Reconstruire amplificator tub (și mod): 14 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Căutând un sunet vechi, achiziționați un amplificator de chitară „vintage”. Dar nu sună destul de bine. Ei bine, orice amplificator mai vechi de 20 de ani va avea nevoie de muncă … Care este treaba cu amplificatoarele cu tub? De ce toată agitația? Da, au un sunet special, unul pe care „modelarea” digitală nu poate să-l corecteze … De fapt, limitările tuburilor dau acel ton special - compresia naturală și despărțirea lină. Sigur, continuă să îmbunătățească amplificatoarele în stare solidă - dar o privire asupra majorității amplificatoarelor mid-range până la cele de înaltă calitate, modelele actuale (în principal toate hibrizii tub, tub / ss etc.) ar trebui să vă convingă că este foarte dificil pentru a surprinde „acel sunet” fără tuburi. O „reconstruire” strică valoarea echipamentelor mele de epocă? Nu. Poate. Nu știu. Schimbarea tuburilor înseamnă că amplificatorul nu mai este „vintage?” Fiecare amplificator vechi va avea nevoie de o reconstrucție la un moment dat sau altul. Dacă aceasta neagă statutul de „vintage”, atunci nu există un amplificator vintage! Amplificatoare funcționale, oricum - ok. pentru colectoarele nutso care nu le folosesc de fapt … Cui îi pasă de ele! Acest mic jem este un amplificator de instrumente (chitară, harpă) Kay 503A din 1961. Ieșirea este în intervalul de 3-4 wați. Un studio drăguț, sau „amplificator de cameră de zi”. Iată un gust și există mai multe videoclipuri la ultimul pas: # 1 - Mod A (prima mea încercare - Dacă aveți doar răbdare să ascultați un clip, redați # 2): (recunoașteți Trash-o-caster?) # 2 - Acesta este Mod B, IMHO, un sunet mult mai bun: (pickup-uri comutate de la mijloc la mijloc / gât mixat, aproximativ la jumătate) # 3 - Quick one a adăugat, cu un Gibson Les Paul, doar pentru a arăta că amplificatorul are o distorsiune bluesy.. (destul de „zgârcit” jucând pe acesta, dar este suficient să prindă sunetul …) Toate videoclipurile sunt „curate” - chitară și amplificator numai, fără FX. Pericol! Pericol! Nu, într-adevăr, PERICOL !!!!! Un amplificator tubular, chiar și un amplificator tubular deconectat, stochează suficientă energie electrică în condensatorii săi pentru a te ucide! DA, te omoară. Nu-l atingeți decât dacă luați măsuri de precauție. Vezi secțiunea despre DESCĂRCARE ACELE CAPUȘE !!!!! Nu sunt tehnician în repararea tuburilor sau electrician expert. Sunt doar un hobbyist. Nu mă lua pe cuvânt, fă-ți propriile cercetări și te rog, fii atent!

Pasul 1: Simptome: Cum știu că amplificatorul meu are nevoie de o reconstruire?

--Hum: De obicei, un semn de capace de filtrare defecte. Ruta slabă este adesea o cauză. Adăugarea unui cablu cu trei direcții va ajuta. - Semnal slab: tuburi defecte, transformator de ieșire defect. - Fără valori maxime / pierderi de ton: tuburi defecte, capace de cuplare sau bypass. - Distorsiuni neplăcute (nu de genul dorit): Adesea, acestea sunt tuburi proaste. De asemenea, ar putea fi capace de cuplare sau capace de bypass catodice. Sau pot fi capace de filtrare, dacă semnalul este modulat cu zgomot de 60 hz. Uneori nu reușesc capace de cuplare. - În fiecare caz, priviți și la difuzor. Un con de difuzor rupt sau uzat ar putea fi vinovatul. În cazuri rare, transformatorul de ieșire poate eșua.

Acest amplificator a avut următoarele probleme: - ton bun timp de 5 minute, apoi o distorsiune urâtă și dură de decupare a notelor mai puternice (da, tuburile proaste au fost cauza.) - Zumzet urât (capace de filtrare și probleme de rutare)., ton plin de noroi (aveau nevoie de capace și tuburi noi.) - Cablul de alimentare original cu două vârfuri trebuie înlocuit.

Pasul 2: Ce este implicat într-o reconstruire?

- O lucrare de recapitulare - Tuburi noi - Abordarea problemelor în condiții de siguranță Totul se reduce la o mulțime de lipire …. Cost original: ~ 100 USD USD. Costul actualizării: Tuburi noi: ~ 20 USD Componente: ~ 20 USD- 45 USD (în funcție de ceea ce este necesar).) Piese și consumabile - Tuburi noi Disponibilitatea tuburilor poate fi o problemă. Dar mulți producători au continuat să producă tuburi mult timp după ce au fost considerate învechite. Și tuburile fabricate în Rusia sunt produse și astăzi. În general, N. O. S. sunt preferate tuburi din surse americane sau europene (NOS sau „stoc nou-vechi” înseamnă: fabricate anterior, dar niciodată puse în funcțiune.) - Condensatoare noi - Rezistențe noi (opțional) - O bornă sau două - Nou cablu / mufă / suport siguranțe / garnitură (opțional) Instrumente - Fier de lipit (30W - 15W nu este bun aici) - Consumabile de lipit - lipit, instrument de desudat etc. - clește cu vârf ac Instrument pentru nituri pop / nituri (opțional) - Burghiu, dremel etc. (opțional) - Scheme. Aruncat în interiorul amplificatorului dvs. sau pe schematicheaven.com online.

Pasul 3: Cumpărarea unui „proiect” de amplificator vintage

Înainte de a cumpăra un amplificator vintage, faceți-vă temele. Verificați schemele aici: schematicheaven. Cu puțin noroc, veți ști multe despre amplificator înainte de a-l cumpăra! (nu faceți o greșeală stupidă și cumpărați un amplificator vechi în stare solidă de pe eBay, crezând că fiecare amplificator făcut în anii '60 a fost tub!) Aș recomanda hands-on - adică, jucați amplificatorul înainte de cumpărare. Dar există atât de multe amplificatoare de epocă pe eBay, etc., ceea ce nu este întotdeauna posibil. De asemenea, citiți aici câteva recenzii ale utilizatorilor: Recenzii despre amplificatoare centrale Harmony Lucruri de căutat într-un amplificator de epocă: - Funcționează deloc? Aceasta ar putea fi o rețetă pentru frustrare - dacă transformatoarele sunt rele, s-ar putea să te uiți la un proiect foarte scump (desigur, s-ar putea să ai și o afacere.) - Dacă intenționezi să te reconstruiești, simplitatea este bună. Sunteți pregătit să abordați un amplificator cu circuite de tremolo și reverb, precum și un circuit amplificator cu mai multe etape? Dacă nu, rămâneți mic. - Dacă obiectivul dvs. este modding-ul, atunci cablarea punct-la-punct este cea mai bună (majoritatea amplificatoarelor de epocă sunt cablate în acest mod, oricum.) Spre deosebire de un PCB modern, punctul-la-punct este un cuib de șobolani. abordare, unde componentele sunt pur și simplu legate împreună cu lungimi de sârmă. Acesta este un lucru bun și, de fapt, face ca problemele legate de zgomot să fie mai ușor de remediat. Lucruri de evitat: - Design nesigur Căutați cel puțin două transformatoare - fiecare amplificator de tub are un transformator de ieșire conectat la difuzor. Dar unele amperi vechi renunță la transformatoarele de intrare (putere) și sunt conectate direct (indirect, de fapt, printr-un singur capac) la tensiunea de curent alternativ. Acest tip de cabluri nu are „izolare” și este periculos! Dacă acel vechi capac nu reușește, ești dirijor! (în sens electric, nu muzical.) Verificați schemele online dacă nu puteți inspecta personal amplificatorul. Kay 503A este un pic hibrid. Are un transformator de izolare - dar numai pentru circuitul amplificatorului, nu pentru „încălzitoarele” tubului. Acest lucru nu este ideal, dar este mai sigur decât deloc izolare. Cu un pic de recablare, nu este prea rău. Cu toate acestea, o sursă de alimentare separată pentru încălzitoare ar fi cea mai bună opțiune. Sau un transformator extern de izolare a liniei (înlocuirea circuitului încălzitorului de curent alternativ cu o sursă de curent continuu izolată va reduce, de asemenea, zumzeturile.) - Verificați dacă există difuzoare suflate sau conuri rupte.

Pasul 4: DESCĂRCĂ ACELE CAPUȘE !!!

Serios. Faceți acest lucru DE FIECARE DATĂ când lucrați la amplificator. Dacă nu, nu vă plângeți dacă pierdeți folosirea mâinii. NU vă întoarceți și mă bântuieți dacă mori … Capacele „filtrului” pot stoca cantități fatale de curent electric. Capacele sunt conectate în apropierea redresorului și fac parte din sursa de alimentare și ajută la convertirea CA în CC. De fapt, acestea sunt o componentă standard în orice sursă de alimentare. Dacă sunteți complet pierdut și nu înțelegeți acest lucru, NU VĂ MODIFICAȚI AMP-UL. Nu aveți suficiente cunoștințe pentru a lucra în siguranță la circuite de înaltă tensiune / curent … Mai multe moduri de descărcare a capacelor: ÎN PRIMUL MONDIAL, DEPLUAȚI AMP-UL! (Dar asta nu o face sigură …) APOI, - Luați o șurubelniță sau un jumper și scurtcircuitați cablurile condensatorilor. - SAU săriți pinul plăcii tubului amplificatorului de putere la GND timp de aproximativ un minut (clasa A, single numai tubul de alimentare.) - SAU treceți cablul pozitiv (+) al fiecărui capac mare la GND timp de câteva secunde. Un jumper cu un rezistor încorporat (aproximativ 10K) va ajuta la prevenirea scânteilor aici … Unele sau toate aceste metode pot duce la o scânteie … Evident, carnea ta poate acționa și ca jumper. Niciodată nu este o idee bună să atingi circuitele amplificatorului când este pornit. Dacă sunteți suficient de prost pentru a face acest lucru, NU UTILIZAȚI NICIODATĂ AMBELE MÂINI - în acest fel, există cel puțin o șansă redusă ca curentul să nu curgă prin inima voastră. Și nu lucrați pe amplificatoare în picioarele goale, pe un etaj umed de subsol.:-(Nici măcar nu vă jucați amplificatorul în acest mod …

Pasul 5: informații generale despre „Recapitulare”

TOATE amplificatoarele de tuburi au nevoie de un job de recapitulare la un moment dat. Condensatoarele vechi cu „filtru” de alimentare sunt principala cauză a zumzetului. Și folosite sau nu, condensatoarele eșuează în timp. Condensatoarele electrolitice (tubulare) au o durată de viață optimă de 10 ani. Desigur, pot dura mult mai mult. Acestea vor funcționa adesea sub-optim pentru mult mai mult timp, dar angrenajul tubului este sensibil la defectarea capacului. Circuitele de tuburi funcționează la tensiuni mai mari, iar multe amperi sunt destul de simple. Capacele mai vechi cu tehnologie depășită („hârtie electrolitică”) sunt aproape sigure că vor eșua în timp. Într-un sens, tuburile sunt mai puțin susceptibile la defectarea capacului - spre deosebire de amplificatoarele în stare solidă, multe vor continua să funcționeze, deși slab. și reconstructori) folosesc capace din polipropilenă de înaltă calitate („picătură portocalie”). Dar un capac mylar de calitate depășește caracteristicile condensatoarelor originale. Am vrut să păstrez sunetul vintage, așa că aleg mylar. Constructorii amatori, nu profesioniștii, insistă că un anumit tip de capac este o necesitate. În orice caz, diferența este subtilă, iar diferențele calitative sunt o chestiune de gust personal. Este diferența dintre tipurile de capace reale? Probabil. Iată un test interesant al capacului bancului. Evaluare polarizată (electrolitică): depinde de amplificator. Am folosit capace de 350V, unde originalele erau de 150 V. Condensatoarele electrolitice obișnuite de tip „computer” funcționează bine. Mai ales pentru capacele filtrelor de alimentare. Ele vin în două pachete: radiale, cu cablurile pe același capăt și axiale, cu cablurile pe linie pe ambele capete. Oh, da … după cum sugerează și numele, capacele polarizate trebuie instalate cu polaritatea corectă …. Introducerea unuia înapoi - focuri de artificii!

Notă: Primul set de capace de filtrare instalate a fost achiziționat de la un magazin local de electronice. Acest magazin este un paradis nerd - sau cel puțin așa credeam. Unele dintre componentele lor sunt în ambalaje îngălbenite; îmbătrânind clar. Am ales ceea ce arăta ca cel mai nou din grup. Capacele (40uF, 350V) au durat două săptămâni înainte de a eșua - mai întâi un pic de crackling, apoi o mulțime de crackling și amplificatorul a început să se taie … De acum înainte, este trimis prin poștă de la o firmă de renume (digikey, jameco etc.)

Pasul 6: Înlocuirea filtrului „Capacatoare condensatoare”

Multe amplificatoare de chitară au capacele electrolitice mai mari în „cutii” sigilate. Câțiva, inclusiv acesta, au cutii cu mai multe condensatoare - mai mult de un condensator împreună într-un singur pachet. De obicei, acestea sunt capacele filtrului sursei de alimentare. Acestea pot fi înlocuite, dar ---- Înlocuirile sunt de 5-10X la fel de scumpe ca o mână de capace simple - Chiar dacă puteți găsi un înlocuitor electric identic, găsind aceleași dimensiuni fizice este dificil (înălțime, diametru etc.) - Mai puține opțiuni cu cutii. Dacă se fac schimbări de circuit și nu sunt utilizate toate secțiunile, este doar o risipă. - Nu știi întotdeauna dacă primești cutii noi sau „NOS” vechi de 20 de ani („New Old Stock” - bun pentru tuburi, rău pentru capace.) - Chiar și capacele noi au o rată de eșec. Mult mai puțin dureros pentru a înlocui un capac de 7 USD decât un tip de 40 de dolari … Așadar, este destul de ușor și obișnuit să îl înlocuiți cu condensatori polarizați individuali. Am scos toate cablurile din cutie, apoi am redirecționat către noile capace cu o bandă de borne. Benzi terminale sunt ieftine, ușor de utilizat și foarte obișnuite în uneltele de epocă. Beneta terminală a fost atașată la șasiu cu un nit de oțel și o placă de suport pentru nituri de oțel. Gaura era preexistentă (mișto!), Dar găurirea uneia noi ar fi ușoară. Vechea „cutie” a fost lăsată la loc pentru aspect și pentru o referire la oricine „recapitulează” acest amplificator în viitor. inițial la 150V, au fost înlocuite cu versiuni de 350V. Da, m-ați prins - capacul de bypass de 20 uF este încă doar 160V, pentru că acesta a fost singurul pe care l-am avut la îndemână (Aceasta face parte din Mod A - De atunci l-am înlocuit cu un capac 10uF 350V …) Când înlocuind capacele filtrului, nu depășiți valorile capacității cu mult (am trecut de la 40 uF spec la 47 uF.) Mai multă capacitate sună bine, nu? Mai puțin zumzet, zici? Din păcate, amplificatoarele cu redresoare cu tuburi nu pot suporta valori mari ale capacității - provoacă vârfuri de tensiune care uzează rapid redresoarele. 60 - 100 uF este maxima recomandată pentru acest tip de redresor … rămâneți aproape de valorile specificațiilor de aici. Acest link conține un tutorial despre încapsularea (ascunderea) capacelor noi într-un capac vechi: https://www.nmr.mgh.harvard.edu / ~ reese / electrolytics /

Pasul 7: Înlocuirea capacelor „Celelalte”

În afară de condensatoarele de filtrare, celelalte capace din amplificator vor fi unul dintre acestea (pasul 8 vă va ajuta să identificați fiecare dintre aceste tipuri): 1) Capace de cuplare - conectați calea semnalului între etape 2) Capace de ton - derulați diferite frecvențe la sol, pentru efecte tonale 3) Capace de bypass catodic - parte integrantă a circuitelor „catodice polarizate” Majoritatea acestor capace vor fi din varietatea nepolarizată. Capacul ocazional al ocolirii catodului ar putea fi polarizat, cu toate acestea. Cuplajele și capacele tonului ar trebui să aibă valori de tensiune confortabile mai mari decât tensiunea maximă pe care ar putea să o vadă circuitul - cu capac și vârfuri de inducție, presupuneți că acestea ar trebui să fie de 400 volți sau mai mult. cu toate acestea, tensiunea de polarizare pentru tuburi depășește rar 10-15 volți. Un condensator de 50V va funcționa bine pentru capacele de bypass catodice. Folosiți un fier de lipit de 30W. Prindeți cablurile vechilor capace (cu clești cu vârf de ac, dacă sunteți deștepți) și aplicați fierul de călcat. Este posibil să ia unele lupte pentru a le elimina. Dacă puteți evita tăierea cablului, cu atât mai bine. Tragerea împotriva tăierii vă lasă de obicei o gaură pentru a introduce noul capac de înlocuire. Finagle-l, lipiți și ați terminat … Mulți oameni ar spune că sunt un băiat rău pentru că nu folosesc „picături portocalii” …. (serios, amplificatorul sună mult mai bine decât înainte, cu noile capace mylar..) Mă aștept să fiu criticat pentru faptul că nu le folosesc, dar majoritatea tehnicienilor profesioniști în amplificatori spun că diferențele sunt subtile și o chestiune de gust … Totuși, amintiți-vă că acestea sunt capacele prin care trece semnalul audio. Deci, evitați cele mai ieftine capace ceramice, de exemplu.

Pasul 8: Mod Amp

O reconstrucție este momentul perfect pentru a vă modifica amplificatorul! Iată un link excelent: Tuburi pentru manechine!:-) Prezintă modul în care funcționează fiecare componentă dintr-un circuit de tub și explică scopul acestora. Notă: proiectarea circuitelor viabile este într-adevăr mai complicată decât aceasta … Căutați schemele de amplificatoare similare. Am găsit cel puțin 7 scheme ale amplificatoarelor care folosesc tuburile 12AU6, 35Z5 și 50L6. Comparați aceste scheme cu amplificatorul dvs. A avea exemple similare este cel mai bun mod de a începe, mai ales dacă nu sunteți familiarizați cu circuitele de tuburi. Rețineți că desenul schematic pentru 12AU6 arată diferit - aceasta este o supapă pentodică, mai degrabă decât un triod, care este utilizat în mod normal pentru preamplificatoare. Dar funcțiile componente sunt similare. Faceți o schimbare la un moment dat. Modificările cu adevărat mari vor fi probabil … nereușite (cu excepția cazului în care știți cu adevărat ce faceți sau dacă proiectarea a fost greșită pentru început.) Iată câteva exemple: - Schimbați capacele de cuplare. Vor efectua tonul. Valorile mai mici vor fi mai strălucitoare, valorile mai mari vor adăuga basul. - Reglați "rezistorul de scurgere a rețelei", care afectează impedanța și câștigul scenei. - Atenuarea de intrare inițială / rețeaua RC pot fi reglate (rezistențe direct după mufă.) - Capace de bypass catodice atât pe preamplificator, cât și pe etapa amplificatorului de putere pot fi ajustate. Acest lucru afectează atât răspunsul, cât și tonul (într-o măsură mai mică.) - Modificarea valorilor rezistenței plăcii și rezistenței catodice au un efect direct asupra câștigului, spațiului liber și distorsiunii. Cu toate acestea, nu faceți acest lucru fără o înțelegere aprofundată a caracteristicilor tubului. - Schimbarea difuzorului este o altă posibilitate de modificare. Asigurați-vă că potriviți impedanța difuzorului cu transformatorul. - Transformatoarele de ieșire sunt mai greu de înlocuit, cu excepția cazului în care schema este bine documentată. În caz contrar, căutați fișa tehnică a tubului amplificatorului de putere și este „rezistență la încărcare”. De exemplu, rezistența la încărcare pentru un 50L6 @ 100V este de 2000 ohmi și @ 200V, 4000 ohmi. Acest amplificator folosește o tensiune a plăcii de 135V, deci 2500-3000 ohmi pentru primar este aproape. Alegeți impedanța secundară pe baza difuzorului …

Pasul 9: „Modurile de bază”

Aceste modificări sunt comune ambelor moduri A și B… - Rezistorul de scurgere a rețelei de pe preamplificator (tub 12AU6.) Alte modele similare pentru un preamplificator 12UA6 au căzut în intervalul de la 2,2 Meg la 15 Meg. Kay 503 avea un rezistor de 3,9 Meg - am înlocuit un 15 Meg. Acest lucru oferă preamplificatorului un pic mai mult „câștig.” - Etapa de intrare: am eliminat rezistorul de 22K legat de GND aici, deoarece nu era conectat corect, oricum (era conectat direct la GND înainte de rezistorul de serie - efectiv făcând circuitul pentru intrările # 2 și # 3 diferit de # 1. Cu excepția cazului în care acesta era planul, dar nu este pe schemă ….) Un jack de intrare a fost eliminat. NIMENI NU conectează NICIODATĂ mai multe instrumente (cu excepția cazului în care nu le pasă de calitatea audio). Două mufe de intrare erau abundente - fiecare ușor diferită, mai mult spațiu de lucru și mai puțin zgomot. Una este conectată direct la capacul de cuplare, cealaltă printr-un rezistor de 22 K. A fost adăugat un rezistor de 1 megă la masă pentru o impedanță mai mare de intrare. În această configurație, este identic cu utilizarea unui POT de un megapixel (la maxim) ca control al volumului de intrare. Mod de siguranță cu mufă cu trei direcții.) Acum, treceți la modurile reale …

Pasul 10: Prima dată - „Mod A”

După conectarea câtorva componente alternative, mi-a plăcut setarea pe care o numesc Mod A. Deși are ceva mai multă înțepătură decât cablajul original, este, de asemenea, destul de curat. etapa preamplificatorului. Am crezut că acest lucru va face ca semnalul să devină mai tulbure, dar basul suplimentar a adăugat ceva la sunet. Acest lucru a schimbat răspunsul la mai mult înalte și, împreună cu modificările preamplificatorului, ajută la modelarea sunetului. Circuitul „Mod A” are un ton real „clopot”.

Pasul 11: „Mod B” - Pasul următor

Modul A a fost destul de bun, dar îmi doream totuși ceva mai „crocant” de la amplificator. Modul B este cel mai bun efort al meu (încă.) Modul B are următoarele îmbunătățiri: - Urmând exemplul amplificatoarelor Silvertone cu tuburi similare (1430, 1448 etc.), primul capac de cuplare a fost schimbat de la.05 la.01uF, rezultând în același mod, capacul de bypass al catodului preamplificator a fost schimbat la 0,022 uF (valorile mai mici ale capacului tind aici să reducă răspunsul basului). A fost adăugat un al doilea capac mai mare (0,068 uF) cu un comutator decupat, astfel încât un ton mai complet, mai jazzy poate fi adăugat după bunul plac. Diferența este subtilă, dar vizibilă. Mi se pare dificil să fii obiectiv în ceea ce privește efectele tonale ale capacelor de bypass catodic, dar modificările par să modifice răspunsul sau „etanșeitatea” atacului și, într-o măsură mai mică, tonul general … de parcă „învelișul” notei ar fi modificat subtil. - Capacul de cuplare preamplificator-putere-etapă a fost schimbat de la.005 la.001uF. Din nou, creștere de ultimă generație. - POT de control al volumului a crescut până la 1 Meg (de la 500K.) Deoarece funcționează și ca rezistor de scurgere a rețelei pentru amplificatorul de putere, această rezistență suplimentară crește câștigul. Ei bine, mai puțină atenuare a semnalului, oricum. Distorsiunea suplimentară este vizibilă … Înlocuirea cu un POT de 2 Meg sau deplasarea controlului volumului în preamplificator sunt alte opțiuni pentru stingerea etapei de putere. (sau, de fapt, reducerea basului.)

Pasul 12: Rutare și alte sfaturi …

Rutare Acest lucru sa dovedit a fi semnificativ pentru amplificatorul meu. Firul de semnal sonor a fost direcționat lângă bucla încălzitorului cu filament (firul a avut o strâmbătură amuzantă, ceea ce indică faptul că a fost direcționat inițial în altă parte.) Firul galben din fotografii este circuitul încălzitorului. Firele de semnalizare trebuie separate de încălzitor. circuit, mai ales dacă este o buclă de curent alternativ, ca aceasta. Este o sursă primară de zumzet. Orice distanță lungă, cum ar fi ieșirea către transformator, ar trebui să fie în perechi răsucite. Un cablu de semnal cu perechi răsucite funcționează aproape la fel de bine ca un cablu complet ecranat. Cablarea punct-la-punct ar trebui să utilizeze „împământare în stea”, în care buclele sunt evitate. O, oh, nu încercați acasă, copii! Trăi. Un baston de lemn poate fi folosit pentru a regla poziția. Nu folosi un creion! Nu încrucișați firele și scurtcircuitați-le! Dacă ești deștept, nu face asta deloc …. Alte sfaturi - Testarea cu difuzorul din dulap are un efect semnificativ asupra sunetului. Un difuzor neînchis va avea mai multe înalte (și probabil că nu va fi la fel de tare.) - În timp ce vă referiți la difuzoare, fiți foarte atenți la șurubelnițe etc. în jurul difuzorului (difuzoarelor). În funcție de dimensiune, un nou difuzor vă va restabili între 30 și 300 USD (reconectarea este o altă opțiune, dar este mai bine să evitați problema). - Conectarea a două difuzoare în paralel reduce rezistența, crescând sarcina. Dacă ambele difuzoare sunt de 4 ohmi, atunci sarcina devine 2 ohmi! Acest lucru este aproape periculos de un „scurt scurt”. Un amplificator de putere cu tub poate gestiona probabil curentul, dar dacă vă bateți cu un amplificator de putere cu tranzistor, aveți grijă! specificații …

Pasul 13: Mod de siguranță a mufei cu trei direcții

Dacă amplificatorul dvs. nu are o priză la pământ, atunci acest mod îl va face mai sigur și mai silențios. Am refolosit un cablu de computer. Acest lucru nu a izolat complet amplificatorul de linie (circuitul de încălzire menționat în referințele anterioare), dar ar trebui să fie suficient de sigur pentru a fi utilizat. -ALB: Neutru - VERZ: Masă Treceți firul negru printr-un suport pentru siguranțe la comutatorul de alimentare. Firul alb este conectat direct la transformator. Conectați GRD verde la solul șasiului. Acest lucru înseamnă înșurubat sau nituit direct pe șasiu - nu doar lipit pe un fir existent împământat. S-a adăugat suportul de siguranță (și siguranța), nefiind OEM pentru acest amplificator. Așadar, a fost găurită o jumătate de gaură pentru montare. O bucșă de cauciuc mai mare a înlocuit bucșa originală a cablului. „Eliminarea stresului” constă din două cravate cu fermoar și ar putea fi mai bună … Iată o explicație detaliată a modului: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlPentru oameni din afara SUA, codurile internaționale de culoare ale cablului de alimentare: - MARO: Fierbinte - ALBASTRU: Neutru - VERDE / GALBENĂ: Masă

Pasul 14: Gânduri finale

Sunt foarte mulțumit de sunetul „nou” și de îmbunătățirile de siguranță ale amplificatorului. Este un „living” frumos și amplificator de înregistrare. Amplificatorul este mai luminos și puțin mai „puternic” decât era inițial. Are un ton adevărat de clopoțel … Din videoclipuri, este evident că amplificatorul este acum foarte silențios din punct de vedere al zgomotului (bine, pentru Mod A, oricum) - îmi pare rău, nu există un videoclip „înainte” pentru a compara cu … Pentru un amplificator care are doar 3 wați (poate ceva mai mult cu tuburi proaspete), este mai tare decât ai crede. În timp ce Mod A a crescut înălțimea și pumnul, iar Mod B a primit o parte din tonul „garaj” la care speram, Nu sunt complet mulțumit … Dacă mai mult „drive” este obiectivul, preamplificatorul cu o singură etapă ar limita probabil netezimea … Și dacă s-ar face schimbări radicale - bine, mai bine să construiesc una de la zero … diferit data viitoare? Da, aș rupe amplificatorul pe șasiul gol și reconstruiesc de acolo. Dar ceea ce a început ca un simplu „capac de filtrare” recapitula un fel de ghiocel … cu siguranță aș curăța interiorul, aranjez cuiburile de șobolani, aș înlătura praful, etc. Probabil voi face un efort suplimentar și aș folosi „picătura portocalie” Întrucât acesta nu este un amplificator extrem de dorit ca un vechi Tweed Champ, materialele utilizate nu vor marca niciun colecționar. Designul în sine folosește tuburi radio obișnuite, astfel încât chiar și N. O. S. tuburile sunt ieftine și abundente. Pot experimenta după pofta inimii mele. Oricum, am învățat ceva și voi ști mai bine data viitoare.

Mai multe videoclipuri / audio Toate exemplele sunt „curate” - doar chitară și amplificator, fără F / X. # 4 - Mod A, din nou cu Trash-o-caster (camera video nu prea captează corect înalte): Evident, calitatea sunetului unei camere digitale mici (care funcționează ca un video recorder) nu merge să fii excelent … dar este suficient de bun să-ți faci o idee … Declinare de responsabilitate estetică Gustul tuturor în sunet este diferit. este un lucru personal. Deci, înainte de a scrie: Dar supratronicul meu Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp sună mai bine decât acesta! nu sună deloc „metal”! sauHAHAHAHAHA, Jimiaxeulatorul Whooptytron al meu are 100000 de wați! La ce bun asta ??? Ei bine, nu puteți face un SUV de dimensiuni complete dintr-un șasiu go-cart (dar ambele sunt cool!) Orice amplificator de tub poate fi modificat și sunetul în formă, dar caracterul său de bază nu se va schimba. Acesta este un preamplificator cu o singură etapă, amplificator cu tuburi de clasă A. Este într-adevăr un amplificator cu sunet rece. Dar înțeleg dacă nu este ceașca ta … Și am și alți amperi. Dacă vreau un sunet diferit, le voi folosi.