Izolați fonic zidurile garajului (folosind metoda My Cleat): 9 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

În acest Instructable, voi demonstra cum să izolezi fonic un perete folosind o metodă pe care am dezvoltat-o pentru studioul meu de înregistrare de acasă. Este similar cu metoda de canal rezistent, dar are avantajele de a fi 1. mult mai ieftin, 2. mult mai robust, 3. permite posibilitatea de a fixa rafturi sau obiecte grele pe perete, 4. este detașabil în caz că îți place să modifici ceva despre asta și 5. folosește cherestea obișnuită de 2x4 care nu necesită comenzi speciale și costuri de transport asociate. Comparativ cu metoda canalului rezistent, un perete poate fi izolat fonic în aceeași măsură ca metoda canalului rezistent pentru aproximativ o cincime până la o treime din cost. Rezistența poate fi ajustată la nevoile dvs. - pentru o precauție suplimentară, puteți pur și simplu „folosi mai mult”. (Din motive pe care le voi descrie, prefer să folosesc cât de puțin pot scăpa.) Și complet spre deosebire de metoda de canal rezistentă, puteți face găuri în ea (!) Pentru a asigura obiecte grele, cum ar fi rafturi sau cleme pentru a agăța panouri acustice și altele asemenea. Trucul acestei metode este acela că panourile de gips-carton sunt agățate de o pereche (sau mai multe) de „cleme” din lemn realizate dintr-un fel de 2x4. Clema superioară din spatele gips-cartonului este izolată de clema inferioară a peretelui din spate cu bandă de spumă cu celule închise ieftine. Nici o parte a pereților exteriori și interiori nu se ating direct. În practică, foarte puțin sunet este transmis prin spumă, iar pereții obțin un grad foarte ridicat de izolare fonică. Greutatea gips-cartonului îl menține atât de surprinzător de bine, încât folosesc doar două cleme: una aproape de vârf și una peste mijloc. În general, această metodă este destul de ușoară. Nu este la fel de rapid ca și utilizarea canalului rezistent, deoarece implică împărțirea unui 2x4 pe lungime. (În ambele metode, veți dori să utilizați bandă de spumă pentru a adăuga izolare fonică suplimentară, deci acest pas suplimentar nu este un compromis, cu excepția cazului în care alegeți să cumpărați canalul rezistent pre-înregistrat. Lista pieselor este foarte mică - gips-carton, un ferăstrău de masă sau ferăstrău cu bandă, câte un 2x4 pentru fiecare panou de gips-carton 4x8, cuie, șuruburi de gips-carton, benzi de spumă și o anumită izolație a țevilor. Desigur, versiunea DIY a acestei metode presupune îndemânarea și utilizarea cu încredere a instrumentelor electrice de forfecare a membrelor pentru a face o „tăietură” potențial periculoasă. Dacă nu aveți încrederea unui lemnar cu acest pas, găsiți pe cineva care poate face o alternativă excelentă recomandată este ca grădina să taie lemnul pentru dvs. la cumpărare. În secțiunea despre smulgerea lemnului, vă voi spune ce să spuneți pentru a obține tăierea pe care o dorim. o mulțime de mituri și concepții greșite, acest instructabil va începe cu un lit. Teoria izolației fonice înainte de a intra în trepte.

Pasul 1: Teoria izolării fonice

. În primul rând aș dori să 1. clarific o teorie de bază a izolării fonice și 2. să explic câteva metode alternative tipice. Blocați sunetul cu 1. masă și 2. izolare. Punerea spumei sau a altor lucruri absorbante în interiorul peretelui nu este izolată fonic, ci tratamentul acustic al camerei, care este utilizat pentru a reduce ecourile și rezonanțele și pentru a preveni acumularea excesivă de sunet într-o cameră. Izolarea fonică și tratamentul camerei sunt lucruri complet diferite. Tratamentul camerei îmbunătățește sunetul din aceeași cameră. Izolarea fonică înseamnă a preveni ieșirea sau intrarea sunetului. Cu siguranță, punerea spumei pe pereți vă poate împiedica vecinii să sune, dar nu datorită „izolării fonice” - este pentru că v-ați tratat camera și efectiv „ați refuzat volumul "așa cum v-au cerut să faceți. Izolarea fonică a unui perete implică principiile masei și izolării. Un perete greu va izola fonic mai bine decât un perete mai ușor de aceeași construcție. DAR izolarea este trucul care vă va permite să obțineți aceleași rezultate cu un perete mai ușor. Un perete tradițional implică panouri (gips-carton, siding, stuc) conectate la un cadru, cu gips-carton atașat la interior. Există, de obicei, izolație din fibră de sticlă în interiorul peretelui. De obicei, poate bloca aproximativ 30 dB de sunet dacă este construit strâns. Modul în care funcționează este în principal prin masa peretelui (gips-carton + cadru) cu o anumită absorbție de către izolație (efectiv "reducerea volumului") în mica "cameră" dintre panouri. Puteți face un perete mai bun găsind modalități de a izola un panou de celălalt. În metoda știftului eșalonat, știfturile verticale sunt eșalonate în profunzime, astfel încât panourile din față și din spate sunt înșurubate în diferite seturi de știfturi. Cu toate acestea, acestea sunt încă atașate la aceeași placă de sus și de bază a cadrului, astfel încât un sunet va călători direct prin. Metoda finală implică construcția "perete dublu". În esență, creați o cameră în interiorul unei camere, fără ca o parte a peretelui interior să atingă nicio parte a peretelui exterior. Pereții dubli pot bloca în intervalul de 55-60dB de sunet. Un dezavantaj este că grosimea suplimentară a peretelui poate consuma mult spațiu într-o cameră mică. Între aceste două extreme, există metoda canalului rezistent, care implică atașarea de benzi metalice elastice la știfturile peretelui exterior, apoi înșurubarea gips-cartonului. într-o flanșă pe benzi, astfel încât peretele să se poată flexa împotriva canalului rezistent fără a atinge știfturile peretelui exterior. Atunci când sunt construite corect, acești pereți se pot bloca în intervalul de 50 dB. Alte structuri pot fi adăugate la structura rezistentă pentru a intra în gama înaltă de 50 dB, cum ar fi banda de spumă și varietăți de "cleme de izolare", care sunt modalități inteligente de a atașa canalul la știfturi fără a înșuruba direct. Desigur, costul acestora se adaugă rapid. Metoda mea este, de asemenea, între construcția de perete simplu și dublu și este similară cu metoda canalului rezistent în crearea unui perete „elastic” care se va flexa. Spre deosebire de metoda standard a canalelor rezistente, în care canalele sunt înșurubate atât în știft, cât și în gips-carton, în metoda mea nu există o cale mecanică directă de la peretele exterior la peretele interior. Deci, performanța mea ar trebui să fie cea mai comparabilă în ceea ce privește capacitatea de izolare fonică cu metodele de canal rezistente cu clipuri de izolare. (Exact cât de aproape ne apropiem rămâne de verificat prin testare, așa că rămâneți la curent cu viitoarele revizuiri ale acestui instructiv.) Voi spune, totuși, că este „destul de drăguț”. Desigur, dacă derulați o operațiune comercială sau aveți fonduri în alt mod, căutați cu siguranță o metodă bine izolată de izolare fonică a standardului industrial, cum ar fi construcția de canal rezistent sau construcția cu perete dublu. Au fost studiate și măsurate cu atenție și există puțin mister despre motivul pentru care funcționează și cât de bine funcționează. Dar dacă sunteți disperat și / sau lipsit de fonduri ca mulți muzicieni, această metodă ar putea fi exact ceea ce aveți nevoie pentru a obține rezultate excelente fără o investiție mare. recomandă cărțile lui F. Alton Everest Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction on a Budget. Pentru sfaturi non-tehnice de izolare fonică (amestecate cu o mulțime de hype de produs), consultați Soundproofing.org, (despre care sunt obligat să subliniez că nu am nicio afiliere și că sunt, în general, critic, chiar dacă, întâmplător, sunt locale pentru mine.)

Pasul 2: Planificați înainte

Acest lucru instructiv presupune că veți fi izolat fonic peste un perete exterior al garajului, cu știfturi expuse și izolație. Ambele sunt esențiale pentru succesul acestui proiect. Dacă peretele dvs. este deja gipsat, va trebui să îl eliminați. Dacă nu este izolat - vorbim de lut din fibră de sticlă sau echivalent - va trebui să faceți acest lucru mai întâi, deoarece face parte din structura de izolare fonică. Există 5 pași pentru acest proiect: 1. Aranjați să tăiați ("rip")) plăcile 2x4 în lung, cu o tăietură mitrată, pentru a crea o clemă de sus și de jos. 2. Cuieți clema inferioară pe știfturi și spuma discontinue pe fața clemei inferioare, apoi așezați clema superioară în valea clemei inferioare cu spumă intercalată între ele. 3. Tăiați izolația țevii pentru a monta o pistă de șuviță pentru ca gips-cartonul să stea. 4. Setați panoul de gips-carton în șină și înșurubați-l în clemele superioare. 5. Presupunând că așa ți-ar plăcea, împachetează cusăturile. Iată părțile esențiale, enumerate în ordinea utilizării. 2x4 cherestea - Veți avea nevoie de o lungime de 8 ft de 2x4 pentru fiecare panou de gips-carton de 8x4 ft. Dacă alegeți să utilizați mai multe cleme în partea de sus și una în mijloc, planificați corespunzător după ce ați citit toate instrucțiunile. Sugestie utilă: dacă cumpărați lemnul dintr-o grădină, mai degrabă decât dintr-un magazin de îmbunătățiri pentru locuințe, le puteți cere să rupă lemnul pentru dvs. Lowe's și Home Depot nu pot face tăierea necesară pentru acest proiect. Pasul 1: (Opțional pentru DIYer) - Ferăstrău de masă sau ferăstrău cu bandă (trebuie să aibă capacitatea de mitrare.) - Banda de măsurare și creion pentru a marca linia de tăiere. (Alternativă recomandată „Fără ferăstrău electric” recomandată) - Solicitați șantierului de cherestea (nu Lowe's sau Home Depot) să îl taie pentru o taxă mică. Vedeți secțiunea despre „smulgerea scândurilor”, unde vă spun ce să le spuneți pentru a obține tăietura pe care o dorim. Pasul 2: Ciocan și 2-1 / 2 „Cuie. -banda de spumă de celulă. Nu trebuie să fie lipicioasă. Această rolă albastră este de la Lowe's în secțiunea de izolație și a fost foarte ieftină. În general, spuma cu celule închise este identificată prin bule mici închise. Nu arată ca un burete. să fie de aproximativ 1/4 "grosime. Banda de spumă va fi tăiată și atașată între cele două cleme și de-a lungul feței frontale a clemelei inferioare. (Este necesar dacă banda dvs. nu este lipicioasă. Dacă rola dvs. de spumă este lipicioasă, nu veți avea nevoie de pistolul discontinuu.) Foarfece pentru tăierea benzii de spumă. Dacă funcționează, utilizați-l. Pasul 3: Tub de izolare a țevilor pentru țevi de 1/2 ". Panourile de gips-carton se vor așeza în acestea pentru a le izola de podea. Ar trebui să obțineți tuburile de" polietilenă ", mai degrabă decât cele negre cu adevărat squishy. Trebuie să fie foarte rezistenți. Cuțitul de utilitate pentru a tăia izolația țevii în jumătăți de lungime. Pasul 4: Gips-carton - mai gros este mai bine, dar puteți oricând să măriți grosimea mai târziu, dacă doriți, prin lipirea mai multor foi pe față. Există multe avantaje de a face acest lucru, inclusiv posibilitatea de a sigila cusăturile foarte ușor suprapunându-le cu noua foaie. Am folosit gips-carton de 1/2 "gros. până la clemă superioară. Șuruburi de gips-carton. Alegeți-vă preferatul. În cele din urmă am folosit șuruburi autoforante. Opțional (Foarte util): O bară de gips-carton care ajută la ridicarea gips-carton la picior. Întărire "sau" 50 de ani ". Un principiu important în izolarea acustică este flexibilitatea. Rigiditatea este un dușman.

Pasul 3: Fii dispus să încalci regulile

. Pentru orice cap de construcție care citește acest lucru, voi profita de ocazie pentru a vă avertiza cu privire la unele moduri în care metodologia de construcție a izolației fonice este diferită de și adesea opusul metodologiei convenționale: în izolare fonică … Câștigă flexibil față de solid. Sunetul se deplasează ușor peste construcția rigidă și puternic conectată. Vrem contrariul. În loc de o metaforă puternică ca o șină de oțel, ne îndreptăm spre șchiopătat ca pește. Desigur, un pește nu produce materiale de construcție bune, așa că aici se află provocarea. Avem nevoie să fie suficient de puternici. Pereții interiori nu trebuie să susțină un acoperiș și să țină clădirea împreună, așa cum o fac pereții exteriori; trebuie doar să fie grele și să nu se miște. Dacă nu vă așteptați ca oamenii să spargă pereții (al meu va avea deseori dulapuri în fața lor), atunci nu este absolut necesar să faceți mai mult decât să împiedicați căderea să cadă asupra voastră. Prin urmare, utilizați o construcție tradițională cât mai mică (cuie, șuruburi, contravântuire etc.) pe care o puteți scăpa. Pereți înainte de tavan. În construcția convențională, tavanul este înaintea pereților. Dar în izolarea fonică, acest lucru ar fi problematic pentru construirea unui "tavan suspendat". Este mult mai ușor să montați pereții și apoi să atârnați tavanul, fie să stați deasupra noului perete, fie să vă lipiți strâns de el. Verticalul poate funcționa mai bine. În construcțiile convenționale, gips-carton este de obicei agățat lateral pe pereți. Este bine când înșurubați foile direct în știfturi și tăiați marginile la același nivel cu tavanul. Dar în izolarea fonică, este important să obțineți o etanșare bună în partea de sus și de jos și este adesea mai ușor să obțineți o etanșare bună lăsând greutatea gips-cartonului să stea pe o bandă de spumă și să lăsați panourile de tavan să se așeze pe vârful zidurilor. În cazul meu, voi lăsa panourile de tavan să se fixeze pe pereți, dar partea inferioară va sta în canelura izolației conductei pentru a obține o etanșare bună. Drywall absoarbe și basul. Rolul principal al gips-cartonului în izolarea fonică este ca o barieră de masă ridicată. Dar construcția de gips-carton joacă, de asemenea, un rol imens în tratamentul camerei ca absorbant de bas. Desigur, gips-cartonul în sine nu este foarte absorbant; dar construcția zidului este cu siguranță. Cu siguranță ați experimentat că lovirea unui perete cu pumnul este ca lovirea unui tambur uriaș. Lovirea acelui tambur necesită energie. Sunetul din cameră bate constant pe tamburul mare creat de perete și astfel pierde energie în regiunea basului. Efectul este mult mai mare atunci când există izolație pentru a absorbi sunetul în tamburul mare. Acest lucru este relevant pentru modul în care construiți pereții. Adăugarea de mai multă masă sub formă de știfturi sau contravântuire se va adăuga la efectul de barieră de masă, dar în funcție de modul în care se face, contravântuirea suplimentară poate reduce absorbția dorită a basului în cameră. De exemplu, scăderea distanței dintre știfturi pentru a adăuga mai multe întărituri are același efect ca scurtarea lungimii unui șir vibrant: pasul de rezonanță crește. Puteți determina cu ușurință frecvența de rezonanță a peretelui după lovitură ușor și ascultând tonul. Este mai mare sau mai mic decât vrei? Pare mai mult bandă largă (cum ar fi lovirea unui perete normal) sau mai acordat la o notă (ca un tom-tom). Un mare avantaj al designului meu este că puteți scoate cu ușurință peretele pentru a regla reglajul! (de preferință înainte de a-l calauzi:) În cazul propriilor pereți, a căror construcție o descriu în Instructable, aceștia par a fi reglați într-un mod foarte larg în jurul valorii de 60 Hz față de pereții mei normali ai casei, care par pentru a fi acordat mai strâns în jurul valorii de 100 Hz aproximativ. Etanșările trebuie să fie flexibile, deoarece panourile trebuie să se flexeze. Prin urmare, absolut niciun „noroi de gips-carton”. Folosim numai calașuri acustice pentru a sigila cusăturile. Nu există scurtcircuite! Metodele cu canal rezistent sunt în mod obișnuit înfrânte prin instalarea neglijentă sau nerecunoscută care permite peretelui exterior să atingă peretele interior printr-un șurub sau un cui care nu a fost strâns până la capăt sau prin alte detalii minuscule care permit o cale directă de la peretele exterior spre interior. Este un „scurtcircuit” mecanic. Zidul meu este mai puțin predispus la acest lucru, dar trebuie să fii conștient de posibilități. Punctele slabe din designul meu vor fi capse și spumă, așa că voi avertiza din nou când vom ajunge la acel pas.

Pasul 4: Pasul 1: Cumpărați și rupeți panourile

. După ce ați cumpărat 2x4s (o placă de 8ft pe fiecare panou de gips-carton 4x8) … Mai întâi va trebui să aranjați o modalitate de a tăia (rupe) o tăietură mitrată pe o lungime de 8ft de 2x4. Mod recomandat, ușor și complet periculos: mergeți la curtea locală de cherestea și cereți-le să taie plăcile pentru dvs. Dacă cumpărați și lemnul acolo, puteți face totul dintr-o singură lovitură la o mică taxă. (notă: Lowe's și Home Depot nu pot face această reducere) Ce să le spun: "Vreau să rup fiecare aceste plăci o dată în centru, mitrate la 25 de grade." Arată-le cu mâinile tale cum trebuie tăiată și întreabă-le cât de mult ar încărca. Pe măsură ce taie plăcile, lasă-le deoparte ca perechi potrivite. Bandați-le cu bandă sau legați-le împreună. Dacă trebuie să faceți acest lucru: Iată pașii esențiali ai etapei de rupere a plăcii: 1) Setați ferăstrăul electric la mitră la aproximativ 25 de grade. 2) Reglați linia de tăiere astfel încât tăietura mitrată să rupă placa în jumătate uniform…. (Pentru 25 de grade, asta funcționează la 2 "de la dreapta) 3) Rupeți placa lung, lăsând două piese trapezoidale. 4) Puneți deoparte plăcile ca o pereche asortată. Amintiți-vă că veți folosi jumătăți de lemn asortate. care nici măcar nu se vor atinge direct unul de celălalt, așa că nu vă preocupați prea mult despre acuratețe. Dacă toate acestea vi se par evidente și ușoare, adică „știți ce faceți”, mergeți la asta. instructable nu este o lecție de ferăstrău electric, dacă nu vă este clar nimic despre instalarea și utilizarea ferăstrăului electric, vă recomand cu drag să vă familiarizați cu personalul din grădina de lemn locală.

Pasul 5: Pasul 2: Pregătiți clema de jos

Odată ce tăieturile sunt tăiate din 2x4s, trebuie să fixăm clema inferioară pe perete și să așezăm bandă de spumă pe partea din față și pe partea de sus unde se întâlnește cu știfturile. Odată pregătiți, așezăm pur și simplu clema superioară peste spumă și trecem la fixarea gips-cartonului. Cuieți clemele inferioare pe perete orizontal. Începând cu o pereche 2x4 de 8 picioare, alegeți una dintre jumătăți pentru a fi clema de jos. Orientează-l pe perete conform imaginilor. (Suprafața superioară ar trebui să fie înclinată în sus către dvs.) Dacă le-ați tăiat inegal, vă sugerăm să salvați oricare dintre perechi care are partea mică mai mare pentru a fi clema superioară. (Motivul este că veți înșuruba gips-carton pe partea mică a clemei superioare orbește, astfel încât să o puteți folosi la fel de bine pe cea cu suprafața mai mare.) Singura variabilă reală aici este locația. Gips-cartonul va fi sprijinit de perete în trei locații: podea, la mijloc și aproape de vârf. Interpretezi unde înseamnă asta pentru garajul tău. Am ales mijlocul să fie mult deasupra traverselor sistemului de încadrare, pentru a reduce riscul scurtcircuitării accidentale a izolației fonice. Am ales partea superioară să fie la aproximativ 2 centimetri sub tavan, deoarece asta mi-ar asigura că am spațiu pentru a ridica și detașa gips-cartonul dacă trebuie să reglez ceva. Nu cred că este necesar să îl cuiezi de mai mult de aproximativ 3 ori - la mijloc și la ambele capete. Vă recomand să utilizați un nivel, dar nu este mare lucru dacă nu. În orice caz, asigurați-vă că aliniați următorul 8-subsol cu primul. Adăugați spumă pe fața frontală. Mi-am tăiat spuma (cu foarfecele) pe lung, în mijloc, pentru a avea o lățime adecvată, apoi am tăiat-o în lungimi de aproximativ 8 și le-am capsat pe față. Nu trebuie să le atașați contiguu - este mai bine să lăsați spațiu între ele, astfel încât spuma să se poată extinde lateral. După capsare cu cât mai puține capse (doar una din mijloc funcționează bine) ciocăniți fiecare capsă până la capăt cu o singură lovitură pentru a vă asigura că este bine sub suprafața spumei. Evitați să distrugeți bulele cât de mult puteți. Sugestie pentru upgrade: Dacă aveți răbdare să folosiți adeziv pentru spumă, atunci eliminați toate problemele legate de capsare. Am găsit că lipirea este frustrantă, dar poate că veți găsi o modalitate bună de a o face. Aplicați spumă pentru a împiedica contactul clemei superioare să intre în contact cu știfturile sau cu clema inferioară. Apoi tăiați niște benzi mai mici, de aproximativ 4 inci, și capsați benzile vertical la știfturi la aproximativ 2 inci deasupra clemei. Vezi fotografia. Din nou, ciocăniți capse până la capăt, astfel încât să nu scurteze totul. Puteți evita această problemă prin capsarea cu mult peste înălțimea clemei superioare. După ce aveți totul căptușit ca fotografia, pur și simplu așezați bine clema de sus acolo și mutați pasul următor.

Pasul 6: Pasul 3: Tăiați pista elastică

. Acest pas este destul de ușor. Folosind un cuțit utilitar, tăiați un tub de izolare a țevii de 1/2 (diametru interior) pe jumătate pe lungime. Iată ce am făcut: 1. O parte este pre-tăiată. Deschideți-o rupând cu capul unui cuțit utilitar, la fel ca în foto.2. Strângeți ușor tubul de izolație în băncile portabile, doar pentru a-l menține drept.3. Scorați cealaltă parte cu un cuțit utilitar și rupeți-l cu capătul. Odată tăiat, așezați fiecare jumătate în jos ca o pistă pentru gips-carton.

Pasul 7: Pasul 4: Asigurați gips-cartonul de clemă de sus

.1. Setați panoul de gips-carton pe pistă. Aceasta poate fi partea cea mai frustrantă, deoarece izolația ușoară a țevii vrea să se deplaseze sub ea. Faceți tot posibilul înainte de a-l strânge. Faceți fundul peretelui la aceeași distanță față de perete ca la clema de mijloc. Strângeți gips-carton la clema de jos. Vezi poza. Clema ușurează totul. Deoarece panoul este oarecum flexibil, profitați de ocazie pentru a face ajustări finale ale pistei. Am găsit un instrument de gips-carton foarte util în acest moment. Verificare sunet: Acum este un moment bun pentru a vă verifica construcția acustică. Apăsați-vă urechea până la gips-carton și zgâriați pe clema superioară. Comparați volumul acelui sunet cu sunetul zgârieturilor de pe știfturile din spate. Ar trebui să existe o diferență uriașă - zgârierea pe știft ar trebui să sune foarte departe într-o altă cameră. Dacă diferența nu este atât de mare, întoarceți-vă la pașii anteriori și căutați semne de scurtcircuit, printr-o capsă, unghie sau un punct în care gips-cartonul atinge efectiv clema de jos. Amintiți-vă că peretele ar trebui să se flexeze - dacă nu se îndoaie, poate exista o problemă în acea locație. Odată ce verificarea sunetului este satisfăcătoare … 4. Verificați de două ori clema superioară: asigurați-vă că este bine în „șanț” înainte să o înșurubați în poziție. Verificați din nou dacă nu există semne de scurtcircuit - atunci când îl agitați acolo, nu ar trebui să simțiți niciodată că ați lovit ceva. Înșurubați foaia de gips-carton în fiecare clemă superioară. Din nou, din motive de izolare fonică, nu vă lăsați purtați cu șuruburi. Am folosit doar trei la fiecare nivel. Deoarece aceasta este o manevră oarbă, veți găsi util să marcați în prealabil locul în care urmează să forați, pe baza nivelului clemei superioare de pe părțile laterale ale panoului de gips-carton. Verifică din nou! Înainte de a-l calauza, este un moment bun pentru a verifica întreaga operațiune. Frecvența de rezonanță este așa cum doriți? Este la fel de robust pe cât doriți? Este ceva prea strâmb pentru gusturile tale?

Pasul 8: Pasul 5: Calcați cusăturile

. Ultimul pas este simplu: încărcați-vă pistolul de calafat cu unele calafatări acustice, de exemplu cofraj "fără întărire" sau "50 de ani". Aplicați-l liber pe cusături și peste orificiile șuruburilor.

Pasul 9: Ce se întâmplă acum?

. Am terminat? Vom termina cu un singur pas al unui proiect lung. Acum ar trebui să aveți un perete acustic destul de solid, care izolează fonic atât de bine și absoarbe basul profund din interiorul camerei. Spre deosebire de un perete cu canal rezistent, pe care NU ar trebui să îl înșurubați, deoarece nu există nimic solid în spatele acestuia care să blocheze sunetul care va trece prin orificiul șurubului, cu peretele meu, ați putea folosi chiar clemele superioare ca o modalitate de a asigura suporturile pentru rafturi., instrumente sau dispozitive acustice. Dacă încercați acest lucru, vă sfătuiesc să găuriți gaura, apoi să o umpleți cu calafat înainte de a adăuga șurubul. diferența deplină. Este uimitor cât de mult sunet se va scurge prin fisuri și cusături mici - acele mici fisuri pot face ca întregul proiect să pară inutil până când nu veți face față acestora. Voi acoperi tavanul și ușile și podelele în viitoarele Instrucțiuni atunci când voi ajunge efectiv la acele proiecte. Am mai multe idei ingenioase pentru a economisi bani pe toate acestea. Pentru mine, cea mai presantă problemă este ușa garajului (placaj "solid" peste rama), pe care doresc să rămână deschisă, dar complet sigilabilă. Marginile din jurul mecanismului pârghiei sunt o problemă profundă de izolare fonică, deoarece acțiunea pseudo-foarfecă a ușii în raport cu peretele face imposibilă sigilarea acestuia ca o ușă normală, iar mecanismul pârghiei este total în calea oricărui plan S-ar putea să am. De asemenea, nu știu cum să creez ceva asemănător unui canal rezistent sau a unei construcții cu pereți dubli pe o ușă în mișcare, fără a face imposibil de ridicat. Ca să nu mai vorbim de toate șuruburile și tijele și armăturile care sunt în cale. Vreo idee?