce altceva trebuia să fac ???

Pasul 7: Subwoofer (mark1) și difuzorul central

Subwooferul folosește unitățile de acționare care erau în celălalt proiect al meu, acest lucru a fost sacrificat destul de devreme în fabricarea acestui sistem. De fapt, a fost sacrificat chiar înainte de a fi făcută a 2-a unitate, în principal pentru comutatoare și panoul USB. Audio-urile monitorului funcționează de fapt surprinzător de bine ca subwoofere, alimentate de un panou amplificator Mission, uit numărul modelului de sub original, dar placa amplificatorului era un alt lucru pe care tocmai îl așteptam pentru o utilizare. Panoul frontal al acestuia are un contor de nivel iluminat cu led albastru de la un vechi pionier hifi și un filtru low-pass cu 2 comenzi pentru nivel și crossover. Aerisirea pentru aceasta este asigurată de portul din față. Deoarece semnalul pentru subwoofer este preluat * după * placa de control a tonului de pe unitatea primară, basul este reglat prin tot ceea ce este în sistem, astfel încât subwoofer-ul ar putea fi configurat și lăsat singur, cu orice ajustări realizate și partea de sus unitate. În general, funcționează (sau a funcționat) destul de bine, dar nu a ajuns la fel de scăzut pe cât aș fi sperat. Totuși, deși este bun, dar practic fără sunet sub 46hz folosind aplicația sonică. Odată ce am scos sub-ul din cale, a venit timpul să fac difuzorul central sau difuzoarele centrale așa cum sa dovedit. Nu m-aș putea decide cu privire la un design pentru un difuzor central care nu ar arăta deplasat în sistem, cu o etapă potrivită față și spate și fără drivere BMR … Am regretat repede că am folosit trei drivere per etaj folosit doar 2 Mi-ar mai rămâne 2 pentru difuzorul central. Așa cum s-a întâmplat, tocmai am cumpărat niște difuzoare pentru băieți înalte pentru home cinema LG, pentru suma principală de 1,20 lire sterline, întrucât am vrut tweetere, doar pentru a afla că acestea nu aveau niciunul, aveau doar 2 x 2”drivere pe unitate - sau chiar aveau până le-am demontat. Acestea sunt drivere de 16ohm evaluate la 50 de wați, bănuiam că administrarea puterii este îndoielnică, dar impedanța sa dovedit corectă cu un multimetru. Aceste lucruri mici sunt de fapt destul de impresionante, nu aș fi surprins dacă ar putea lua 50 de wați și să râdă de asta! Am decis că folosesc 4 dintre acestea ca difuzor central, atașat la un suport TV, suport pentru monitor pentru a fi mai precis, toate realizate din aceleași materiale ca orice altceva, cu 2 rafturi (decupate) și un Apple TV sub unul dintre rafturi. Ideea de a folosi monitorul și de a crea suportul în general a fost pur și simplu de a găsi o simplă montură VESA din plastic în livrărie !!! Marginile exterioare ale standului au LED-uri RGB în jurul lor, iar toate cablurile electrice (și mufele) sunt montate pe spatele acestuia, ascunse de banda de lemn pe care am folosit-o ca stand-off pentru ca LED-urile să strălucească în perete. Priza pentru căști din spatele monitorului alimentează lumina stelelor în cea de-a 3-a unitate pe care am realizat-o, cea cu controlul volumului, întrucât avea un întrerupător miniatură pornit montat în panoul frontal. Acest lucru a pornit inițial amplificatorul de 4 canale din acea unitate (acum defunct), dar acum alimentează două relee, unul pentru stânga pentru dreapta, comutând între cd / usb / bt și acum intrarea de pe monitor. După cum s-a menționat anterior, toți analizorii și amplificatoarele de spectru sunt control de volum * post *, așa că acum toate componentele reacționează la ieșirea monitorului. Odată ce canalul central și sub a fost conectat, acesta a sunat bine, dar nu suficient de bine. JBL are pante de rulare încrucișate destul de feroce, iar punctul de încrucișare între subwoofer și difuzorul central a fost setat destul de scăzut … prea scăzut pentru ca micii LG să spere să ajungă vreodată. Soluția a ucis 2 păsări cu o singură piatră … dacă 2 unități de transmisie onkyo de 4”pot fi descrise ca o piatră ?? Imaginea care prezintă ecranul rutier Crossy și iluminarea cu LED arată, de asemenea, cât de „neîntâmpinată” a fost partea inferioară a standului, terminându-se direct în podea. Acum are o carcasă separată pentru difuzoare, cu cele două drivere onkyo înăuntru, orientate spre poziția de ascultare și completând golurile dintre difuzoarele sub și cele centrale. 2 dintre LG au adăugat condensatori de 1.5uf pentru a-i face tweeteri. Nu-mi amintesc ce am făcut cu restul de 4 difuzoare conectate la ieșirea canalului central al JBL, dar oricum poate coborî la 2 ohmi pe ieșire și oriunde a fost, am ajuns să par că funcționează bine. Vor fi fost motive pentru orice am făcut, pur și simplu nu-mi amintesc. Deci, acum am un CD player, un player USB și sdcard, Bluetooth, Apple TV, un monitor și audio 7.1 canale Logic7 … … singurul pas rămas a fost un DVD player … orice presupuneri despre ce urmează pasul următor al acestui instructabil a fi??

Pasul 8: Unitatea DVD Player (HD)

Am cumpărat un Xbox 360 de mâna a doua cu ani și ani în urmă, cu unitatea HDDVD suplimentară și mai multe discuri, inelul roșu al morții a terminat asta, așa că am rămas cu filme pe care nu le puteam viziona. Ebay a remediat asta pentru mine cu playerul Venturer HDDVD, ei bine, doi dintre ei, de fapt. Am cumpărat al doilea film și multe alte filme, așa că am avut un jucător de rezervă, deoarece vor deveni din ce în ce mai rare odată cu trecerea anilor … ceva pe care l-am ajutat prin distrugerea unuia și reapropierea în cazul meu pentru a se potrivi cu restul unităților, la urma urmei, cât de stupid ar arăta cu el în masca sa originală sub stiva mea ?? Nu era o copie dreaptă, toate plăcile aveau nevoie să intre în unghiuri diferite pentru a se potrivi perfect, unitatea originală era mult mai mare decât a mea, de asemenea am adăugat un termometru și un monitor de 4,3”în față (de asemenea, doar pentru că) Decupajele pentru comutatorul de alimentare, senzorul de la distanță, vfd, monitorul, termometrul, tava de disc, conexiunea de alimentare și hdmi au fost decupate bine înainte de a introduce componente în interior, deoarece am vrut să reduc la minimum riscurile de pătrundere a rumegușului în unitate. Toshiba le-a creat și sunt aproape sigur indisponibile acum. Deoarece HDMI este direct în monitor (deși printr-o cutie de comutare între Apple TV, ps3 și HDDVD), sunetul pătrunde în restul unității prin priza pentru căști a monitorului. Deci, este la fel de integrat ca orice altceva. În aceste fotografii este inclusă o fotografie întunecată generală, care arată cum arată întreaga stivă în iluminarea redusă, dar nu are iluminarea cd starage sau DVD player-ul pornit. Asta ar fi fost „asta”, nu mai sunt de făcut, nicio modificare de făcut, nimic altceva nu este necesar … dar lipsa subwooferului de filme distruse pentru mine. Știu că multe sisteme home cinema nu ar putea spera niciodată să ajungă sub 50hz, dar timpul petrecut pe tot acest proiect m-a făcut să mă simt de parcă ar fi trebuit să realizez mai bine … Înapoi la planșă.

Pasul 9: marcați 2 subwoofer

Deci, este timpul să înlocuiți sub …. Am decis că nu mai vreau un amplificator de subwoofer alimentat de la rețea, am vrut de data aceasta un amplificator de 12V. Nu-mi amintesc numele producătorului. Cu toate acestea, amplificatorul este de fapt foarte foarte bun. De ce ajunge la fel de jos ca depășește mine pentru treaba pe care o făcea ?! Oricum, acest lucru a fost reglat și ambalat. Dacă s-ar fi folosit fișa originală, acest dulap ar fi fost prea adânc pentru a sta deasupra subwooferului, astfel încât cablurile au fost lipite direct pe placă. Carcasa originală * era * radiatorul de căldură pentru acest lucru, dar acum a dispărut, am găsit 2 înlocuitoare. Acestea sunt expuse în mod intenționat în noua incintă, la fel ca placa de circuite, vizibilă prin partea superioară - printr-o grilă de difuzoare (de la vechiul difuzor auto TEAC pentru mașină, care obișnuia să acopere driverele de sticlă țesute din unitatea CD player) circuitul placa și radiatoarele sunt iluminate de ledul RGB. Există doar 2 cadrane în față, unul este controlul nivelului, unul este frecvența. Subwooferul este posibil doar pentru că am „colectat” 2 difuzoare Philips de la Schpock, acestea sunt difuzoare de raft cu conuri din aluminiu și radiatoare pasive ‘woox’ în partea de sus. Nu le-am cumpărat special pentru a construi un sub, de ce ai face-o? Boxe pentru raft ?? Dar, zilele mele, ce unități fantastice sunt acestea. Există câteva videoclipuri pe YouTube care arată că acestea sunt absolut bătute și le place. Difuzoare atât de impresionante. Sunt de 5,25”cred, iar radiatoarele pasive sunt la fel. Înainte de a face amplificatorul subwoofer, l-am folosit pentru a testa aceste drivere Philips și, jeez, fac aceste lucruri să sară !! Chiar atunci am decis că aș putea face un sub mai subțire decât cel existent dacă aș folosi ambii drivere. Ambele sunt montate sub un unghi într-un dulap etanș, acesta are apoi o cameră deasupra acestuia pentru a-l face un dulap cu bandă, acoperit de un alt deflector - de asemenea sub un unghi - care conține radiatoarele pasive. Această zonă pasivă a radiatorului este în sine o incintă, partea superioară fiind acolo în loc să lipsească. Probabil că există un nume sau o comandă sau altceva pentru acest tip de aranjament, trebuie să recunosc că nu am văzut unul, nu sigilat / bandpass / reflex (radiator, nu port)., și scade mult mai jos. Deoarece există o fereastră către unitățile de acționare, am pus LED-uri acolo, pentru a viziona difuzoarele și abia se mișcă. Aș spune că radiatoarele pasive se mișcă de două ori mai mult decât driverele reale, ceea ce este drăguț ca acea chemare deschisă și clar vizibilă, deoarece sunt, de asemenea, iluminate. Există un raft în interiorul părții de bandă a camerei, acoperit cu spumă, astfel încât să oprească sunetul boom - care a funcționat perfect. Este ușor să îl conduceți în exces, totuși, dacă amplificatorul este setat la cea mai mică frecvență, dar aceasta este de 40 Hz, pe care nici un alt difuzor din acest sistem nu se extinde, nu are rost să-l mențineți atât de scăzut. Făcând un test cu un analizor de spectru separat, se pare că cea mai bună frecvență pentru a traversa amplificatorul este de 80 Hz, apoi se leagă frumos cu difuzoarele centrale cu frecvență inferioară.

Pasul 10: Asta este

Gata, nimic altceva de adăugat. Există un pic de tot în acest sistem, au fost adăugate o mulțime de componente inutile, dar hei, ar fi fost un instructiv plictisitor fără toate acestea. Fotografiile adăugate la acest pas arată toate evoluțiile acestui sistem. Pentru a începe ca un player CD stereo și pentru a ajunge ca un sistem Logic7 Bluetooth Bluetooth care joacă sistemul home cinema! Deci nu mai este nimic altceva de făcut acum … Deși, dacă găsesc un jucător de minidisc adecvat, adaug o altă secțiune. Mulțumesc că ai venit în această călătorie cu mine. Cu respect, Ben