Jig de testare SMD: 3 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42

SMD-urile sunt grozave odată ce te obișnuiești cu ele, dar dimensiunile lor mici le fac dificil de testat.

Am început să recoltez SMD-uri uzate de pe plăci de circuite vechi acum câțiva ani. Componente gratuite, da! Dar există și problema sortării lor și a găsirii unor necazuri. Nu este prea greu să le testați cu un multimetru odată ce ați obținut șmecheria de a ține dispozitivul apăsat cu sondele, dacă nu vă deranjează să faceți ping pe cel ocazional prin cameră.

Dar îți voi spune ce vrei cu adevărat, ce vrei cu adevărat, este ceva care să le țină jos pentru tine. Aici intervine acest gadget la îndemână.

Se compune dintr-un braț cu arc care ține componenta în jos pe o placă mică care are 3 plăcuțe. Brațul se poate mișca puțin pentru a găzdui 2 sau 3 componente cu plumb. Fiecare pad este conectat la o priză codificată pentru culoare pentru a conecta un contor sau un tester de componente.

Tranzistoarele SMD, diodele și alte semiconductoare sunt marcate cu coduri care nu se aseamănă cu numărul real al piesei. Există diferite ghiduri care pot fi găsite online pentru a căuta diferitele coduri, dar un cod de marcare SMD poate duce la o mulțime de dispozitive diferite. Din acest motiv, recomand foarte mult să obțineți un tester de componente "Hiland" pentru a fi folosit cu acest dispozitiv, este o bucată grozavă de kit, îl puteți vedea într-una dintre fotografii care dezvăluie secretele unui tranzistor misterios.

Am construit jigul înainte de a face fotografii, așa că l-am demontat parțial pentru a obține câteva poze intermediare. Prin urmare, forajul etc nu este afișat.

Este încă puțin mai mult decât un prototip. Ar fi îmbunătățit având un capăt mai moale pe picior, un arc mai slab și PCB-uri interschimbabile pentru diferite scenarii de testare.

Provizii

Ai nevoie:

1. un fel de tablă solidă. Am folosit o mică bucată de MDF laminat dintr-o piesă de mobilier autoasamblată casată. Sper să construiesc o versiune mai bună a acestui proiect folosind ceva care nu este sensibil la umiditate.
2. Bastoane de plastic. Am folosit niște tije provenite de la ambalajul pantofilor și o rolă mică provenită de la o imprimantă pe care am demontat-o, dar folosiți ceea ce puteți găsi.
3. Lanseta de otel, grosime de aproximativ 2mm si lungime de 3cm.
4. Formă de plastic cu o gaură în care se va potrivi bățul tău. Am folosit capătul tăiat al unui cartuș mare (500L) cu filtru de apă.
5. Un fel de primăvară. Am folosit unul amuzant în formă pe care l-am demontat din ceva. Un arc elicoidal va funcționa la fel de bine dacă este suficient de puternic.
6. O bucată de placă de 2 cm, pătrată, cu o singură față, îmbrăcată în cupru.
7. 3 terminale. Am folosit (foarte ieftin) stâlpi de legare de 4 mm cu etichete de lipit.
8. Banda dublă din spumă.
9. Sârmă.
10. Șuruburi.
11. Lipici.

Pasul 1: PCB

Dispozitivul se bazează pentru conexiunea sa la dispozitivul testat (DUT) pe un PCB mic de aproximativ 2cm pătrat.

Am proiectat zona în care se află DUT pentru a avea tampoane foarte apropiate în zona centrală, unde spațiul este de 0,25 mm, care ar trebui să se potrivească confortabil dispozitivelor SC-90 și 0402 (adică, foarte mici). La câțiva mm distanță de această zonă, spațiul este lărgit pentru a reduce cuplarea dintre tampoane, care vor fi deja ridicate datorită zonei foarte apropiate din mijloc. Pentru testarea normală, acest lucru nu ar trebui să conteze.

Aspectul se bazează pe o bară simplă și două pătrate, ceea ce pare să ofere cea mai bună scalare pentru dispozitive de dimensiuni diferite.

Am furnizat PDF-uri ale aspectului în versiuni pozitive și negative. Utilizați negativul dacă faceți rezistență foto (recomandat) sau pozitiv pentru transferul de toner.

Datorită simplității designului, poate fi o opțiune mai viabilă pentru dvs. să încercați să mascați designul cu bandă pe măsură ce rezistența la etch.

Am lăsat cuprul de rezervă în jurul marginii plăcii pentru a-i oferi puțină protecție și în caz că este util într-o zi.

Cu modele PCB mai complexe puteți avea mai multe terminale și puteți testa dispozitive mai complexe. Jig-ul actual este puțin mai mult decât un prototip, totuși nu are posibilitatea de a schimba plăcile.

Pasul 2: Construcție

Faceți mai întâi brațul

1. Tăiați o bucată de băț de plastic lung de aproximativ 5 centimetri.
2. Aplatizați o zonă mică la un capăt
3. Unde v-ați aplatizat, găuriți o gaură de aproximativ 4 mm perpendiculară pe băț. Nu parcurge tot drumul.
4. Luați picioarea pe care doriți să o folosiți. Montați-l într-un mandrin de găurit și rulați burghiul astfel încât să puteți modela plasticul cu o pila. Faceți un capăt de 4 mm diametru pentru a intra în gaura pe care ați forat-o, celălalt capăt trebuie să fie de 2 mm sau puțin mai puțin. Piesa mea a fost o rolă de la o imprimantă veche, astfel încât capătul de 2 mm a fost deja modelat.
5. Lipiți piciorul în braț. Fixați-l bine, astfel încât să fie strâns și perpendicular pe braț.

Faceți suportul pentru braț

Am folosit o bucată tăiată de la capătul unui vechi cartuș de filtru de apă de 500L, dar orice va putea fi încorporat în braț și găurit o gaură transversală va face. Încercați pompe vechi dozatoare de săpun pentru piese adecvate.

1. Măriți orificiul în care se va încadra brațul, dacă este necesar. Încă trebuie să se potrivească bine.
2. Măsurați diametrul știftului pe care îl veți folosi ca pivot. Al meu avea 2 mm.
3. Găuriți o gaură de 2 mm (sau orice altceva) peste bucată, spre capătul cel mai robust.
4. Introduceți știftul prin gaură

Realizați suporturile

1. Măsurați lățimea suportului pentru braț și un băț de plastic, adăugați-le împreună. Acest lucru oferă spațiul pentru centrele găurilor de susținere din bază. Folosiți brațul ca ghid pentru a obține poziția pentru ei ca o pereche și marcați pozițiile. Un pic prea departe este ok.
2. Luați un burghiu cu MAI MULȚI DE 0,5 mm mai mare decât diametrul bățului de plastic. Un pic de mișcare este bun, dar nu doriți să fie neglijent.
3. Dacă nu găsiți un burghiu de dimensiuni adecvate, faceți-l foarte potrivit.
4. Găuriți găurile cât mai adânc. Faceți adâncurile egale. Nu trece direct prin bază!
5. Introduceți un băț de plastic într-una dintre găuri.
6. Introduceți brațul în suport și poziționați-l astfel încât piciorul să fie cu 2 sau 3 mm deasupra bazei, iar brațul să fie aproximativ orizontal. Asigurați-vă că știftul de oțel este orizontal și piciorul vertical.
7. Marcați bățul de plastic la înălțimea știftului de oțel.
8. Găuriți o gaură de 2 mm (sau orice altceva) în bățul de plastic unde ați marcat-o și tăiați-o deasupra găurii. Tăiați și găuriți o a doua piesă pentru a se potrivi cu prima.

Ansamblu de testare

1. Montați suporturile pe ansamblul brațului
2. Așezați suporturile în găurile lor.
3. Ar trebui să sfârșiți cu piciorul la aproximativ 2cm de partea din față a bazei, cu piciorul vertical și știftul de oțel orizontal.
4. Piciorul ar trebui să se poată mișca dintr-o parte în alta cu câțiva mm și înapoi / înapoi cu aproximativ 1 mm. Dacă nu poate, este în regulă, trebuie doar să fiți extrem de atent poziționând PCB-ul.
5. Împachetați / tamponați / tăiați / plasați / găuriți după cum este necesar.

Pregătiți și montați arcul

1. Am folosit un arc ciudat în formă de L pe care l-am demontat din ceva deoarece poate apăsa vârful brațului. A trebuit să-l îndoi puțin pentru a-l potrivi. Puteți utiliza un arc de tensiune normal spiralat, atâta timp cât îl pretensionați puțin. Poate că va trebui să deschideți o buclă a arcului pentru a se potrivi cu brațul dacă faceți acest lucru.
2. Nu montați lateral arcul pe braț, deoarece acesta îl va răsuci. Trebuie să trageți partea superioară, inferioară sau ambele părți în mod egal (puteți monta lateral două arcuri)
3. Alegeți o poziție pentru arc, astfel încât să tragă brațul în jos cu suficientă forță pentru a ține în siguranță o componentă. Nu am o valoare reală pentru asta, așa că folosește-ți judecata. A mea este de aproximativ 250 de grame măsurată cu un cântar pentru bagaje, dar probabil ar trebui să fie mai blândă decât aceasta.

Montați bornele

1. Alegeți un loc care vă place unde vor merge terminalele. Marcați 3 locuri. Faceți-le la aproximativ un centimetru distanță.
2. Măsurați stâlpii de montare ai terminalelor și găuriți 3 găuri pentru a se potrivi.
3. Contracarceți spatele găurilor astfel încât piulițele de montare și bornele de lipit să poată fi ascunse în interior. Lasă loc pentru a introduce instrumentul tău preferat de strângere a piulițelor.
4. NOTĂ: Dacă trebuie să faceți contra-găuri cu un pic de prelucrare a lemnului, așa cum am făcut-o eu, găuriți-le mai întâi, așa cum nu am făcut-o eu. În felul acesta nu vei ajunge cu o mizerie oribilă ca și mine. Apoi, puteți utiliza linia de la vârful bitului ca centru pentru gaura corespunzătoare. Găsește-l de dedesubt, apoi găurește corect din partea de sus.
5. Găuriți firele, astfel încât acestea să meargă de lângă terminalele din partea de sus, până în interiorul orificiilor de dedesubt de dedesubt.
6. Presupunând că utilizați terminale cu 2 piulițe:
7. Pentru fiecare terminal, scoateți piulițele și eticheta de lipit. Dacă nu există nici o etichetă de lipit, va trebui să obțineți sau să creați una. Etichetele de sertizare pot fi prea voluminoase.
8. Introduceți terminalul în orificiu, cu orice inele de plastic, șaibe etc., montați prima piuliță dedesubt și strângeți-o.
9. Lipiți un fir (preferabil culoarea potrivită) pe etichetă și filetați-l prin gaura mică de dedesubt. Îndoiți eticheta după cum este necesar pentru a se încadra în alezaj.
10. Fixați eticheta în poziție cu a doua piuliță.

Montați PCB-ul

1. Lipiți o bandă de spumă lipicioasă pe două fețe pe partea din spate a plăcii. Probabil că aveți nevoie de două bucăți, așa că aliniați-le cu mijlocul plăcii și tăiați-le.
2. Îndepărtați suportul de pe bandă.
3. Poziționați placa foarte, foarte atent, astfel încât locul natural de odihnă al brațului să fie în centru. Tamponul larg se îndepărtează cel mai mult de tine, cele două plăcuțe mai mici din față.
4. Lipiți tabla în jos.
5. Tampoanele sunt numerotate de la 1 la 3, în sens invers acelor de ceasornic, începând din stânga jos
6. Tăiați cele 3 fire astfel încât acestea să ajungă la colțurile tampoanelor cu puțin slăbiciune. Îndepărtați 1,5 până la 2 mm la capete, staniu și lipiți la loc. Vă sugerez conectarea terminalelor, astfel încât acestea să meargă în ordinea numerică a tampoanelor.

Clemă de sârmă

1. Tăiați un pic de plastic plat - am folosit o fâșie tăiată din mânerul de transport dintr-o cutie mare de carton. Găuriți 2 găuri în ea suficient de îndepărtate pentru ca firele să treacă între ele.
2. Găsiți un loc unde doriți să meargă clema, găuriți șuruburile și fixați-o peste fire. Păstrați firele plate, nu încrucișate.
3. În afară de acest punct, firele rămân separate pentru a minimiza capacitatea dintre ele.

Pasul 3: Utilizarea Jig

Vă rugăm să consultați fotografiile pentru modul de utilizare a jigului.

3 dispozitive cu plumb, cum ar fi tranzistorul SOT23 și rezistorul presetat, stau frumos pe plăcuțe, deși am găsit presetarea ca fiind ușor problematică și trebuia să-l mut ușor între măsurători. Tampoanele sunt suficient de apropiate pentru a putea testa pachetele SC-90 fără probleme.

2 dispozitive de plumb pot merge între oricare 2 plăcuțe. Sunt prezentate componentele 0603 și tampoanele ar trebui să fie suficient de apropiate pentru a testa pachetele 0402. A fi capabil să miști brațul puțin s-a dovedit foarte util aici.

Cea mai bună modalitate de a utiliza jig-ul ar fi cu un tester de componentă de tip Hiland, care este disponibil ieftin sub formă de kit (obțineți-l de la Banggood) și un supliment superb la orice atelier de electronică. După cum puteți vedea din fotografie, C1L supus testului este un NPN cu hfe de 390. Privirea în sus a acestui marcaj oferă posibilitatea ca acesta să fie CMPT6429 sau KSA1623-L. Cunoașterea câștigului face mult mai probabil să fie ceva mai pietonal KSA1623-L.