Fier de lipit cu aer cald DIY folosind 12-18 volți DC la 2-3 Amperi: 18 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Aceasta este prima mea postare eva a unui articol DIY pe web. Deci, scuzați-mă pentru unele lucruri de tipar, protocol etc. Următoarele instrucțiuni arată cum să faceți un fier de lipit FUNCȚIONANT cu aer cald potrivit pentru TOATE utilizările care necesită lipire. Acest fier de lipit cu aer cald nu este limitat la dispozitivele SMT (tehnologie de montare la suprafață) sau la firul de lipit super subțire. În mai puțin de 15 secunde de la pornirea acestui copil, am ajuns la peste 300 de grade Celsius. Încă mai aveam loc pentru mai mult … lol. Costul pentru mine a fost sub 10 dolari australieni. plus benzină pentru mașina mea să ajung la halda locală și să mă întorc acasă din nou. Dacă nu aveți o sursă de alimentare reglementată, sunt sigur că o sursă de alimentare ATX sau două conectate în serie împreună ar furniza gutuff suficient pentru a vă alimenta versiunea. Dacă faceți acest lucru, un potențiometru este esențial pentru reglarea ieșirii amperajului, precum și a tensiunii DC. Această unitate de găuri este SIGURĂ de șocuri electrice din cauza pericolelor de înaltă tensiune / curent tipice surselor de curent alternativ alimentate de la rețea, dar dacă aveți un ticker slab … folosiți protecție:)

Pasul 1: De la gunoiul în casa mea

Nu aveam prea multă încredere că voi putea obține ceva util din aceste arme cu aer cald atunci când le-am cumpărat la halda locală pentru aproape nimic. După ce le-am despărțit, unele bucăți au funcționat, iar altele nu. A fost doar o chestiune de a arunca bucățile inutile și de a păstra bunul și apoi încă ceva ca rezervă mai târziu, în cazul în care fierul meu nu va reuși în următorii ani. Odată ce am adunat ceea ce credeam că ar putea fi util pentru a-mi face realitatea ideea, le-am întins pe toate în fața mea și m-am gândit la ele cu câteva cafele și țigări. INTRODUCERE: Ieri dimineață, fierul meu de lipit de 50 de wați în sine. Tragic știu … lol. Principala tragedie a fost că nu aveam $$$ pentru a obține alta. Ei bine, am avut bani, dar nu sunt suficienți pentru a-mi aduce alții. Sunt fotograf independent, un sărac la asta și lucrez la utilizarea PWM (modulare a lățimii impulsurilor) pentru a regla alimentarea cu tensiune a bateriilor mici cu plumb acid recuperate de la scuterele vechi alimentate cu baterii. Lucrurile electronice pentru a-mi face regulatoarele de tensiune PWM le obțin din desoldarea surselor de alimentare și a televizoarelor ATX vechi etc. Regulatoarele liniare sunt prea ineficiente pentru a satisface nevoile mele portabile de energie, deoarece această putere va fi folosită în cele din urmă pentru a controla blițurile camerei mele chestie. Oricum, înapoi la carnea acestei prezentări:) O căutare pe Google de două ore pe WWW a dezvăluit că oamenii și-au convertit fierul de lipit în fierul de lipit cu aer cald. Dar toți lucrau înainte să le modifice și al meu a murit de la început … lol. De asemenea, celelalte creații pe care le-am văzut pe web s-au limitat în mare parte la eliminarea biților electronici SMT mai mici. Am observat că, în trecerea în revistă rapidă a „creațiilor” altor popoare, toate aveau același defect și problemă de bază: expunerea unui aer rece suficient care trecea prin dispozitivele lor pentru a încălzi elementul înainte de a părăsi fierul de lipit. Majoritatea oamenilor au venit cu idei de introducere a plaselor de cupru sau fier în butoiul din apropierea elementului pentru a crește suprafața elementului de încălzire expus la trecerea prin aerul mai rece. Experiența mea cu această metodă folosită de alții, mi-a amintit de experimentele mele anterioare de răcire Peltier pe care le-am folosit ulterior pentru acvariul meu marin … care a fost cu probleme de transfer de căldură. Oopsy … am urmărit lateral;) Oricum, am vrut întotdeauna să îndepărtez componentele vrac de pe plăcile PCB folosind acele vopsele cu cărbune care curăță pistoalele cu aer cald. Dar nici eu nu am $ $ $ pentru asta! Așa că m-am gândit să fac un lipitor care să poată acționa ca un pistol cu aer cald și, de asemenea, un fier de lipit delicat. Așadar, după câteva căni de cafea, multe țigări și multe alte căutări pe Google, am avut în minte o idee despre toate dispozitivele de care aveam nevoie pentru a-mi lua un fier de lipit în funcțiune … la depozitul local. Îmi place groapa de gunoi … atât de multe lucruri utile și la fel de ieftine !! La fel ca intrarea într-un magazin de hardware pentru a naviga pe ferestre. 10 dolari ozzy mai târziu am părăsit halda cu 2 laptopuri și trei arme cu aer cald. Pistolele văzuseră zile mai bune și nu aveam prea multe speranțe să scot din ele ceva care ar putea funcționa. Laptopurile pe care le păstrez pentru ecranele lor LCD pe care le voi folosi pentru proiectorul meu de film DIY:) Dar acesta este un alt proiect. Acasă, am despărțit pistolele cu aer. Îmi place să despart lucrurile … ceva din care nu am crescut niciodată în copilărie. SCUI mumie si tata !!!

Pasul 2: ventilatorul

O parte din ansamblul ventilatorului de la suflantele de decojire a vopselei. Ventilator de 17VDC prezentat aici. Am îndepărtat redresorul de punte și condensatorul și am folosit acest tip de ventilator, deoarece nu aveam decât să livrez aer în fierul de lipit. Aceasta s-a dovedit a fi o situație norocoasă mai târziu, deoarece am avut cantitatea corectă de flux de aer care trecea și era în contact direct cu elementul de încălzire.

Pasul 3: Blower Unit

Aceasta este unitatea esențială de suflare care furnizează aer rece către elementul de încălzire. Am folosit întregul ansamblu ca mijloc de pompare a aerului. Cum aveam de gând să conectez acest lucru, habar n-aveam.

Pasul 4: Element de încălzire

Nu uitați elementul de încălzire. Când faceți lungimi mari de sârmă dreaptă, sârmați curbele și asigurați-vă că nu aveți nicio îndoire ascuțită. Curentului nu îi place să vireze colțurile ascuțite. PREZENTARE GENERALĂ: Am descoperit că doi ventilatori purtau rulmenți și unul era foarte bine. Aveam două elemente de încălzire rupte și niște discuri și tuburi izolante din ceramică. Într-adevăr, nu sunt deloc multe pentru acești copii … mă face să mă întreb de ce sunt atât de scumpi. Tot ceea ce sunt este un element de încălzire și un motor. Un redresor de punte se afla între tensiunea de rețea alternativă și motorul suflantei de aer. Acest lucru a fost încurajator, deoarece am vrut să-mi alimentez sursa de alimentare pentru ideea din capul meu de la o tensiune continuă scăzută. Nu-mi place să mă joc cu rețeaua electrică de 240 volți AC. Motoarele au fost evaluate la 17 volți DC. Acest lucru este suficient de apropiat de DC-ul meu dorit de 12 volți. Mi-am alimentat ventilatorul ales, care nu avea rulmenți zgomotoși și a funcționat. Kewl. De asemenea, am văzut că unul dintre pistoale avea cilindri goi de ceramică care erau folosiți pentru a ține elementele de încălzire. Am introdus unul dintre cilindri în tubul meu metalic de lipit. Se potrivea perfect. Și asta a fost foarte încurajator. Încă nu aveam idee despre cum va fi ideea finală. Fii adaptiv și folosește ceea ce este disponibil este motto-ul meu. Mai devreme mi-am despărțit și lipitorul mort pentru a vedea cum funcționează și dacă aș putea repara. Elementul a fost umplut. De asemenea, am observat că s-a bazat pe încălzirea conductivă pentru a încălzi vârful. Conceptul meu de la început a fost să trec aerul rece prin butoiul gol, să-l expun unui element de încălzire și să i se scoată aerul fierbinte din vârf. La fel ca un mini decapant de vopsea cu aer cald. Acest concept nu s-a schimbat niciodată, dar ideile cu privire la modul în care am atins acest scop s-au schimbat constant, întrucât am conceput numeroase idei noi cu ceea ce aveam la dispoziție în fața mea pe banca mea de lucru.

Pasul 5: Apropierea elementului

Ideea de a păstra lungimile drepte este de a avea un spațiu cu care să te joci atunci când le pui la un loc. Lungimea finală decisă a fost puțin mai mare decât aceasta. Am scurtcircuitat acest lucru pe bateria de 12 volți și, chiar dacă bateria era pe jumătate moartă, am reușit să obțin niște căldură de la ea. M-am gândit că unele lungimi suplimentare ale bobinei pot ajuta la desensibilizarea fluxurilor de temperatură în timpul modificărilor ușoare de tensiune.

Pasul 6: Tub de ceramică

Am crezut că acest tub ar fi cel mai bun lucru de la slănină și ouă, nu am fost dezamăgit:) Aceasta este una dintre tijele izolatoare folosite pentru a separa elementele de încălzire unele de altele în interiorul pistolelor cu aer cald. Elementul a trecut peste exteriorul acestei tije. Am urmărit să plasez elementul în interiorul tijei și să fac să treacă aer rece în ea și aerul foarte fierbinte care trece din ea. Cum s-ar uni toate acestea, încă nu aveam nicio idee încă … cu excepția unor imagini sălbatice despre cum ar putea face și arăta produsul final.

Pasul 7: Elementul și tubul ceramic

Acesta este în esență capătul de funcționare a tuturor lucrurilor. PREZENTARE GENERALĂ: În primul rând, aveam nevoie de un element de încălzire. M-am gândit că aș putea reduce dimensiunea elementelor de încălzire rupte de 240 volți AC pentru a se potrivi în tubulatura ceramică și să funcționeze liniștit bine pe doisprezece volți. Amperajul era o problemă de îngrijorat și putea fi rezolvat prin variația lungimii bobinei pentru a obține puterea de căldură dorită. Prea multă bobină și va trebui să folosesc mai mulți volți și / sau amperi … prea puțin și supraîncălzesc bobina și rup legătura. Am experimentat cu câteva lungimi de bobine folosind puterea bateriilor mici de 12 volți cu plumb acid și am găsit o lungime care oferea suficientă căldură (145 de grade Celsius) ca cifră de pornire. Am introdus bobina în tubulatura ceramică, asigurându-mă că nu am curbe ascuțite și lungimi suficient de lungi de sârmă dreaptă care curg de la bobină. Lungimile lungi aveau să-mi ofere suficient spațiu cu care să mă joc atunci când mă duc să încap acest copil în arborele de lipit. De asemenea, lungimile lungi mi-au permis să plasez elementul de încălzire mai departe de mânerul fierului de călcat. S-ar părea că întregul fier de lipit a fost făcut pentru a fi proiectat invers pentru a fi utilizat cu fluxul de aer cald. Observ că alte persoane de pe web au avut gânduri similare.

Pasul 8: Gutz

Bazele tuturor. Nu prea mult. Dar al naibii de eficient dincolo de ceea ce mă așteptam. Prezentare generală: Cu elementul din interiorul arborelui de lipit am observat că trebuia să izolez cablul care rulează în exteriorul arborelui de carcasa metalică. Am avut mai multe dimensiuni diferite de tuburi termoizolante care ar rezolva acest lucru. Apoi, a trebuit să remodelez ușor arborele într-o formă ovală pentru a se potrivi elementului de încălzire din ceramică cu conducta de izolație termică din sârmă adăugată. Următorul pas a fost să văd dacă mai pot face trecerea aerului prin elementul cu izolația adăugată. Am putut vedea lumină prin cealaltă parte a arborelui care mi-a spus că totul este bun. Acum, cel mai ușor a fost să folosiți îmbinările terminale de sârmă utilizate anterior de fierul de călcat pentru a uni capetele elementului de încălzire cu capetele firului de alimentare al bateriei. Am folosit cablul AC de 240 volți folosit anterior pentru fier, deoarece îmi doream un fir gros capabil să manipuleze niște amplificatori.

Pasul 9: Duza

Duza este de fapt ceea ce obișnuia să stea în interiorul fierului de călcat. Elementul de încălzire pentru alimentarea cu curent alternativ de 240V a fost înfășurat în jurul acestuia și tija de încălzire din cupru folosită pentru lipirea lucrurilor a stat în interiorul tubului gol. PREZENTARE GENERALĂ: Am marcat pe mânerul capacului de plastic unde ar fi un spațiu gol pentru a găuri un gaura și introduceți niște tuburi odată ce unitatea a fost împreună. Aerul va fi ulterior pompat prin acest tub. Acest lucru a fost important pentru a avea dreptate, așa că am folosit etriere și câteva semne pentru a obține lungimea potrivită. Următoarea problemă pe care am întâlnit-o a fost să obțin o duză pentru vârf. Am inversat arborele interior folosit anterior pentru a ține elementul de încălzire și am dremelat flanșa și se potrivea perfect. Acum am o duza !! Următorul pas a fost să folosesc o duză din acvariu care să se potrivească în mâner și să se potrivească și cu tubul de plastic care va avea aer care curge prin el. Am forat o gaură în care „X” marca locul, având grijă să nu am prea multă presiune asupra burghiului. Aș fi făcut asta cu gutzul îndepărtat, dar am simțit că aș putea scăpa de a nu perfora interiorul dacă aș fi atent. Acest aranjament a funcționat, dar este doar temporar, deoarece vreau să văd dacă conceptul a funcționat. Mai târziu voi adăuga o retenție mecanică aici folosind un mamelon cu șurub sau ceva de genul acesta. Cu fierul de lipit aproape complet împreună, trebuia să abordez problema introducerii aerului în chestie. Nu aveam pompă de aer folosită pentru un acvariu. Am un acvariu, dar nu le folosiți, sunt atât de ineficiente. Ceea ce am este suflantele proaste de fund de la armele cu aer cald pe care le-am primit de la haldă. Acești bebeluși sunt uriași în comparație cu tubul mic pe care trebuie să-l lovesc în fierul de lipit.

Pasul 10: Pătrat pătrat într-un orificiu rotund

Cea mai mare provocare a mea a fost să decid cum să potrivi furtunul meu mic la o priză uriașă de suflantă, cu ceea ce aveam în jurul casei. PREZENTARE GENERALĂ: Am călătorit în magazia din spate și am adunat toate tuburile și bitz-ul pe care l-am crezut că ar fi util și am început să pun un cui pătrat într-o gaură rotundă. Am ajuns să folosesc o bucată de tub de la o mașină de spălat veche, un conector pentru furtun de grădină, o bucată mică de tub de 1/4 inch și o duză de gaz din alamă și grămezi de bandă chirurgicală. Am pornit suflanta de aer și am primit o adiere ușoară de aer puternic la capătul tubului. Proiectarea va fi reparată ulterior în ceea ce privește obstrucțiile fluxului de aer etc. care există cu acest dispozitiv. Îmi propun să lucrez la efectul venturi pentru a crește și mai mult fluxul de aer la duză fără a crește viteza ventilatorului. Apoi am legat pur și simplu tubul mic de mamelonul care iese din mânerul de fier de lipit.

Pasul 11: Toate lucrurile sunt aici

Suflantul și fierul de lipit sunt tot ceea ce există în acest sens.

Pasul 12: Suflător de lumânări:)

Puterea aerului fierbinte este cheia pentru a elimina toată căldura bună din elementul de încălzire din interiorul fierului de lipit. Încercarea și eroarea ar trebui să vă aducă cantitatea corectă de flux de aer prin elementul de încălzire, care va încălzi efectiv aerul rece suflat în camera de încălzire și din duză la temperatura dorită. Un flux de aer prea rapid și aerul nu va avea suficient timp să se încălzească la nivelurile dorite. Cred că l-am lovit norocos, deoarece nu a trebuit să-mi fac griji pentru acest pic. Avantajul suplimentar al unei bobine utilizate pentru încălzirea cu aer care curge în camera care conține elementul de încălzire este că turbulența rezultată distribuie aerul mai uniform, reducând pierderile de energie în timpul încălzirii aerului rece.

Pasul 13: Alimentare reglementată

Acest vechi credincios ex R. A. A. F. unitatea va trăi dincolo de anii mei. Atât de multe caracteristici și realizate în Australia. Aceasta este statisticile de operare de vârf dorite, care au atins 310 grade Celsius. Mi-a trebuit sub 15 secunde să ajung la această temperatură de la un start rece. Este mult mai bine decât să aștepți câteva minute pentru încălzirea unui fier de lipit standard. Observ că la 16 volți, temperatura de vârf a fost la 270 de grade centigrade. La 18 volți, temperatura maximă a fost de 310 grade Celsius. Așa că pot să-mi dau seama de matematică în ceea ce privește prezicerea intervalelor de temperatură care ies din duză la tensiuni și amperaje asortate. Distanța liniară între aceste domenii este, desigur, determinată de gabaritul firului elementului, de lungimea acestuia și, de asemenea, de CFM al fluxului de aer prin duză.

Pasul 14: Temp # 1

Temperatura camerei. Gata pentru marele spectacol … lol

Pasul 15: Temp # 2

Pornit și în creștere. Urmărirea acestor numere a crescut a fost o adevărată grabă. Am observat că elementul din interiorul arborelui nu strălucea deloc încă atunci când am privit în sus conducta, arătându-mi că aș putea atinge substanțial temperaturi mai ridicate înainte de defectarea elementului, folosind firul elementului de încălzire de la pistoalele de aer cald cu vopsea măcelărită. Odată ce am realizat o piesă de lucru mai permanentă, voi experimenta diferite diametre ale duzei, deoarece cred că o duză mai mică ar fi excelentă pentru îndepărtarea componentelor individuale și o duză mai largă pentru cipuri IC și altele.

Pasul 16: Temp # 3

Am primit peste 310 grade Celsius. Ar fi putut obține mai mult, dar nu era necesar pentru ceea ce intenționam să folosesc acest copil. De asemenea, devenea prea paranoic să mă uit la aceste numere crescând … roflPrezentare generală: Am pornit suflanta și am găsit câteva scurgeri de aer. Le-am sigilat cu chit solid. Momentul adevărului este aproape. Acum aveam nevoie de o sursă de energie. M-am gândit la transformatoare mici, dar am dorit o sursă variabilă de tensiune și amperaj, astfel încât să-mi dau seama de condițiile de vârf. Am recuperat vechiul meu regulator de tensiune AUSTRALIAN MADE (ex stoc R. A. A. F.) și am agățat-o de fierul meu. Toate lucrurile făcute astăzi pe care le obținem sunt fabricate în China și nu sunt de încredere. Acest copil a fost făcut să dureze și să lucreze. Am avut ventilatorul conectat la acumulatorul meu separat de elementul de încălzire prin lipire. Motivele erau evidente:) Am aprins un fum și m-am pregătit pentru cel mai rău …. Am început cu tensiune continuă scăzută … amplificatoarele sunt calibrate automat de regulator. Am avut multimetrul pus deoparte pentru a măsura temperatura aerului cald. Pentru a face o poveste lungă scurtă (lol), la 16 volți DC și puțin peste 2 amperi … temperatura atinsă a fost de 275 grade Celsius … KEWLIES !!! Am atins temperatura țintă. Am tăiat sârmă de lipit de 1 mm ca brânza elvețiană. Am reușit să scot LED-urile de pe o placă PCB fără să le prăjesc nici măcar pe ele sau pe degetele mele care țineau LED-urile din cealaltă parte a plăcii. Arborele metalic de pe fierul de lipit era mult mai RĂCITOR decât era atunci când circula sub 240 volți. Aș putea atinge arborele metalic fără a-mi arde degetele. A fost destul de cald acolo unde este elementul, dar totuși mai rece. Ce o face pe a mea diferită de celelalte creații pe care le-am văzut pe WWW? Am un element de încălzire înfășurat, cu o suprafață imensă, cu o căldură bună (lol), care are aer rece care trece direct prin ele. Celelalte unități pe care le-am văzut folosesc elementul de încălzire din fierul de lipit original, o tijă conductor de cupru care absoarbe căldura din element și trimite căldura către vârf, o plasă de sârmă în cavitatea aerului pentru a crește expunerea suprafeței la aerul rece expus la căldură. Am îndepărtat toate acele bariere conductive și am sporit eficiența cu grămezi.

Pasul 17: Topirea firului de lipit

Am topit această bilă la pachet de sârmă de lipit ca înghețata în soarele de vară

Pasul 18: Primul loc de muncă

Le-am scos dintr-un PCB vechi în cel mai scurt timp. Prezentare generală: Odată ce am obținut niște tuburi de plastic mai lungi și am refăcut acest prototip într-un aranjament mai permanent, voi avea suficiente piese de schimb pentru a avea grijă de acest copil pentru anii următori. Îmbunătățirile pe care le voi face sunt de a regla setările de temperatură prin ghivece și de a folosi celelalte bitz și piese pentru a monta un panou LCD cu setări afișate, cum ar fi temperatura, tensiunea și amperajul și, bineînțeles, câteva siguranțe și poate un condensator peste motor. Cunosc deja starea medie de funcționare și mă pot adapta corespunzător de acolo. Un punct de reținut este că, atunci când opriți unitatea, opriți mai întâi elementul, lăsați aerul să treacă timp de un minut pentru a răci unitatea. Voi implementa un cronometru pentru acest bit mai târziu. Desigur, nu pot face asta fără un fier de lipit, dar acum am unul …