Conector de alimentare magnetic pentru laptop: 6 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Altfel intitulat „nu-l arunca, îl voi repara!” Cred că soția mea se înmoaie când aude asta, dar de obicei pare mulțumită de rezultate.

Conectorul de alimentare pentru Toshiba R15 a început să se spargă, așa că am decis că, în loc să-l arunc doar într-o groapă de teren, îl voi rezolva. Întrucât trebuia să-l repar oricum, nu ar fi mai bine un conector magnetic? Cred că, dacă ar fi să o fac din nou, nu aș face dongle la fel de lungă, dar, așa cum este, se rupe cu un remorcher ascuțit la fel ca un Macbook. În cele din urmă, am un cablu de alimentare reparat foarte ieftin, cu mult mai multe funcționalități!

Pasul 1: problema …

După cum puteți vedea în imagine, cablul de alimentare pentru laptopul meu s-a despărțit chiar în spatele scăderii inadecvate a tensiunii din cauciuc. La început l-am înregistrat cu bandă electrică, dar, după cum ați putea ghici, acest lucru nu a rezolvat problema, ci doar a acoperit-o. La acea vreme eram departe de casă, așa că trebuia să facă. Ajuns acasă, am scos caseta și mi-am dat seama că trebuie făcut ceva. Soția mea, cu noul ei Macbook, a chicotit și a comentat cât de frumos a fost faptul că cablul ei de alimentare este magnetic și nu ar fi tras suficient pentru a provoca destrămarea (desigur, la scurt timp după aceea, caramida ei electrică a murit și a trebuit să fie înlocuită cu măr. Justiție karmică?), Și m-am gândit să-mi doresc și acea securitate, ca să nu mai vorbesc de câte ori m-am împiedicat de cablul de alimentare …

Mai jos este înainte și după. Nu este deosebit de drăguț, dar sunt mulțumit de rezultate și, dacă aș face-o din nou, cred că ar ieși mai bine.

Pasul 2: Decizii …

Inițial, ideea mea a fost să folosesc magneți rotunzi și să încerc să păstrez amprenta cât mai mică posibil. De asemenea, aveam de gând să folosesc un mecanism cu arcuri, cum ar fi Thinksafe, dar asta a trecut mai departe. Problema pe care am avut-o cu designul meu original, care era un magnet rotund de 3/8 inch pentru sol, cu un magnet cu diametru mic lângă acesta pentru terminalul pozitiv, a fost că trebuia să fie conectat într-un singur sens și într-un singur sens. În timp ce Îmi place designul respirației, nu am vrut un terminal pozitiv care să poarte 5 amperi la 15 volți expus la degete neglijente sau orice altceva cu care ar putea intra în contact. Într-adevăr, nu am putut face magneții distanțați corect cu un arc încărcat terminal care era linia centrală în orificiul mic al magnetului, așa că am abandonat ideea pentru cea menționată anterior.

Mai târziu, am decis că un conector ambidextru va fi mai ușor și mai potrivit și, pentru a avea conectorul corect pentru orientare, am trecut la magneți de 1/4 "pătrat cu 1/2". prin utilizarea a două dintre acestea, conectorii vor să se conecteze în modul corect, economisind o mulțime de lăutări.

Pasul 3: Crearea matrițelor

Am decis să înglobez întreaga enchilada în rășină epoxidică pentru a minimiza posibilitatea conexiunilor electrice eronate. Am luat niște rășini de turnare de la Lobby-ul local, precum și niște ceară de lumânare pentru a le folosi pentru matrițe. (dacă te uiți la blocul de ceară, poți vedea matrițele mele inițiale asimetrice pe care nu am ajuns să le folosesc. M-au învățat puțin despre cum să folosesc epoxidul, totuși.)

A doua imagine nu este destul de precisă, deoarece bornele anodului de alamă au fost adăugate înainte de turnarea în epoxidic. Matrițele au fost realizate folosind burghie pentru a scoate în evidență designul principal al conectorilor, folosind un cuțit XActo pentru a rafina designul. După cum se dovedește, am uitat să „rafinez” mufa conectorului lateral de ieșire, așa că a ajuns să fie doar o gaură de 1/2”flancată de găuri de 3/8”, dar a ieșit bine. Magneții au fost lipiți pe o bucată de sârmă de 18 ga înainte de a fi încorporați în matrițe. Am lăsat aproximativ 1/32 în jurul magneților posibil pentru a le izola. În acest moment am decis, de asemenea, că vreau LED-uri verzi reci care să indice că s-a conectat alimentarea (un alt produs de la soția mea!), Așa că am creat unele LED-uri de la unele componente SMD pe care le aveam în jur (în cele din urmă când învăț să programez AVR-uri, le voi folosi pentru proiecte de licurici). După cum puteți vedea, sunt ușor de încadrat, fiind atât de mici. La început le-am lipit doar catodul se termină pe magneți și a lăsat firul anodic să iasă ușor deasupra nivelului epoxidic. Acest lucru a fost făcut astfel încât să nu trebuiască să deranjez bornele de alamă care erau ținute în mod provizoriu doar prin fixarea în ceară. epoxidificat, am lipit un jumper mic de la plumbul LED la terminalele din alamă. Dacă l-aș fi gândit, aș fi făcut cablurile mai lungi și le-aș fi îndoit până la terminalul din alamă în acest moment.

Pasul 4: lipire și termocontractare

În timp ce conectorii se instalau (timpul de vindecare este de 24 până la 48 de ore, dar este nevoie de cel puțin o zi pentru a configura cu adevărat), am adăugat mufa la conectorul lateral al computerului. Nu uitați să puneți termocontractorul peste fire ÎNAINTE să începeți să lipiți ceva sau nu veți putea să contrageți căldura suficient de mică peste priză.

Am folosit un pic de lut sculptat pentru a modela capătul plat al conectorului într-o formă mai raționalizată. Acesta a fost apoi acoperit cu termocontractabil, stratificat în diametre mai mici până când se potrivește bine cu firele. Aceeași tehnică de argilă a fost folosită din nou pe conectorul lateral de ieșire, deși nu a fost ilustrată. Argila a fost adăugată într-un con chiar în stânga firelor lipite în ultima imagine, acoperind firele răsucite deja micșorate de căldură. (Ultima poză. Acest pas de lipit a fost făcut după a doua turnare epoxidică, deoarece bornele pozitive trebuiau adăugate după ce prima matriță epoxidică s-a întărit) Am folosit mai multe straturi de termocontractare pentru a oferi o reducere suplimentară a tensiunii și pentru a mă asigura că firele energizate au fost adecvate izolat. În cele din urmă creează un aspect frumos de cablu finit.

Pasul 5: Demoldare și Remolding

După vindecarea epoxidică, pur și simplu am rupt ceara de la conectorii epoxidați. În acest moment, după lipirea LED-urilor la terminalele din alamă, le-am tăiat cât de aproape am putut de epoxidic.

Îmi cer scuze pentru că sunt lipsit de atenție, dar parcă am uitat să fac poze cu pasul următor … Odată ce epoxidul s-a vindecat și conectorii au fost demoldați, am lipit fire pozitive la bornele de alamă și două două cuie de finisare pe care le-am tăiat pentru a fi scurte. suficient pentru a se încadra în întregime în conectorul lateral de ieșire. Am forat apoi două găuri de ambele părți ale magnetului de pe conectorul de ieșire (cel fără LED-uri) aproape până la capăt. Apoi am forat o gaură cu un diametru mic suficient de mare pentru a se potrivi cuie, prin restul conectorului. Unghiile au fost introduse în aceste găuri și ajung la aproximativ 5-7 mm de la capătul conectorului. Această adâncime împiedică unghiile energizate să intre în contact accidental și să energizeze orice altceva. Am simțit că acest lucru este important, având în vedere înclinația magneților de a se lipi de orice lucru feros. Deși probabil ar crea un scurtcircuit și ar arde o siguranță înainte de a începe un incendiu, nu am vrut să risc. Acum, conectorii sunt cam gata, dar toate terminalele lipite pozitive (și cuiele libere) sunt încă expuse pe părțile de sârmă ale conectorilor. Pentru a le acoperi, am forat o gaură de 1/2 "în blocul de ceară și am modelat partea inferioară pentru a se potrivi cu partea de sârmă (unde tocmai am lipit toate conexiunile pozitive) ale conectorilor. De asemenea, am făcut o mică formare suplimentară a gaura pentru a face conica epoxidică până la gaura de 1/2 ". Partea inferioară a blocului de ceară, cu cei doi conectori care ieșeau (aproape până la capăt) a fost apoi sigilată cu ceară topită (sau așa credeam eu!), Iar epoxidicul a fost turnat în gaura de 1/2 "de deasupra. s-au dovedit, găurile pentru cele două cuie s-au scurs ca un colier și tot epoxidicul a ieșit pe fund. Acest lucru a umplut și găurile pe care le-am creat pentru bornele unghiilor: (A fost o greșeală. epoxidul s-a reafirmat și apoi l-am adăugat din nou. Când am demoldat conectorii a doua oară, a trebuit să refac găurile pentru bornele pozitive, dar în cele din urmă a funcționat bine. Aș sugera cumva etanșarea capetelor unghiilor cu epoxidice foarte groase înainte de a le pune în a doua matriță. În a doua imagine puteți vedea runda de 1/2 "de epoxidică (chiar în stânga casetei de note) care acoperă bornele pozitive din partea din spate a conectorului. Partea computerului conectorul este similar, dar nu are un con de lut care să-l modeleze până la fire (conul de lut nu apare pentru acest con nector, dar este aproape identic cu precedentul). Voi trăi, totuși, și oferă epoxi mai expus pentru ca LED-urile să strălucească.

Pasul 6: Rezultatele

Și, acum am un cablu magnetic de alimentare.

Din nou, dongle-ul este puțin lung, dar așa cum veți vedea în scurtul videoclip al conectorului utilizat, este încă eficient. Magneții sunt destul de puternici, fiecare exercitând aproximativ 5 lire sterline, astfel încât ați putea trage laptopul de pe masă dacă ați tras încet, dar nu vă faceți griji că conexiunea va cădea. Și, în realitate, majoritatea accidentelor se întâmplă mai degrabă din remorchere bruste decât din trageri susținute. Și, după cum puteți vedea, remorcherile bruște abia afectează computerul deloc. Ca bonus, LED-urile funcționează foarte bine, deoarece sunt foarte strălucitoare și sunt un indicator eficient al faptului că conectorul alimentează mufa (am fost prins la testele mele inițiale prin faptul că am tras conectorul imediat de la computer și de la priză suficient de decuplată încât, atunci când am conectat conectorul magnetic, nu s-a alimentat la computer. Nu este vina conectorului, totuși). În videoclipuri puteți vedea LED-urile se sting atunci când conectorul este separat. Veți vedea, de asemenea, cum conectorul încearcă să se alinieze și cum, dacă nu este aliniat, nu curge curent către terminalele expuse. Mai întâi siguranța! Vă mulțumim că ați aruncat o privire. Costul aproximativ pentru acest proiect: Turnare epoxidică - Ceară de lumânare de 13 USD - LED-uri SMD de 4 USD - Rezistențe SMD de 0,26 USD - Reducere termică de 0,18 USD - Am o grămadă de acest lucru, dar radio cabana vinde și unele pentru aproximativ 3 USD, ar putea fi mai ieftin să o obțineți la Lowe's, deși sârmă de 18 ga - l-am avut deja, dar ați putea obține o bobină pentru 3 USD la terminalele și cuiele din alamă ale cabinei radio și eu le-am avut și acestea, iar majoritatea ar trebui să poată găsi ceva conductiv care să funcționeze gratuit Cost total (pentru eu): 17,44 dolari și mai am mai mult de 75% atât din epoxidic cât și din ceară! Acest instructabil a fost inspirat de Thinksafe instructabil de „respirație”. Mulțumesc pentru idee!