Alimentare ușoară ATX Bench Top: 4 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46

Recent, au existat câteva scrieri bune și instructabile pe acest subiect. Această imagine pe care am găsit-o pe dutchforce.com m-a inspirat în cele din urmă să o fac a mea. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741 Nu fiind familiarizat cu funcționarea interioară a unei surse de alimentare ATX, am aplicat una dintre metodele mele preferate de hacking … Am portat toate liniile într-un pic ordonat rând cu coduri de culori, unde mă pot distra cu ei în timpul liber. Acest lucru mi-a permis, de asemenea, să ocolesc multă muncă grea și a dus la un design foarte compact, ușor de adaptat și de modificat în continuare.

Pasul 1: DE CE SUNT ASA MULTE SIRURI DARN ???

Ok, relaxează-te. Există o tonă de redundanță în cablare aici. Pentru viața mea, nu-mi voi da seama niciodată de ce au nevoie de atât de multe fire în această sursă de alimentare stupidă, mai ales când atât de mulți dintre ei merg în același loc.

1. Există un fir verde care merge la conectorul ATX 20/24 pini. Când este tras la sol, pornește alimentarea. Cu excepția cazului în care este menținut scăzut, singura putere DC care iese din lucru este o putere de așteptare de 5V de curent redus de la linia mov. 2. Există o linie gri „Putere bună”. Nu găsesc o mulțime de informații despre acest lucru, dar mai multe persoane vă sugerează să puneți o sarcină mică pe ea, cum ar fi un LED și un rezistor. Al meu pare să funcționeze bine fără să facă asta, iar tensiunea măsurată pe această linie este de aproximativ 4,7V. 3. Poate exista sau nu o linie maro, care este linia de feedback de 3,3V, care ar trebui atașată la una dintre liniile de 3,3V portocalii. La furnizarea mea, acest fir era deja în continuitate cu ieșire de 3,3V pe PCB în sine. Așa că mă întreb de ce se deranjează chiar să folosească acest fir, pentru că intră în conectorul ATX, partajând un pin cu o linie de 3,3V, oricum … mai multă redundanță. 4. Poate exista sau nu un fir subțire roșu și / sau galben subțire, care sunt liniile de feedback + 5V / + 12V, care ar trebui atașate la linia electrică respectiv + 5V / + 12V colorată. Al meu avea doar un mic fir roșu. Există mai multe fire de ieșire cu diametru mare roșu, galben și portocaliu. Puteți să le eliminați pe toate, cu excepția uneia din fiecare culoare, cu excepția cazului în care veți păstra lungimi mari ale acestui cablaj și nu vă puteți permite o scădere minusculă a tensiunii din acest tip de alimentare cu ieșire ridicată, deja relativ slab reglementată, atunci nu există cu adevărat niciun punct în conectarea ciorchini mari de ei împreună, așa cum au făcut mulți alți oameni în propria lor versiune. Oricum.. acestea sunt elementele de bază. Singurul alt lucru de adăugat este că unele consumabile necesită o sarcină minimă pe linia de 5V înainte ca tensiunea de ieșire (a liniei de 12V) să devină stabilă. Am experimentat cu ieșirea de 12V de pe sursa mea de alimentare, folosind o bucată de 1 ohm de fir de rezistență. Acest lucru a fost făcut cu și fără un rezistor de sarcină de 80 ohmi între 5V și masă. Fără sarcină: ieșirea de 12V când circuitul deschis era de 13,06V. Ieșirea cu firul de rezistență atașat și strălucitor fierbinte a fost de 11,53V. Specificațiile privind alimentarea indică ieșirea de 15A. Deci, acest lucru mi se pare perfect acceptabil. Cu rezistențe de sarcină între șină de 5V și masă: 12V când circuitul deschis era de 13,06V. Cu firul de rezistență atașat a fost 11,55V. Diferența a fost nesemnificativă statistic, cu multimetrul meu de calitate scăzută. După o investigație mai profundă, am aflat de ce rezistența de sarcină nu face nicio diferență în alimentarea mea: există deja o sarcină rezistivă încorporată. Chiar și fără rezistența de sarcină, există o rezistență de 8 ohmi între șina de 5V și sol! Deci nu, sursa mea de alimentare nu este eficientă din punct de vedere magic … dar cel puțin asta este o parte mai puțin de care să vă faceți griji. De asemenea, am constatat că linia de 3,3V a fost încărcată cu un rezistor de 10 ohmi. De fapt l-am deschis pentru a arunca o privire și am văzut ambele rezistențe de putere în interiorul sursei. Am făcut și câteva fotografii în timp ce eram acolo, dar am avut o problemă iritantă la cititorul de carduri flash și sunt prea enervat ca să o pot face din nou.

Pasul 2: Procedură:

În primul rând, deconectați alimentarea. Apoi, rupeți toate firele, lăsând câțiva centimetri atârnând de sursa de alimentare. Dacă a fost conectat în ultima sau două zile, asigurați-vă că ați sângerat condensatorii. Există multe modalități dificile de a face acest lucru.. dar puteți face acest lucru cu ușurință, fără a deschide nici măcar alimentarea. Tăiați firul verde. Porniți comutatorul de alimentare, dacă există. Apoi atingeți firul verde de șasiu și așteptați până când ventilatorul se oprește din mișcare.

Deschideți șasiul. Dacă doriți să îndepărtați unele dintre firele străine, le puteți tăia sau dezlipi. L-am desoldat pe al meu. Dacă alegeți să le desudați, va trebui să eliminați PCB-ul. Scoateți șuruburile și ridicați cu grijă placă. Apoi atingeți un conductor între contactele capacelor mari de înaltă tensiune, doar pentru a vă asigura că sunt complet sângerați. Asigurați-vă că folosiți o singură mână în timp ce faceți acest lucru, astfel încât să nu formați un circuit care să vă apropie de inimă. Am lăsat doar un singur fir pentru fiecare ieșire și două pentru masă. Apoi puteți lipi liniile de detectare a tensiunii și / sau linia verde, chiar acum, așa cum s-a subliniat în pasul anterior. Sau dacă nu sunteți sigur exact cum să le conectați, nu vă faceți griji. Puteți purta doar toate liniile pe exteriorul sursei de alimentare și să vă dați seama mai târziu.

Pasul 3: Conectori de ieșire

Un tip popular de conector de utilizat pentru puterea de ieșire este un post de legare. Acești conectori la îndemână se înșurubează în sus / în jos peste un stâlp cu o gaură în el. Dacă cumpărați o placă de prindere, acestea vin adesea cu un set de aceste liante integrate pe tablă. Nu mi-au plăcut niciodată și le-am scos și le-am aruncat de pe toate panourile mele.

Un alt tip de conector popular este mufa / mufa banane. Nici eu nu am nimic din acestea. S-ar putea folosi și mufe RCA. Dacă cineva ar avea. Am folosit conectorul universal: lipit. Am luat o jumătate de uncie de material PCB din cupru și am tăiat la dimensiune cu un ferăstrău, astfel încât să se potrivească peste partea șasiului, lângă gaura de unde ies firele. Am forat patru găuri pentru șuruburi, astfel încât să se fixeze ferm pe șasiu. Apoi am scos o bandă măsurătoare și am marcat un punct pentru fiecare fir Marcează-ți liniile cu un marker Îndepărtează cuprul cu un instrument de gravat manual cu vârf de carbură Testează „PCB” cu un tester de continuitate Sârme de lipit. Acoperiți conexiunile cu epoxid, lăsând niște tampoane expuse pentru conexiunile de lipit. Aceasta servește pentru a împiedica căderea firelor atunci când lipiți alte fire mari pe tampoanele de lipit. Am adăugat o placă de cupru mai subțire deasupra acestui PCB ca „tampon de zgârieturi”. Pot elimina și înlocui acest „tampon de zgârieturi” prin slăbirea șuruburilor și tăierea oricărui jumper lipit. Acest lucru a oferit un loc bun pentru testarea mea inițială și îl voi folosi pentru elaborarea ideilor pe care le am pentru circuite de control suplimentare. În cele din urmă, pot ajunge să fac un panou de acoperire cu niște mufe de ieșire standard.

Pasul 4: Sfârșitul

Ei bine, știu că nu am adăugat prea multe informații noi sau aproape cât de multe poze mi-am dorit, din cauza funcționării necorespunzătoare a cititorului de carduri. Dar cel puțin am făcut unele teste reale și am descoperit un motiv pentru care unele consumabile ar putea să nu necesite încărcarea ieșirii de 5V … Deci, testați rezistența dintre șina de 5V și sol la alimentarea dvs. Poate fi bine să ieși imediat din cutie, așa cum a fost și a mea. Și dacă vreți să știți ce se întâmplă, scoateți multimetrul și faceți câteva teste. Nu există nici un substitut pentru verificarea și cunoașterea lucrurilor pentru tine.