Difuzor de tablă Altoids: 15 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Un alt proiect de difuzoare din tablă Altoids. Difuzorul, circuitele, o singură baterie AA și cablul audio tată-tată de 3,5 mm se potrivesc toate în cutie. Puterea este furnizată cu un cip Maxim MAX756 cu circuite chiar din foaia tehnică (vezi și MintyBoost! Atât aici, cât și pe ladyada.net) și amplificarea cu un cip LM386 op-amp cu circuite din nou chiar din foaia tehnică (inspirat de Crackerbox-ul Make Magazine Oricine întreprinde acest proiect ar trebui să aibă acces la unelte standard - clești, freze diagonale, freze și freze de sârmă, fier de lipit și lipit, multimetru, burghiu electric și biți cu vârf (mai multe despre acestea mai târziu). Este, de asemenea, necesară experiența în realizarea PCB-urilor. Ieșiți din podul dvs. - Audio de fidelitate scăzută - CoolPictures de înaltă fidelitate Mai mulți comentatori timpurii au remarcat lipsa de imagini. Acum sunt imagini care detaliază pregătirea tabloului Altoids, suportul bateriei, difuzorul, comutatorul, mufa audio, cablul audio și instalarea generală a pieselor și asamblarea finală. Există, de asemenea, mai multe imagini ale plăcii cu toate componentele electronice instalate, dar nu se parcurge pas cu pas acest proces. Imaginea principală pentru pasul 5 (Piese de lipit la PCB) conține note de imagine care identifică fiecare dintre părți. Dacă există imagini suplimentare care credeți că ar ajuta procesul de construcție, vă rugăm să ne anunțați.

Pasul 1: Piese

Piesele pot fi obținute de la oricare dintre furnizorii de electronice. Înlocuiți ceea ce pare rezonabil. Singurele componente esențiale sunt difuzorul (pentru că se potrivește foarte bine în tablă) și cipurile Maxim MAX756 și LM386 (deoarece placa este concepută pentru ele). Legăturile care urmează pieselor sunt către DigiKey și All Electronics. Circuite integrate 1 x U1 - LM386 amplificator audio DIP - LM386N-1-ND1 x U2 - MAX756CPA DC / DC 3,3 / 5V DIP - MAX756CPA + -ND2 x Ux - Priză IC 8 pini DIP - A32878-NDR Rezistoare 1 x R1 - 10 1 / 4W 1% folie metalică - 10,0XBK-ND Condensatoare 1 x C1 - 0,01 F - 399-4150-ND1 x C2 - 0,047 F - 399-4189-ND2 x C7, C8 - 0.1 F - 399-4151-ND3 x C3, C5, C6 - 100 F - P5152-ND1 x C4 - 220 F - P5153-NDInductor1 x L1 - 22 H radial - M9985-NDDiode1 x D1 - 1N5818 Schottky 1A 30V - 1N5818-E3 / 1GI-NDMiscellaneousSpeaker 8 1 / 2W 57mm pătrat (1) GF0576-NDBaterie suport 1- Cabluri de sârmă AA de 6 "(1) 2461K-ND Mufă telefon stereo 3,5 mm (1) MJW-22 Cablu audio 3,5 mm tată-tată 12" (1) CB-400 Comutator de comutare SPDT 1/4 "pornit (1) MTS-4 Imagine a tuturor părților împreună cu note de imagine care identifică fiecare parte

Pasul 2: Schema și aspectul PCB

După cum sa menționat în introducere, circuitele care înconjoară cipurile Maxim MAX 756 și LM386 provin direct din fișele lor tehnice respective. Schema și PCB-ul au fost proiectate folosind versiunea freeware a EAGLE Layout Editor de la CadSoft.

Pasul 3: Realizarea și pregătirea PCB-ului

Există numeroase resurse pe Internet care descriu procesul de creare a PCB-urilor. Transfer am avut (și încă am) dificultăți considerabile în a obține transferuri consistente pe placa de cupru. În prezent folosesc filmul de transfer albastru Press-n-Peel de la Techniks.com. De asemenea, am încercat să urmez procesul detaliat de riccibitti cu puțin succes (nerăbdarea mea). Se pare că toată lumea are o metodă preferată și fără cusur și niciuna nu funcționează bine pentru mine! Ajung să folosesc un Sharpie pentru a completa masca. Aceasta este, în general, veriga slabă în fabricarea PCB-urilor. Gravură După câteva încercări înspăimântătoare de gravare cu clorură ferică peste o tigaie cu apă caldă din bucătăria mea, m-am mutat într-un laborator de chimie și am folosit tehnica descrisă în fereastra instructivă de oprire a utilizării. Clorură. Materialele erau mai ieftine, mai ușor disponibile (magazin local de hardware și CVS), mai curate și mai sigure. Gravarea inițială a fost rapidă și agresivă, deși am avut unele probleme cu loturile ulterioare. Tăierea Nu am o metodă bună pentru tăierea PCB-urilor. Sugestii și recomandări ar fi apreciate. GăurirePentru găurirea găurilor am folosit un instrument Dremel cu prelungitor de burghiu și un bit de 1/32 "pentru majoritatea găurilor. Pentru diodă și găuri pentru difuzor, baterie, comutator și conexiune audio, am folosit un 3/64 "biți. Biții sunt din Lee Valley.

Pasul 4: Pregătirea tabloului Altoids

Cutia are nevoie de două seturi de găuri. Folosesc un pumn metalic pentru a marca locațiile găurilor și biți de puncte brad (pentru lemn) pentru a găuri găurile. Biții punctului brad au un punct central și două muchii tăietoare. Nu vor patina și marginile se taie încet prin metal. Biții pentru punct Brad sunt disponibili de la Lee Valley (printre alte locuri). Primul este un set de găuri de 1/8 "direct deasupra difuzorului în modelul dorit. Marcez modelul pe hârtie grafică 6 x 6 și band hârtie pe capacul staniu situat aproximativ deasupra difuzorului. Pentru a preveni împingerea vârfului de staniu în interior, sprijiniți partea interioară a capacului pe un bloc mic de lemn atunci când perforați și găuriți partea superioară. Cu hârtia și lemnul la locul ei, scobesc staniu folosind pumnul. Când găuriți, mergeți încet la început. Marginile tăietoare ale punctelor brad ar trebui să facă un cerc uniform. Forarea cu burghiul orice altceva decât perpendicular pe suprafață poate duce la apucarea și ruperea bitului. al doilea set constă din două găuri de 1/4 "pe partea stângă a cositorului pentru comutator și mufa audio. Spațiuți-le destul de larg, dar atât de departe, încât cad pe partea curbată a tablii. Centrați-le vertical pe porțiunea laterală vizibilă atunci când capacul este închis. Marcați cu pumnul și găuriți foarte atent. Atenția cu privire la biții care apucă staniu se aplică mai puternic la biții mai mari.

Pasul 5: lipirea pieselor la PCB

Există numeroase resurse pe Internet care descriu procesul de lipire a componentelor electronice la PCB-uri. Vezi, de exemplu, tutorialul de lipit de la ladyada.net. Ordinea în care instalați componentele nu contează cu adevărat, deși am găsit cel mai ușor să lucreze de la cele mai mici la cele mai mari. Asamblez placa în ordinea următoare. Jumperii Folosesc jumperi (bucăți mici de sârmă) în câteva locuri în loc să am o placă dublă. Există câteva locuri în acest design în care nu aș putea găsi o modalitate simplă de a obține un fir dintr-un loc în altul fără a traversa un al doilea fir. Jumpers au fost soluția mea. Rețineți că schema necesită oa doua diodă (D2) în care puterea intră în cipul LM386. Acest lucru era necesar atunci când circuitul consta doar din porțiunea amplificatorului; Nu cred că mai este necesar și îl înlocuiesc cu un jumper. Cele două oferă o suprafață relativ stabilă pe care să echilibreze placa cu capul în jos pentru lipirea viitoare. Orientarea suporturilor pentru cipuri este importantă - asigurați-vă că capătul crestat este situat așa cum este ilustrat, astfel încât cipurile să fie orientate corect atunci când sunt introduse. Condensatoare mici Cele patru condensatoare mici intră în continuare. 64. Distanța dintre găuri este puțin mică, așa că trebuie să aveți grijă la montarea diodei. Cu toate acestea, mai important este orientarea corectă a diodei. Condensatoare mari și inductor Acestea intră ușor și formează un fel de perete pentru a susține suportul bateriei. Trebuie avut grijă să se asigure orientarea corectă a condensatoarelor electrolitice. Rețineți locația benzii albe pe fiecare condensator. Orientarea inductorului nu contează. Verificați munca Aveți grijă să orientați corect componentele. Orientarea suporturilor pentru cipuri, a condensatoarelor electrolitice și a diodei contează. Verificați schema de aspect și schema sau asigurați-vă că lucrurile se potrivesc cu imaginile!

Pasul 6: Pregătirea suportului bateriei

Pentru a proteja cablurile de pe suportul bateriei, glisați o bucată mică de tub termocontractibil de 1/16 "în orificiile prin care cablurile ies din suport. Suportul bateriei abia se potrivește în tablă și tubul termocontractabil protejează cablurile de abraziune. Orientarea suportului bateriei în cutie este aleasă pentru a menține cablul lung pe partea componentă a cutiei. Strângeți cele două fire împreună la capătul superior al suportului cu o bucată scurtă de tub termocontractibil de 1/8 ". Tăiați capătul tubului termocontractabil într-un unghi pentru a vă potrivi mai bine cu suportul. Utilizați freze diagonale pentru a tăia cele două cleme care țin bateria. Acest lucru va face înlocuirea bateriei considerabil mai ușoară odată ce totul este asamblat.

Pasul 7: Pregătirea difuzorului

Colțurile rotunjite ale difuzorului nu se potrivesc frumos în colțurile tabloului Altoids. Folosiți freze diagonale pentru a tăia cele două colțuri din stânga și a mări raza curbei. Înainte de asamblare, verificați dacă difuzorul se potrivește bine sub buza stângă a cositorului. Când lipiți, treceți firele prin orificiile din urechi pentru o armare suplimentară. Adăugați bucăți de tuburi termocontractabile de 1/16 pentru a preveni abraziunea. Rețineți că firele merg spre stânga când difuzorul este cu susul în jos și vor merge corect la dreapta când difuzorul este cu partea dreaptă în sus în tablă. Rețineți că culoarea roșie firul este deasupra firului negru.

Pasul 8: Pregătirea comutatorului

Infilați firele prin orificiile din urechi și lipiți și întăriți conexiunile cu tuburi de căldură de 1/16 ". Dacă acest tub nu acoperă complet lugul, glisați o bucată suplimentară de tub de 1/8" în jos pentru a acoperi lugul și conexiune de lipire. Strângeți firele împreună cu o bucată scurtă de tuburi termocontractabile de 1/8 ". Tăiați clema suplimentară de pe comutatorul DPST dacă este necesar (poate contacta partea inferioară a difuzorului și nu este utilizată în acest proiect). îndoit de două ori pentru a se potrivi în jurul difuzorului. Acestea ar trebui să urmeze pereții tabloului. Rețineți că firul roșu este deasupra firului negru.

Pasul 9: Pregătirea mufei audio

Aceasta este cea mai complicată piesă de realizat. Începeți prin îndreptarea urechilor cu o pereche de clești pentru nas. Apoi îndoiți toate bornele care fac parte dintr-un comutator integrat. Alăturați-vă de baghetele de semnal stânga și dreapta cu o bucată mică de sârmă. Se presupune că acesta va combina semnalele stânga și dreapta de pe dispozitivul de intrare - sper că da! Acesta este unul dintre cele mai complicate lipituri. Am tăiat cu atenție o bucată de sârmă (verde) la lungime, dezbrăcăm capetele și o îndoim potrivită exact. Odată ce am o potrivire bună, curg un pic de lipit pe urechi, poziționez firul, apoi topesc lipitul și împing capetele în poziție. De obicei îmi ard degetele. Trebuie să lucrați rapid și să aveți grijă să nu topiți comutatorul. Rețineți orientarea mufei audio din tablă. Am cablul de intrare (roșu) care vine de la capătul superior și firul de masă (negru). Sârmă de lipit la două cleme de pe comutator și întărește conexiunile cu tuburi termocontractabile. Strângeți firele împreună cu o bucată scurtă de tuburi termocontractabile de 1/8 . Rețineți că firul roșu este deasupra firului negru. Firele trebuie îndoite înapoi și urmați pereții din tablă. Este o idee bună să faceți o verificare a continuității în acest moment. Conectați cablul și asigurați-vă că cele două fire de semnal se conectează și că pământul se conectează la masă.

Pasul 10: Pregătirea cablului audio

Capetele cablului audio sunt fragile și trebuie protejate cu tuburi termocontractabile. Acoperiți fiecare capăt al cricului cu tuburi termocontractabile de 1/4.

Pasul 11: Instalarea pieselor suplimentare

Tăiați cablurile părților externe la lungime una câte una prin fixarea plăcii în tablă și așezarea piesei peste ea. Prea mult este mai bine decât prea scurt. Lipiți-le în poziție în următoarea ordine - comutator, mufă audio, suport baterie, difuzor.

Pasul 12: Testarea circuitului

Înainte de asamblarea finală, este o idee bună să verificați circuitul. Asigurați-vă că cele două cipuri sunt introduse și că o baterie încărcată corect este instalată în orientarea corectă. Porniți difuzorul de tablă Altoids și sperați la cele mai bune. Ar trebui să auzi un zumzet slab de la difuzor. Atașați un dispozitiv care produce zgomot. Sperăm că veți auzi muzică. Depanare? Esti pe cont propriu.

Pasul 13: Adunarea finală

Tăiați o bucată de carton greu (eu folosesc fie bucăți de tablă de rame pentru tablouri sau suporturi de bere din carton) pentru a se potrivi în fundul cutiei Altoids. Raza colțurilor și a staniilor altoizi poate fi aproximată cu un sfert. Această piesă izolează placa de tablă metalică. Rețineți că, pentru ca cablul audio 3,5 tată-tată să se potrivească în cutie, această piesă nu trebuie să se extindă până la partea dreaptă a cutiei. Ar trebui să fie dimensionat pentru a se potrivi sub întreaga placă de circuit. Introduceți și atașați mufa audio și comutați mai întâi. Pentru a face acest lucru, pliați difuzorul în sus și în afară. Apoi glisați placa în tablă și împingeți porțiunile filetate ale mufei audio și comutați prin orificiile respective. Strângeți. Ridicați difuzorul în poziție. Va trebui să împingeți puțin laturile lungi ale cositorului pentru a face ca flanșa difuzorului să se fixeze în poziție sub marginea laminată a cositorului. Glisați difuzorul până la stânga. Dacă nu se încadrează sub marginea laminată din stânga, tundeți cele două colțuri un pic mai mult. În timp ce părțile laterale ale cositorului sunt încă extinse, glisați suportul bateriei în poziție. Aveți grijă să nu vă temeți de cabluri. Rețineți că suportul bateriei este poziționat astfel încât cablul său roșu să treacă pe partea de lângă componentele electronice. Strângeți părțile laterale ale cositorului și asigurați-vă că flanșa difuzorului este așezată sub buza rulată a cositorului., închide cutia și bucură-te!

Pasul 14: controlul câștigului - mod ușor

Câștigul LM386, deoarece ATS este construit în prezent, este setat doar la 20. Efectul acestui lucru este că ATS nu este teribil de tare. Am constatat că, pentru a obține volumul dorit, a trebuit să măresc volumul playerului MP3 aproape la nivelul maxim. Acest lucru a denaturat semnalul și sunetul de la ATS și, difuzorul slab deoparte, are ca rezultat un sunet foarte slab. Amplificarea sistemului ar trebui să aibă loc în LM386 (unde aparține) și nu în sursa care furnizează semnalul. Examinarea atentă a PCB-ului va dezvălui două tampoane chiar deasupra pinilor 1 și 8 ai LM386. Prin îmbinarea acestor doi pini cu o bucată de sârmă, câștigul va fi setat la 200, iar ATS va fi considerabil mai mare. Fișa tehnică pentru LM386 indică faptul că un condensator de 10 uF ar trebui să se alăture acestor pini și că pinul 7 are nevoie de un condensator de bypass. Nu am observat nicio problemă cu un fir simplu. Acesta este modul simplu de a modifica câștigul. O abordare mai elegantă și mai complicată este detaliată în pagina următoare.

Pasul 15: Controlul câștigului - Mod elegant

Câștigul cipului amplificator LM386 este controlat de un rezistor (și condensator) între pinii 1 și 8. Am înlocuit comutatorul cu un potențiometru conic audio stereo ALPS RK097 10K ohm cu comutator de alimentare de la magazinul de piese al Tangentului (și disponibil nicăieri altundeva, se pare). Am folosit unul dintre cele două potențiometre pentru a controla rezistența dintre pinii 1 și 8 de pe LM386 și comutatorul de alimentare pentru a controla puterea., ATS este destul de tare și cu câștigul redus până la capăt (rezistență cât mai mare posibil), ATS este ceva mai tare decât fără nicio modificare. În orice caz, atât modificările ușoare, cât și cele elegante pun povara amplificării pe LM386, iar sunetul este considerabil mai bun la volume mai mari.