Clona Tube Screamer: 6 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Nu m-am gândit niciodată să-mi construiesc propriile pedale de chitară. Mereu m-am gândit că cel mai bine este să las pe altcineva să construiască instrumentele care să-mi construiască tonul.

Când am intrat pentru prima dată în chitare, am jucat acustic și amuzant a fost că, deși cântam de vreo 2 ani, încă nu știam nimic despre gutiare. Prima mea pedală de distorsiune a fost pedala FAB Metal. A fost ieftin. Asta e tot ce pot spune despre asta. Următoarea pedală pe care am primit-o a fost clasica Boss DS-1. Cu DS-1, am început să mă întreb despre asta și în cele din urmă am ajuns pe un site web care îmi arată cum să modific pedala. În acest moment, am decis că îmi creez propriul ton și exact asta voi face în acest instructiv.

Pasul 1: Obținerea pieselor

Am găsit planurile pentru acest proiect la tonepad.com, link-ul poate fi găsit aici: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 Am descărcat fișierul PDF, există două opțiuni. Primul este că vă gravați propriul PCB sau cumpărați o placă pre-tipărită de la ei. Personal, prefer să economisesc un pic de bani și să-i fac DIY. Dacă nu aveți consumabile sau experiență, vă sugerez să găsiți mai întâi instrucțiuni despre gravarea plăcilor cu circuite. Metoda pe care am ales-o este găsită aici pe Instructables.com. Este la acest link: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-better-etc /? ALLSTEPSI a ales acest lucru pentru că este „reutilizabil” (da, i știu, sunt ieftin). Nu voi scrie procesul de gravare, deoarece acesta poate fi găsit la link. Cu toate acestea, voi posta imagini despre cum a mers al meu. Am comandat toate piesele de la Small Bear Electronics. Acestea sunt la prețuri rezonabile, fără costurile mari de expediere suportate de Mouser. Recomand cu siguranță. Recent, am citit un articol despre părțile care alcătuiesc screamerul cu tub. Se discută mult dacă anumite părți sunt mai bune decât altele. Unii susțin și jură că folosind toate NOS (New Old Stock), ceea ce înseamnă fabricat înapoi când nu și niciodată folosit. Acest lucru se datorează faptului că va reproduce sunetul exact pe care îl aveau atunci. Simt că este minunat, dar având în vedere că rezistențele sunt încă rezistențe. Capacele sunt încă capace și IC-urile sunt încă construite la fel. Luați în considerare acest lucru, dacă un rezistor de precizie face aceeași treabă ca un rezistor de carbon, mai bine atunci de ce nu? La urma urmei, unul beneficiază doar de mai puțin zgomot. (ceea ce este bine … nu?) În ceea ce privește IC-urile, am auzit că oamenii sunt dispuși să plătească 45 USD pentru un NOS JRC4558D. Luați în considerare acest lucru, dacă a fost realizat pe aceeași linie de producție, utilizând aceleași materiale, fără a se modifica originalul. Ce diferență are? Apoi, din nou, dacă acele condiții sunt aceleași. iată o listă (din nou cu multe discuții despre ordine) 1 / 2. Polistiren 1 / 2. Polipropilenă (film și folie înainte de a se metaliza) 3. Poliester Pentru lanțul audio propriu stai departe de ceramică și electrolitice. Aceste majuscule sunt încă bune, doar că nu sunt audio. *** ACTUALIZARE *** Recent am primit acest comentariu de la Spinergy (aflat în partea de jos a paginii) și mi-am dat seama că mi-a plăcut ceea ce îmi era dor. Mulțumiri

Când vine vorba de limitări în calea semnalului, dacă originalul folosește electrolitice, cu asta aș rămâne aici dacă chiar doriți să înșelați sunetul original. Într-o aplicație ca aceasta, rezistențele mai bune nu vor face nici o diferență reală. Noile IC-uri mai curate vor face o diferență mică, dar probabil neobservabilă. Capace poli în locul electro este locul în care va avea loc cea mai mare schimbare. Capacele electrolitice sunt ultimul lucru pe care ți-l dorești în calea semnalului amplificatoarelor Hifi sau a difuzoarelor, dar pentru așa ceva natura lor denaturată inerent este o parte cheie a vocii circuitului original. Aceasta este la urma urmei o parte a unui instrument care face muzică, nu un echipament de redare care încearcă să reproducă fidel o înregistrare. În timp ce utilizarea pieselor NOS este de obicei bună dacă sunt ieftine și ușor disponibile, nu aș folosi niciodată NOS pe capacele electrolitice. Spre deosebire de rezistențe, IC-uri sau capace de film care sunt cu adevărat „în stare solidă” și se vor stoca practic pentru totdeauna fără degradare, capetele electrice sunt supuse descompunerii chimice a pastei electrolitice care le face să bifeze. Toleranța lor nu este grozavă pentru a începe și după 20-30 de ani valorile lor pot fi peste tot. Ca să nu mai vorbim că pot muri direct din bătrânețe. Dacă doriți un sunet mai lin față de duplicarea tonului original, capacele din poli sunt cu siguranță alegerea potrivită. Capacele electrolitice introduc distorsiuni deoarece rezistența lor internă față de frecvență este neliniară, făcându-i să acționeze ca un egalizator grafic ajustat aleatoriu. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât distorsiunea este mai mare. Capacele poli, pe de altă parte, sunt foarte liniare și introduc în mod esențial distorsiuni zero. Pe care să îl folosiți la o pedală de efecte? Nu este bine sau rău, mai bine sau mai rău, totul depinde de alegerea personală. Ele sunt un element de reglare la fel ca alegerea șirurilor, pickup-urilor etc.

Pasul 2: Executare rapidă a procesului de gravare

Da, știu, pe ultima pagină am spus că voi sări gravura, dar am schimbat-o pe a mea.

Iată pașii: 1. Tăiați placa la dimensiunea corectă și curățați-o bine. 2. Folosiți o metodă pentru a obține designul pe tablă. (Am încercat această presă albastră N 'peel. Nu a funcționat deloc, cred că am folosit prea multă căldură cu fierul de călcat. Am ajuns să folosesc metoda de transfer a tonerului și am completat pete goale cu un Sharpie) 3. Etch departe! 4. Curățați tonerul / Apăsați N'Peel / Orice de pe tablă. 5. Găuriți. 6. Curățați placa

Pasul 3: Punerea componentelor pe tablă

Acum, când placa este curată, puteți începe să lipiți componentele. Asigurați-vă că dublați, dacă nu triplu, verificați unde merge fiecare componentă înainte de lipire. Acest lucru va economisi o mulțime de frustrare pe termen lung, astfel încât să nu aveți nevoie să dezlipiți piesele.

În ceea ce privește lipirea, fiți foarte atenți la tranzistoare, semiconductori și diode; deoarece pot fi deteriorate de căldură. Vă recomand să utilizați cleme pentru radiator dacă sunteți nou în domeniul lipitului sau nu aveți la fel de multă experiență. În imagini, puteți vedea că am așezat cipul într-un suport. Ceea ce face este să împiedice deteriorarea accidentală a cipului în timpul lipirii, precum și cipul poate fi înlocuit. Punând cipuri diferite în suport se obține un sunet diferit. Pentru o lipire, căutați un fier de călcat cu o putere mai mică și un vârf mai fin.

Pasul 4: Lucrul la incintă

Pentru acest pas, am luat o incintă goală găurită în ea și am vopsit-o. Aceasta a fost prima oară când am făcut-o și a trebuit să întorc burghiul foarte repede, deci lucrarea de foraj mizerabilă. De asemenea, m-am concentrat asupra forajului propriu-zis, așa că nu am avut timp să fac poze decât după ce am terminat stratul final de vopsea.

Destul de auto-explicativ, asigurați-vă că măsurați locațiile exacte ale găurilor. Apoi, ia un pumn și dă-i găurii un pic de "start". Apoi, luați un pic de tăiere a metalului. Folosiți cea mai mare viteză, un pic de ulei și găuriți. Înainte de vopsire, montați la uscat toate componentele pentru a vă asigura că toate se potrivesc. Nu m-am deranjat să dezgroape marginile, deoarece numai componenta ar atinge-o. Pentru vopsire: 1. Curățați carcasa. 2. Pulverizați grundul pe carcasă. Cel mai bine este să folosiți straturi ușoare și să pulverizați multe dintre ele. Asigurați-vă că lăsați haina anterioară să se usuce înainte de a pulveriza următoarea. În caz contrar, rezultatul va fi un tufiș gros și posibilă vopsea curgătoare. Dacă deranjați acest pas, puteți oricând șlefui grundul astfel încât să fie uniform, finisajul nu mai contează din 3. Pulverizați stratul final în același mod în care a fost aplicat grundul.

Pasul 5: În interiorul incintei

Când conectați placa la componente, există un ghid pe tonepad.com care vă arată diferitele moduri de a face acest lucru. Ceea ce am făcut a fost că am luat un plan și apoi l-am modificat astfel încât să funcționeze pentru ceea ce aveam nevoie.

Cred că este mai bine să vă asigurați că aveți suficient fir, dar asigurându-vă că nu este prea scurt. Prea mult sârmă îl va face să pară dezordonat. Altele, care măsoară de șapte ori și taie o dată.

Pasul 6: Testarea …

Pentru testarea dublă, dacă nu triplă, verificați conexiunile. Asigurați-vă că totul este la polaritatea corectă.

Începeți prin conectarea acestuia și a vedea dacă bypass-ul (poziția off) funcționează. Apoi conectați-l și asigurați-vă că LED-ul se aprinde, dacă nu deconectați-l și verificați din nou. Într-adevăr, ar putea exista un miliard de lucruri care s-ar putea întâmpla, dar depinde de dvs. să vă dați seama, în cea mai mare parte este probabil doar o eroare de instrucțiuni. sau ar putea fi o eroare parțială. Bucurați-vă de pedală !!!