Carcasă cu efect de chitară și sursă de alimentare: 7 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Aceasta va fi o sursă de energie și un șasiu pentru o pedală cu efect de chitară bazată pe supape. Îmi dădeam seama pe măsură ce mergeam, astfel încât progresul pe care îl voi arăta nu era neapărat ordinea pe care am luat-o - ceea ce urmează este un traseu idealizat, reamenajat și neobosit cu urmele false pe care le urmasem. va deveni un efect tremolo bazat pe un Fender Vibro Champ din anii 1960, deși odată ce ai o sursă de alimentare, două tuburi, mufe de intrare și ieșire din telefon și câteva comenzi, poți construi 95% din circuitele de valvă fuzz / ton / tremolo acolo. Mulți oameni se luptă cu metalurgia pentru cutii de stomp și sper că acest instructiv va oferi oamenilor o contribuție la proiectele lor. Mai mult decât orice vreau să vă dau încredere, cititorului. Realizați că instrumentele pe care le-am folosit nu sunt scumpe sau ezoterice și, odată ce le aveți, se deschid mai multe lumi. Lucram la o placă de lemn de 16 x 26 inci, așezată pe o masă, cu excursii ocazionale pe podeaua balconului, ori de câte ori îmi venea să mă aud tare. culorile și materialele diverselor detalii se poate realiza o gamă largă de genuri. Acest proiect implică tensiuni ridicate care vă pot ucide. Dacă nu vă simțiți confortabil cu tensiunea de linie (ceea ce, prin rețeaua electrică, inginerie [thankyouverymuch, strămoșii], va produce cât de mult amperaj este necesar pentru a te ucide și o va face fără să-ți dai seama de cadavrul tău) și tensiune mare de curent continuu ar trebui să faci un pas înapoi, să citești ceva, să ai încredere în tehnica de lipit, și apoi începeți călătoria fericită a tehnologiei învechite (dar ocazional superioare). Iată câteva puncte de plecare bune: Începeți aici … apoi alegeți-vă drumul în restul jurnalului CAD CAD Aiken Amplification are o secțiune excelentă de informații tehnice Formule de bază pentru tuburi Unele articole bune despre sunetul DIY, de asemenea o serie de forumuri DIY și vânzător de kituri … unele alte forumuri: Hoffman Amplifiers vinde de asemenea piese și are o bibliotecă excelentă. Începeți pe această pagină Bazele DIY și restul acestui forum este grozav. De asemenea, între articole și forumuri veți găsi tot ce aveți nevoie să știți, suficient de sigur pentru a începe și probabil suficient pentru a vă ține ocupat pentru o perioadă lungă de timp. Citiți în jur înainte de a începe să postați. Cele mai multe forumuri sunt populate de oameni FOARTE grațioși care vor să ajute pe oricine își împărtășește pasiunea pentru sunetul DIY, dar să nu profităm de ele. Faceți lecturile dvs. Instrumente de care aveți nevoie: Polizor unghiular Fișiere metalice Șurubelnițe diverse Triunghi Burghiu și diverse biți Fier de lipit plus Afecte afiliate Robinet (opțional) Epoxidic (opțional) Cuțit Exacto Adeziv pentru contact

Pasul 1: Șasiu

Începem de la perimetrul pedalei. Acest material poate fi găsit la majoritatea magazinelor de feronerie, a deșeurilor și a colțurilor străzii. Nu promovez furtul proprietății DOT, spun doar ca referință vizuală. Veți avea nevoie de două picioare din tubulatura de oțel sudată pătrată de un centimetru și jumătate, în funcție de cât de strâns vă țineți de aceste planuri. Luați polizorul unghiular și tăiați tubul pătrat pe centru pe toată lungimea. Folosiți protecție auditivă și oculară, de dragul! @ $%. Vei dori ca toate facultățile tale să privească desăvârșirea acestui proiect. Găurile de pe tuburi sunt de un centimetru în centru și vreau ca colțurile să cadă pe porțiunile solide. Am marcat liniile de pliere (începând de la o margine) la trei inci, din acel punct opt inci, din acel punct șase inci, din acel punct opt inci, iar din acel punct am marcat o tăietură la trei inci. Am trasat apoi linii de 45 de grade care radiază din liniile de pliere. Aceste 45 sunt linii tăiate pentru colțuri. Le voi plia cu mâna și nu le voi suda la loc, așa că am făcut ca cei 45 să se întâlnească puțin în spatele laturii care va fi pliată. În imaginea de mai jos este un exemplu exagerat în acest sens; în stânga lui este un exemplu al liniilor pe care le-am folosit de fapt. Acest lucru vă va oferi un spațiu între marginile tăiate atunci când pliați metalul împreună, deoarece va trebui să îndoiți ușor colțul pentru a-l menține la unghi drept. Odată ce lucrurile sunt tăiate, îl puteți plia, începând de la un capăt la altul. Capetele nu s-au potrivit cu mine, așa că am folosit trei cleme pentru a-l ține plat și pentru a face capetele să se întâlnească. Acum o voi butona folosind o farfurie pe care am smuls-o dintr-o sertară de sertare plăcută pe care am găsit-o în coșul de gunoi (alte părți ale acesteia sunt acum rafturi pentru cărți și un suport pentru condimente. Cadoul care continuă să dau.). Puteți folosi orice bucată de metal, dar aceasta avea deja margini teșite și găuri de șuruburi. M-a salvat cel puțin patruzeci de secunde. Mi-am dorit un mod unic și vag de prost de a purta pedala - plus o modalitate de a ușura alegerea unei curele noi. Așa că am decis să dau butoanelor curelei pentru chitară, astfel încât să puteți folosi orice curea pentru chitară pentru a transporta pedala ca un ghiozdan. Știu că Chewie ar fi peste tot. Pentru această viziune a perfecțiunii, am avut nevoie doar să forez și să ating o gaură în primul spațiu de pe ambele părți pentru a lua un șurub de alamă de 1/4 inch. Am tăiat șuruburile astfel încât acestea să fie doar suficient de lungi pentru a pătrunde în tubulatura pătrată și o piuliță de blocare, cu un mic spațiu pentru curea în exterior. Găurile de pe partea laterală a tubului sunt de dimensiunea perfectă pentru mufele telefonului și există loc pentru două pe o parte a plăcii tubulare; pe cealaltă parte, găurile pot fi utilizate pentru alimentarea cu energie electrică. Puteți utiliza un dispozitiv de descărcare a tensiunii pe o gaură pentru a alimenta cablul de alimentare și un suport pentru siguranțe la cealaltă (cum ar fi P-H1200 și, respectiv, S-H205 la Antique Electronic Supply). Cu toate acestea, prefer cablurile de alimentare detașabile - dacă este deteriorat, îl puteți înlocui cu ușurință. În plus, pe măsură ce folosești pedala în diferite setări, aceasta îți permite să găsești acea lungime perfectă, deci există un lucru mai puțin de care să te deranjezi. Aceasta înseamnă că domnul IEC Socket și invitatul său la cină, Mr. Hole pătrat - care este locul în care majoritatea oamenilor se scuză politicos, amintindu-și brusc de marea deschidere a unui Denny's pe stradă, unde restul participanților la petrecere se vor reforma și petreceți o seară fericită în absența domnului Square Hole, făcută cu atât mai plăcută de aproape de dor. Mă bucur un pic de mizerie, iar metalurgia pentru un IEC este la acel nivel în care se poate privi cu mândrie sinele în oglindă fără a fi nevoie să trăiască, de exemplu, o destabilizare guvernamentală. Patru găuri și două lame Dremel rupte mai târziu pot să-mi țin capul sus.

Pasul 2: sursa de alimentare

Nu voi alimenta această pedală de 18VDC. Spun pompos: nu așa funcționează supapele. Vor accepta acea tensiune cu un zâmbet și o scânteiere abia perceptibilă; dar adevărul este că, dacă doriți să alimentați aerul cu vibrații induse de supapă, va trebui să lucrați cu tensiune înaltă, deoarece tensiunea scăzută nu permite ca echipamentul să funcționeze la potențialul său maxim. Această sursă specială de alimentare vă va oferi 12VDC reglementat pentru încălzitoare și 290VDC nereglementat pentru alimentarea B +. Un rezistor mai mare decât 1k 1W sau un sufocator vă va oferi o tensiune mai mică - am simțit că 290VDC este un bun punct de plecare. Regulatorul de 12VDC are nevoie de cel puțin 13VDC la intrare și veți dori să vă îndreptați puțin mai sus pentru a vă proteja împotriva fluctuației sursei de perete. În schimb, nu doriți să introduceți o tensiune prea mare, deoarece regulatorul va converti excesul de tensiune în mare parte în căldură. Amintiți-vă că transformatoarele transformă tensiunea. Nu au o intrare și o ieșire setate, ci doar un raport stabilit între intrare și ieșire. Când un transformator spune că are un primar de 120VAC și unul secundar de 10VAC, spune cu adevărat că cele două înfășurări ale sale mențin un raport 12: 1 între ele. Astfel, 120VAC pe primar face 10VAC pe secundar --- și --- 10VAC pe secundar face 120VAC pe primar - ȘI --- 3VAC pe secundar va face 36VAC pe primar. Cealaltă conversie de care aveți nevoie pentru a începe înțelegerea se referă la gestionarea puterii. Dacă același transformator ca mai sus are un rating de 2 Amp, atunci puteți înmulți 2 Amp cu 10VAC pentru a obține 20VA. Acum, indiferent de tensiunea pe care o obțineți de la un transformator, puteți împărți valoarea nominală la tensiunea finală, indiferent de înfășurarea care furnizează tensiunea finală. În exemplele de mai sus, 120VAC ar gestiona 0,16 amperi sau 160mA și 36VAC ar gestiona 1,8 amperi. Primul transformator din linie produce aproximativ 16,5 VCC când este rectificat, ceea ce va menține regulatorul fericit. Primul transformator trimite, de asemenea, 12,6VAC la următorul transformator, care este răsturnat astfel încât 12,6VAC să intre în înfășurarea secundară și să devină 216VAC la înfășurarea primară, care rectificată devine aproximativ 300VDC. Acesta este scăzut la aproximativ 290 VCC de rezistorul de 1 k. Iată lista pieselor pentru această sursă de alimentare specială: Articol, număr piesă Mouser Transformator de putere (PT1), 12,6 VCT, 546-161GA12 Transformator de putere (PT2), 7 VCT, 838-SB3512-2014 (PT2 mai vechi) Transformator de putere (PT2), 120CT, 546-186B120 (PT2 recomandat) x2 400V 8A Redresor de punte, 621-GBU8043300uF 35v Condensator electrolitic, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A Regulator de tensiune, 595-UA7812CKTTR 1N4001, 1G400 Condensator electrolitic 35V, 140-XAL35V220-RC450V 22uF Condensator electrolitic, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Condensator electrolitic axial, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W Rezistor, 594-5073NW1K000J Comutator SPck iluminat pentru aceste componente aproximativ 30 USD, inclusiv transportul. Vă rugăm să rețineți că unele dintre părțile din imagine sunt lucruri pe care le-am pus în jur, dar părțile pe care le enumerăm mai sus se vor potrivi funcțional cu ele. Cei doi condensatori axiali 22uF 450v se vor atașa direct la prizele tubului. Acestea fac încă parte din alimentarea cu energie electrică și vor fi utilizate de aproape orice efect. puteți ajunge pe ambele părți, oferind o conexiune mecanică mai bună. Aspectul pe care îl includ este poziționat pe o grilă care se potrivește cu un panou tipic. Am folosit o placă frumoasă, groasă, îmbrăcată în cupru. Pentru aceasta, am desenat aspectul pe hârtie milimetrică, l-am lipit de PCB și am forat ghidajul de hârtie. Pe partea de cupru a plăcii am desenat conexiunile cu un marker și am folosit un cuțit exacto pentru a tăia golurile din cupru. Am lărgit aceste goluri cu un ciur de zgârieturi și acolo erau urmele mele (Fig. 6a). Pentru acea atingere personală, mi-am vopsit tabloul în negru și am scris în valorile părților de pe față. Actualizare: Transformatoarele pe care le-am enumerat sunt cele pe care le-am pus și PT2 a fost chiar la limita sa de amperaj - s-ar putea să doriți să utilizați 546-186B120 pentru PT2. Elementele sale secundare (picioarele 5 și 8) ar fi atașate direct la IEC și la comutatorul de alimentare în paralel cu T1, elementele primare (picioarele 1 și 4, cu 2 și 3 lipite între ele) făcând aproximativ 330VDC rectificate. Tensiunea suplimentară va face ca supapele să te iubească atât de mult, ceea ce va elimina un pic de stres de pe ambele transformatoare de putere, scăderea căldurii și creșterea duratei de viață. 546-186B120 nu este montat pe computer, dar puteți scurta placa de alimentare și monta T2 în noul spațiu. Mutarea T2 de pe bord și alimentarea acestuia de la rețea este singura modificare. Am ambele versiuni ale PCB postate, dar se recomandă noua versiune. PCB îmbunătățit

Pasul 3: Mai multe lucrări metalice

Trebuie să se lupte trei biți de metal rămași. Placa frontală, o placă posterioară și o placă separatoare în mijloc. Ultima piesă va ține supapele în poziție și va separa sursa de alimentare, care va emite o mulțime de zgomot de frecvență radio și zumzet, de la supape, care vor face un tip bun de zgomot. Toate metalele mele vor proveni din ceva pe care l-am găsit în coșul de gunoi. Are o grosime de aproximativ un paisprezecelea de inch și așa că nu va lua niciun @ # $% de la tine sau piciorul tău. În primul rând am tăiat o bucată de 7,5 x 5,75 inci pentru a o folosi ca placă (aceste măsurători sunt scurte de aproximativ 3/8 inci a măsurătorilor interioare). Am început aici, astfel încât să pot poziționa lucrurile în interiorul cavității și să-mi dau seama de forma necesară plăcii separatoare. În conformitate cu aspectul steampunk, am dorit cât mai multe șuruburi pe placa frontală (m-am gândit la nituri, dar nicovalul meu este la 1600 de mile distanță). Am trasat o linie de 1/8 inch în spatele marginii festonate din partea din față și am forat o gaură de 1/8 inch între fiecare scoică. Apoi am forat o gaură de 1/16-inch pe placa de sub fiecare gaură și am lovit placa de față pentru a se potrivi șuruburilor de alamă pe care le-am cumpărat de la un magazin de hardware. Am instalat doar patru șuruburi pentru moment, pentru că ar trebui să le scot mai târziu, când am pictat totul. Acum, răsturnând șasiul, am poziționat placa de alimentare cât mai aproape de marginea cavității, am aflat cât spațiu aveam nevoie pentru întrerupătoarele de alimentare și am tras o linie pe placa frontală. Apoi am așezat prizele supapelor (P-ST9-700 de la Antique Electronic Supply) acolo unde le doream, lăsând loc pentru a trage și a înlocui supapele atunci când acestea se uzează inevitabil. Am trasat o linie la bazele soclurilor, iar din aceste două linii am elaborat piesa din imaginea de mai jos. Râșnița unghiulară a făcut o scurtă lucrare. Apoi am forat două găuri de 3/4 inch pentru prizele supapelor (cu două găuri de 1/8 inch fiecare pentru șuruburile de fixare) și o gaură de 3/8 inch pentru fire la comutatorul de picioare (P-H498 la Antique Electronic Supply). Comutatorul de picior trage o sarcină dublă, fixând și brațul plăcii separatoare pe placa frontală. Placa separatoare este atașată la un capăt de șuruburile care țin placa și tubulatura pătrată împreună, iar la celălalt capăt prin două șuruburi noi. Acest aranjament blochează una dintre găuri - tocmai am forat prin locul ofensator și ventilația mea a rămas nevătămată. PCB-ul de alimentare are patru găuri de șuruburi de 3/16 inci - acestea sunt duplicate în placa separatoare. Placa din spate va trebui să fie îndepărtată periodic pentru întreținere, așa că nu am vrut să înnebunesc cu șuruburile. Ar trebui să fie un element structural, așa că nu am vrut să devin înșelător cu declanșatoarele glisante și cu actuatoare pneumatice și teoria șirurilor. Am ajuns cu o placă simplă de 7,625 x 5,75 inci fixată de patru șuruburi. Șuruburile au capete suficient de mari încât să le pot măcina în sloturi care ar putea fi rotite cu monede pentru a face înlocuirea supapelor un pic mai convenabilă. Desigur, ești un mic muzician bun care a împachetat câteva șurubelnițe și un kit de lipit, nu?

Pasul 4: Interfața umană

Voi instala un efect Fender Vibro Champ-esque în acest șasiu, dar bineînțeles că poți face orice vrei. Pentru acest tremolo, însă, aveam nevoie de trei butoane și un comutator de picioare. Butoanele sunt trei conectori de cutii de conducte electrice pe care le-am găsit într-un magazin de second hand. Îmi place junk-urile ciudate, dar familiare, pe care le pot găsi în astfel de locuri și am o grămadă mică de lucruri care așteaptă cu răbdare să devină amplificatoare. În ultimul moment am găsit o bucată de difuzor de lumină fluorescentă. Urăsc cam aspectul difuzoarelor cu model de diamant, dar ținând această piesă am constatat că partea din spate are mai mult un aspect matlasat. Am urmărit deschiderea conectorilor conductelor pe bucata de difuzor și am tăiat-o cu grijă cu un ferăstrău cu dinți fini. Difuzorul a fost realizat din plastic fragil, așa că am avut nevoie să susțin cât mai mult din piesă în timp ce o tăiam. Am retus ajustarea cu un fișier din metal, astfel încât difuzoarele să se potrivească strâns în conectorii conductelor. Am amestecat un lot de rășină epoxidică de o oră (găsită la majoritatea magazinelor de bricolaj) și l-am lăsat să stea aproximativ douăzeci de minute, așteptând să se îngroașe semnificativ (tocmai am verificat periodic până când bățul de agitare a putut fi ținut vertical în rășină) astfel încât să pot turna puțin în conectorii conductelor, dar să nu-l scurg prin sigiliul imperfect. Odată ce s-a vindecat, am făcut un nou lot de rășină și am umplut conectorii conductelor chiar sub jantă. Odată vindecat, am forat (cu mâna fermă și ochiul vigilent) o gaură de 1/4 inch pentru a lua arborele potențiometrului. Pe părțile laterale ale butoanelor am forat și am bătut o gaură pentru a plasa un șurub fixat. Butoanele și altele pot fi aranjate aproape în orice mod vechi. Am marcat zonele de pe placa de care aveam nevoie pentru a sta departe și am petrecut o vreme împingându-mi conectorii modificați, imaginându-i în utilizare și diferitele unghiuri la care ar fi văzut. Am încercat câteva lucruri, am făcut o poză pentru posteritate, am dormit, am mâncat, am furat priviri, am aranjat din nou, am făcut un smoothie, apoi am terminat cu asta. Incomod, dar structurat. Îmi place, fă-ți propriul tău dacă nu (sau nu).

Pasul 5: Caracatita

Metalul pe care l-am folosit pentru caracatiță avea deja vopsea roșie și multe zgârieturi. Am desenat o machetă a ceea ce aveam până acum pe tabla roșie și am pus pe cineva mult mai deștept decât mine să deseneze o caracatiță pe ea. Apoi, folosind polizorul unghiular, am tăiat cea mai mare parte a unei margini festonate, apoi am reglat fin marginea cu un fișier. Când se potrivea o margine, am lucrat pe cealaltă margine festonată, reglând din nou cu un fișier. Luați treceri ușoare, mișcând constant fișierul de-a lungul marginii metalului pentru a preveni divizarea. Îndepărtați materialul în mod uniform, nu încercați prea mult și se va sculpta singur.

Pasul 6: Finalizați lucrul

E timpul pentru vopsea! Și știm cu toții că vopseaua este la fel de bună ca preparatul. Mai întâi am scos cricurile, șuruburile curelei și șuruburile plăcii frontale. Placa frontală zdrănește în jurul său - nu a rănit pe nimeni. Folosind o roată de sârmă, am îndepărtat orice bavuri și am completat fisurile de la colțuri cu o epoxidică groasă de cinci minute. După ce am șlefuit totul, am lipit atât capetele șuruburilor de pe farfurie, cât și găurile filetate pentru șuruburile curelei. După două straturi ușoare de grund pe tubul pătrat și placa de fund, am pulverizat pe patru straturi de smalț negru texturat. După o respirație profundă, am început asamblarea finală. Am tăiat o bucată de piele de aceeași dimensiune ca fața, am marcat pozițiile ghivecelor și a comutatorului de picioare și le-am tăiat cu un cuțit exacto, făcând găurile potențiometrului de aceeași dimensiune ca și șaibele lor. Am lipit apoi pielea de față cu ciment de contact. Placa frontală a fost atașată cu prea multe șuruburi la tubulatura pătrată. Rășina epoxidică pe care am folosit-o pentru a umple butoanele este translucidă. Așa că am decis să le aprind de jos cu LED-uri pentru a face butoanele să strălucească. Un LED se va aprinde cu comutatorul de alimentare, unul va indica dacă tremolo este aprins, iar al treilea va acționa ca o sursă de curent constantă pe secțiunea oscilatorului (citiți-vă). Pe măsură ce supapa oscilează, LED-ul va clipi, oferindu-vă o referință vizuală. Tocmai am aflat despre surse constante de curent de la un domn de la Hoffman Amps Forum. Nu pot spune destule lucruri bune despre forumurile DIY. Am forat o gaură de aceeași dimensiune ca LED-urile chiar deasupra arborilor potențiometrelor. Am mărit aceste găuri doar la jumătatea drumului în metal cu un pic de dimensiunea bazei LED-ului. În acest fel, LED-urile se potrivesc cu partea din spate a feței. Puteți vedea în fotografie că șaibele potențiometrului au avut nevoie de o ușoară crestătură pentru a face loc LED-urilor. Conexiunile cu LED-uri sunt detaliate mai jos, dar nu uitați că diferite tipuri de LED-uri necesită rezistențe de limitare a curentului cu valori diferite. Orice LED-uri ar trebui să enumere tensiunea și curentul lor înainte, pe care le puteți utiliza pentru a calcula ce rezistor aveți nevoie. LED-urile și cablurile lor sunt menținute în poziție cu o linie de epoxi de cinci minute sau lipici fierbinți. Am constatat că nu pătrunde suficientă lumină prin rășină … așa că am decis să fac găuri suplimentare în jurul marginii butoanelor. Pe măsură ce o gaură se apropie de LED, spotul devine mai luminos. Un pic serendipit de răcoros. Va trebui să experimentez cu profunzimea și tehnica, dar mi se pare destul de interesant. Placa separatoare a trebuit să fie ușor deformată pentru a o încadra în cavitate, dar, odată ce a fost introdusă, placa de alimentare a fost fixată pe locul acesteia și totul a fost înșurubat pe șasiu. Pentru a furniza o referință la sol, un fir solid de cupru cu calibru 12 a fost atașat la capătul mijlociu al comutatorului de picioare și întins la partea din spate a șasiului, pentru a fi înșurubat la placa tubulară cu un terminal inelar. Majoritatea componentelor efectului vor fi atașate de la capăt la capăt de componente. Conexiunile rămase vor fi la masă. Această bucată de exces va fi un loc robust pentru a atașa orice cabluri și va oferi o referință excelentă la sol. Placa din spate a fost acoperită cu un tampon antiderapant pentru picior. Acest lucru va ajuta la menținerea pedalei în poziție și la izolarea vibrațiilor de pe podea. Pe interiorul plăcii am desenat schema pentru sursa de alimentare și efect.

Pasul 7: Fin

Lucrați metodic și continuați să vă verificați progresul. Împărțiți proiectul în bucăți mai mici și asigurați-vă că acestea funcționează separat înainte de a le face să cânte împreună. Voi posta un alt instructable care detaliază mai departe circuitul tremolo, am vrut doar să acopăr uriașul uriaș oferit de șasiu și sursa de alimentare. Sper că altor oameni le place această idee și să alerge cu ea. Aștept cu nerăbdare să văd preluările lor pe șasiu și butoane și să văd gama de efecte și amplificatoare pe care oamenii le conțin. Mulțumesc pentru citire și spuneți-mi ce părere aveți despre proiect și despre prezentarea mea.