Cum se instalează un ventilator pentru cuptor ieftin: 8 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Dormitorul nostru principal este întotdeauna fie rece iarna, fie fierbinte vara. Faptul că constructorul a dat peste cap instalând doar un registru în cameră, iar camera în sine este chiar deasupra garajului, nu ajută. Folosind un termometru digital am putut determina că temperatura aerului care intră era la jumătate decât cel mai fierbinte registru din casă (evident că este cazul de iarnă), iar fluxul de aer abia acolo.

Soluția mea a fost să instalez un ventilator de rapel. Procesul nu a fost atât de complicat și această treabă poate fi realizată de oricine are niște abilități electrice de bază și unele instrumente pe care le puteți cumpăra de la magazinul local de dolari.

A meritat? Raspunsul este da. Se poate face mai bine? Da, dar nu cu mult. Sunt sigur că unii oameni care sunt familiarizați cu modul în care funcționează un cuptor vor putea găsi o modalitate mai bună în ceea ce privește modul de control al ventilatorului de rapel, cum ar fi utilizarea unui presostat sau alegerea altor ieșiri pe placa cuptorului controlerului. În cazul meu, am mers doar cu ceea ce a funcționat pentru mine și ceea ce am simțit a fost în siguranță din punct de vedere funcțional și din punct de vedere al răspunderii.

Dacă se fac recomandări bune aici (și sunt ușor de implementat în configurarea mea actuală), voi încerca să le includ în designul general pentru beneficiul altor utilizatori, așa că nu ezitați să contribuiți. și conexiune electrică, ceea ce înseamnă că s-ar putea să aveți nevoie de un permis, dar, mai presus de toate, trebuie să puneți SIGURANȚA ÎNTÂI, nu uitați ochelarii de protecție.

Pasul 1: ventilatorul, canalul și ce trebuie să se întâmple

În acest pas, voi explica teoria, deci iată-ne. Ventilatorul de rapel este instalat în conformitate cu conducta existentă care merge la registrul pentru care doriți să măriți debitul de aer. Ventilatorul pe care îl am are două viteze unul pentru 200cfm și 300cfm. Alimentarea ventilatorului trebuie să fie pornită și oprită când cuptorul este pornit sau oprit. În cazul meu, am folosit un releu care este alimentat de placa de control (va intra în asta mai târziu). Există cuptoare care au o singură viteză pentru suflantă sau mai mult de o viteză, pot avea și conexiuni separate pentru căldură și rece (alias A / C). Va trebui să identificați ce conexiune funcționează cel mai bine pentru dvs. În configurația mea actuală, ventilatorul se aprinde numai atunci când încălzirea este pornită. În cele din urmă, voi folosi un al doilea releu pentru a alimenta ventilatorul atunci când A / C este pornit sau poate un comutator presure, dar având în vedere că pot obține un releu cu 8 USD față de aproape 40 USD pentru un presostat, cred că voi merge cu un releu. Opțional, puteți instala un comutator obișnuit pentru a dezactiva ventilatorul în cazul în care devine zgomot mai târziu, etc. Este bine să îl aveți și oricum nu vă va costa mai mult de 5 USD. cum funcționează, cuptorul se aprinde și motorul inductor începe, după o întârziere setată, motorul suflantei pornește, de îndată ce se întâmplă, bobina releului este alimentată și pornește alimentarea ventilatorului. Când suflanta este oprită de placa de control, releul va opri și alimentarea ventilatorului.

Pasul 2: Piesele și instrumentele

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Ei bine, evident, veți avea nevoie de un ventilator de rapel. Mi-am luat-o pe 30 de dolari (la vânzare) de la Pricess Autow restul lucrurilor pe care le-am avut sau le-am primit de la Home Depot. Iată ce veți avea nevoie (prețurile sunt aproximative): * 15A 14-2 (alb) sârmă - nu trebuie să cumpărați o bobină, puteți să „împachetați” sau pur și simplu cereți-le să vă taie. Aveam deja o bobină, așa că, îmi pare rău, fără preț. * Cablu blindat. Am nevoie de aproximativ 15 ft - aproximativ 19 $ * 16 conductoare cu ecartament alb-negru, de 3 picioare fiecare.

* Cutii de joncțiune - vedeți imagini pentru mai multe informații. De obicei sunt în jur de 3-4 USD. Veți avea nevoie de unul pentru a conecta ventilatorul. Cel mai probabil, codul dvs. local vă va cere să aveți toate conexiunile care nu sunt de joasă tensiune într-o cutie de joncțiune. Am folosit o cutie de priză superficială pentru conexiunea la capătul ventilatorului și una obișnuită pentru comutatorul „dezactivați / activați”. Pentru conexiunea în cuptor am folosit o cutie pătrată doar pentru a avea mai mult spațiu. Data viitoare voi căuta o cutie mai mare care să găzduiască 2 relee. Ca o notă laterală, toate conexiunile trebuie să fie accesibile în cazul în care există o problemă electrică. Acest lucru înseamnă că, dacă vreodată veți termina subsolul și cutia de joncțiune va fi ascunsă de gips-carton, trebuie să tăiați gips-cartonul și să aveți un fel de acces ușă (ușă de panou). Aceasta nu este doar o bună practică, ci și un cod electric.

* Deconectează * Marrettes pentru conexiuni de sârmă pachet de 15 $ 2 (aka, piulițe de sârmă sau conectori de sârmă) * Banda electricianului 0,50 $ * Capse de sârmă * Clemă de sârmă * Legături cu fermoar * Comutator (opțional) 0,50-2,50 $ * Banda de aluminiu (opțională)) * Tub termocontractabil (opțional) * Șuruburi pentru lemn de 3 "* Șurub și piuliță de 1/2" pentru a fixa cutia de cuptor (opțional) Instrumente * Ciocan * Burghiu * Snips * Cuțit * Burghie și, de preferință, un bit de pas * Instrument pentru sertizare * Freze de sârmă

* Ochelari de protecție * Meter (opțional, dar veți avea nevoie de el dacă nu găsiți terminalele de pe placa controlerului)

În acest moment, ar trebui să testați ventilatorul de rapel și releul alimentându-le. Din punct de vedere tehnic, trebuie să alimentați conectorii / terminalele potrivite. Până când ați terminat cu acest instructabil, ar trebui să aveți o idee bună despre cum trebuie făcut. Dacă totuși simți că nu știi cum să o faci, doar Google: cum să testezi un releu”sau„ cum să testezi un ventilator”/ Evident, ventilatorul ar trebui să se întoarcă și releul să fie alimentat, folosind un contor terminalele de conectare (în cazul meu terminalele 2 și 4) ar trebui să obțineți o citire de 0 Ohm sau dacă aveți o caracteristică de continuitate pe contor, ar trebui să auziți un semnal sonor atâta timp cât cablurile sondei dvs. sunt în contact cu terminalele.

Pasul 3: Conexiunea releu

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu relee, iată o introducere rapidă. Un releu nu este altceva decât un comutator care este activat prin alimentarea a două terminale conectate la bobina din interiorul releului (aka alimentarea bobinei). Atunci când bobina este alimentată, acționează ca un magnet (așa funcționează toți electro magneții și un releu nu diferă). Câmpul electromagnetic atrage lama de contact în interiorul releului; acesta este aproape echivalentul activării comutatorului.

Când bobina nu are putere, lama de contact se află în poziția sa normală. Cuvântul normal nu a fost ales la întâmplare. Releele au două tipuri de contacte NC și NO. NC înseamnă Normally Closed și NO înseamnă Normal Normal Open. Logica este simplă, când lama de contact este în poziția sa normală (fără alimentare), contactul poate fi NC sau NO. Există relee care au un singur tip de contact (NC sau NO) sau ambele, caz în care alegeți conexiunea care se potrivește aplicației dvs. O conexiune NC înseamnă că comutatorul este pornit atunci când bobina nu este alimentată și opusul este NU. O modalitate ușoară de a vă aminti care este astfel: atunci când un comutator dintr-un circuit este închis înseamnă că închide circuitul la fel ca un cerc complet (puteți înconjura acel cerc pentru totdeauna, circuit închis), când este deschis este ca firele sunt sus în aer și curentul nu are încotro (cineva a dus o radieră în cercul nostru și acum cercul este rupt, mai devreme sau mai târziu veți atinge un capăt).

Toate relele au unele specificații (de obicei, tipărite chiar pe carcasă): tensiunea bobinei, valoarea contactelor (tensiune și curent) și diagrama post (terminal). Tensiunea bobinei vă arată ce fel de putere este necesară pentru a energiza releul. Acesta ar putea fi 120V AV, 240V AC, 12V DC, 24V DC etc. În acest instructaj vom folosi un releu de 120V AC.

Evaluarea contactelor vă spune ce poate gestiona releul. Dacă scrie 120V / 10A înseamnă că îl puteți folosi într-un circuit care va porni și opri o sarcină care folosește nu mai mult de 120V la un curent de 10A. Puteți utiliza acest lucru pentru a comuta o sarcină de 12V / 10mA? Bineînțeles, dar de ce ați folosi un releu cu o cotă mai înaltă atunci când ați putea folosi unul mai mic și mai ieftin. Ideea aici este: nu utilizați un releu care nu poate suporta sarcina.

Norocos pentru noi, ventilatorul de rapel nu este o sarcină mare. Am folosit un releu mare doar pentru că l-am găsit la 8 USD.

Pasul 4: Instalarea ventilatorului în conductă

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Acest lucru poate fi dificil, mai ales dacă conducta se află în spatele tavanului. În cazul meu, subsolul nu este terminat și am avut acces la conductă, dar totuși a trebuit să am ajutor pentru a elimina o secțiune a conductei. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să identifici conducta corectă. Ar fi o durere reală în partea din spate să instalați acest lucru în conducta greșită.

Începeți prin a scoate banda de aluminiu dacă o aveți. Cel mai simplu mod de a-l tăia este de a obține o bucată de sârmă (am folosit câteva sârme de sudură MIG) și de a face un nod în el, înfășurați-l în jurul conductei și într-o mișcare înainte și înapoi „tăiați” banda de aluminiu de deasupra conductă (unde nu aveți acces să o tăiați cu un cuțit), nodul din fir va rupe banda. Pentru partea de jos, utilizați doar un cuțit. Puteți face o idee mai bună despre ceea ce vorbesc dacă vă uitați la imaginea de mai jos.

Localizați șuruburile care țin segmentele canalului împreună și slăbiți segmentul și lucrați unul dintre ele. După ce aveți unul, deschideți-l desfăcând cusătura, așezați ventilatorul pe el și marcați-l de la marginea curată a canalului. până la punctul de pe ventilator în care tocmai începe să se „încrețească” (acea parte va intra în conductă după ce ați tăiat-o la noua lungime) - vedeți imaginea. În acest moment trebuie să vă dați seama dacă ventilatorul ar trebui să meargă mai întâi în canalul care nu a fost îndepărtat sau cel pe care tocmai l-ați tăiat. Această decizie se bazează pe accesibilitate. Puteți găuri niște găuri pilot pentru șuruburi sau puteți vedea doar dacă puteți face ca șuruburile autofiletante să intre fără gaura pilot.

Pasul 5: Rularea firului către cuptor

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Găsiți un loc unde doriți să activați / dezactivați comutatorul și rulați cablul 14-2 la ventilator.

Trageți cablul în cutia de conectare, aproximativ 4 ", îndepărtați învelișul din plastic și dezbrăcați capătul firelor aproximativ 1/2". Fixați cablul strângând clema în cutie.

Faceți același lucru și pentru firele ventilatorului. Răsuciți capetele dezbrăcate ale firului comun cu firul alb și apoi rotiți-le în sensul acelor de ceasornic, răsuciți șnurul pe capete. Conectați firul negru la galben sau roșu urmând procedura de mai sus. cutia. Puteți fie să le conectați direct la cutie, fie să folosiți o sârmă goală „coadă de porc”, cu un capăt conectat la cutie și celălalt la firul gol provenit de la cuptor și la sol provenind de la ventilator. Notă: firul negru este întotdeauna firul live (prin cod). O modalitate de a vă aminti care dintre ele este live este că moartea este neagră și, dacă vă deranjați cu un fir viu, moartea neagră este chiar la colț. pentru a indica faptul că firul este cel sub tensiune. Trageți 14-2 în cutia de comutare și pregătiți-l pentru a fi agățat de comutator, îndepărtând învelișul din plastic și dezizolând capetele. Capsați cablul după ce ați terminat cu conexiunile.

Pasul 6: Trecerea la controler

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

GÂNDIȚI SIGURANȚA ÎNAINTE Înainte de a face orice altceva, opriți cuptorul. Cel mai probabil cuptorul dvs. are un întrerupător principal, asigurați-vă că este în poziția oprit. Scoateți capacul cuptorului.

Localizați schema de conectare în interiorul capacului. Voi vorbi despre asta într-o secundă. Deocamdată vreau să mă concentrez pe schema generală de conectare a ventilatorului de rapel.

Dacă aruncați o privire la diagrama ventilatorului de mai jos, veți observa câteva dintre părțile despre care am vorbit, ventilator de rapel, releu, motor de suflare etc. Un lucru de reținut este că toate informațiile de aici se referă la cuptorul MEU, diagrama dvs. de conexiune ar putea fi diferită, dar teoria din spatele tuturor acestor lucruri este aceeași. OK, hai să disecăm această diagramă. pot merge la acele puncte, le-am arătat doar pe cele la care ne pasă. Să începem cu motorul suflantei. Așa cum am menționat anterior, am vrut ca releul să fie alimentat atunci când motorul suflantei a fost pornit. În acest caz, terminalul HUM are 120V când motorul este pe încălzire, un circuit separat de pe placă are grijă de motor atunci când este utilizat A / C. Pentru a acoperi scenariul A / C, voi adăuga un releu separat conectat la Frecvente și aer condiționat. Comutatorul din releu va fi în paralel cu comutatorul COLD. Când este alimentat, acest releu va acționa la fel ca releul existent.

Deci, aceasta acoperă modul în care releul este declanșat.

Acum, odată ce releul închide circuitul (din nou, închiderea circuitului înseamnă că curentul poate circula prin el), puterea poate fi trimisă ventilatorului de rapel (presupunând că și comutatorul de activare / dezactivare închide circuitul). Există două lucruri pe care trebuie să le acordați atenție aici:

1. puterea provine de la L1
2. punctul de contact comun este într-adevăr un punct de contact comun.

Ar trebui să puteți stabili unde sunt comune și L1 (sau orice se numește pe diagrama dvs.) examinând diagrama de conectare a cuptorului sau folosind un voltmetru și pornind cuptorul (creșteți căldura termostatului pentru a vă asigura că cuptorul se aprinde). Asigurați-vă că L1 nu este alimentat când cuptorul este oprit.

În cazul meu a trebuit să creez un cablu Y pentru conexiunea L1. Nu existau terminale disponibile pe placă, așa că, folosind un conductor de calibru 167, am sertizat un capăt cu o deconectare mamă, am lipit celălalt capăt la alte două fire și folosind o bucată de tub de micșorare am izolat conexiunea (puteți utiliza banda electricianului). Unul dintre cele două capete a fost sertizat cu deconectare tată (deci deconectarea care a fost conectată la placă inițial poate fi conectată din nou), iar celălalt capăt a fost sertizat cu o deconectare mamă pentru terminalele de pe releu. Restul conexiunilor au fost realizat cu sârmă albă sau neagră cu calibru 16 folosind deconectări de sex feminin. Acest lucru sună complicat, dar odată ce începeți și urmați conexiunile îl veți obține. Imaginile de mai jos vă vor ajuta foarte mult să înțelegeți ce trebuie să se întâmple. Ar trebui să menționez aici că există probabil o modalitate mai ușoară de a porni ventilatorul de rapel, dar nu știu suficient despre cum ar trebui să funcționeze un cuptor. Un comutator de presiune va funcționa, dar sunt mulțumit de soluția de releu, chiar dacă trebuie să-l modific ulterior pentru A / C.

Pasul 7: Cârlig Ups și testare

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Folosind un burghiu mare, găuriți o gaură în partea laterală a cuptorului prin care va trece cablul blindat.

Un burghiu cu pas va fi util, dar puteți face acest lucru cu un instrument dremel. Recomand cu tărie bitul de pas. Puteți găsi unul probabil pentru mai puțin de 15 USD, nu vă întoarceți pe biți de pas special acoperiți, ci doar ceva pentru a termina treaba.

În acest moment, este o chestiune de a conecta totul. Identificați punctele de conectare de pe placă, rulați firele la releu și conectați totul.

Verificați, verificați dublu și verificați conexiunea. Nu doriți să prăjiți placa controlerului doar pentru că ați făcut o greșeală „mică”, cum ar fi conectarea L1 la Common, creând în scurt timp.

Pentru toate celelalte conexiuni care nu utilizează un terminal de deconectare, utilizați doar tehnica capătului firului cu dungi și a tehnicii de tip marrette, explicată la Pasul 5. Ar trebui să ating cum să tăiați armura. Uitate la imagine. Veți vedea că am îndoit cablul și, ca urmare, armura tocmai s-a „rupt”. Folosind freze de sârmă (freze laterale / diagonale) tăiați banda metalică. Aveți grijă să nu tăiați firele sau izolația. Sună complicat, dar credeți-mă, odată ce îndoiți cablul, veți vedea ce trebuie făcut. După ce ați tăiat armura, tăiați capătul tăiat, astfel încât să nu felieze izolația și trageți-o afară. Dacă nu instalați un comutator de activare / dezactivare, atunci nu aveți nevoie de cablul blindat. În acest caz, 14-2 va intra în cutie. Dacă instalați comutatorul, rulați celălalt capăt al cablului blindat la cutia unde se află comutatorul și faceți conexiunile necesare. Nu uitați, firul negru va fi conectat la comutator, cel alb va fi conectat la cablul 14-2 și firele goale vor fi conectate împreună și conectate la cutie. Imaginile de mai jos vor arăta unde sunt lucrurile și de ce aveți nevoie TESTARE Când toate conexiunile sunt terminate, restabiliți alimentarea cuptorului, porniți căldura termostatului, dacă ați utilizat un comutator de activare / dezactivare, asigurați-vă că este în poziția ON și fie apăsați comutatorul de interblocare, fie lipiți-l cu bandă (nu Nu uitați să scoateți banda când ați terminat).

În acest moment, după ce a intrat motorul suflantei, ar trebui să auziți releul alimentat (un singur clic). Mergeți la registru și verificați dacă există un debit mai mare de aer. La termostat fie opriți setarea, fie folosiți doar poziția OPRIT pentru a opri cuptorul, când totul este oprit (va exista o întârziere) inspectați din nou registrul pentru a vă asigura că ventilatorul nu mai este pornit.

Pasul 8: Încheiați și gândurile finale

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Dacă totul este în regulă, puneți capacele înapoi pe cuptor, cutie (joncțiuni) și comutatoare. Înfășurați bandă de aluminiu peste articulații. Gânduri finale - Performanță - Debitul de aer a crescut cu aproximativ 100% și temperatura cu 30- 40%, ceea ce a făcut cu adevărat diferența în cazul nostru. Puteți auzi ventilatorul funcționând, deci nu este o soluție silențioasă, dar zgomotul nu este rău, plus vă oferă o indicație că ventilatorul nu este blocat. de fapt terapeutic (cel puțin pentru mine este). - Alte gânduri - Puneți întotdeauna siguranța pe primul loc, opriți alimentarea, folosiți ochelari de protecție, izolați firele expuse etc. Nu utilizați un întrerupător din magazinul Dollar, pentru aproximativ același preț puteți cumpăra unul de la Home Depot sau Lowes. Al meu a fost rău și a trebuit să rezolv problemele. De fapt, instrucțiunile pentru comutatorul Dollar Store spunea să conecteze firele alb-negru la bornele comutatorului, ceea ce înseamnă să închideți circuitul între firele sub tensiune și cele neutre, creând un scurtcircuit, așa că fiți atenți acolo. Asigurați-vă că toate firele / conexiunile sunt izolate corespunzător. Dacă nu vă simțiți confortabil să lucrați cu electricitatea, atunci nu o faceți, întrebați un prieten sau aduceți un electrician pentru a vă ajuta. electricitatea vă poate și vă va ucide în condițiile potrivite. Bucurați-vă de noul dvs. ventilator de rapel.