Creați-vă propriul adaptor de bandă rock Ekit (fără adaptor vechi), nedistructiv !: 10 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Proiecte Fusion 360 »

După ce am auzit un gazdă populară de podcasturi care își menționează îngrijorarea cu privire la moartea adaptorului său moștenit USB, am căutat o soluție DIY pentru a conecta un eKit mai bun / personalizat la RB. Mulțumesc domnului DONINATOR de pe Youtube, care a realizat un videoclip care detaliază proiectul său similar care a inspirat acest lucru.

Singura mea preocupare a fost aceea de a modifica potențialul kit de baterii RB4 relativ greu de găsit sau, mai rău, de a-l rupe în totalitate ca parte a procesului. Acest ghid nu este distructiv și poate fi inversat complet dacă doriți să vindeți instrumentele dvs. din plastic pentru bani de pensionare în câteva decenii.

În total, acest lucru m-a costat 150-200 USD pentru a face hardware. Chiar și cu Alesis Nitro a totalizat în jur de 500 de dolari, aproximativ jumătate din adaptorul de accesorii vechi cu fir de pe eBay!

Pro

• Nedistructiv
• Mai ieftin decât un adaptor vechi
• Funcționează pe deplin
• Având pedala mecanică a tamburului, jocul este mult mai rece

Contra

• Dacă urmați metoda mea inițială folosind un Arduino pentru pedala de lovitură, are nevoie de energie și, în interesul timpului, folosesc un cablu de alimentare separat. Vă recomandăm să deconectați Arduino când nu este utilizat. De asemenea, acest lucru vă împiedică să țineți apăsată pedala pentru a sorta melodiile.
• DIY și timp

Pasul 1: Declinarea responsabilității

Acest proiect este încă un lucru în desfășurare și o mulțime de premii pentru mine, inclusiv Fusion 360 și Arduino!

Asigurați-vă că vă cunoașteți kitul și măsurați de două ori, tăiați o dată când lucrați la asamblarea totul. Am confirmat că funcționează cu un Alesis Nitro Mesh, dacă ați încercat acest lucru cu un alt kit și funcționează, anunțați-mă și îl voi adăuga aici! Același lucru este valabil și cu setările de pe Arduino. Încă mă întorc în RB după o lungă pauză, așa că nu pot atesta că funcționează perfect pe melodii diabolic dificile.

Lucrul confirmat

Alesis Mesh Nitro ✅

Roland TD-1K ✅

Pasul 2: Piese necesare

Părțile exacte se pot schimba pe măsură ce proiectul se dezvoltă, verificați pentru a vă asigura că trusa de baterie folosește conectori de 1/4”înainte de a cumpăra ceva! Dacă sunteți mulțumit de pedala de tambur RB, puteți sări peste adaptorul de pedală și doar să creați carcasa pentru chimbalele / toms / capcana.

Părți

1x set de baterii RB de lucru - Carcasa este concepută pentru Xbox RB4, nu pot atesta niciun alt model

Alesis Nitro Mesh

Mufe femele 4x - 3,5 mm

Cablu de 9x - 3,5 mm până la 1/4”

Mufe / mufe 8x - 2mm JST (?)

Pentru adaptorul pentru pedale

Actualizare - După ce am văzut câteva feedback-uri și am făcut mai multe cercetări folosind un comutator Reed, vă recomand cu drag să urmați acel traseu. Arduino este foarte exagerat! Iată un ghid minunat care acoperă acest proces, săriți peste tot ce ține de Arduino și folosiți doar crearea de comutator reed. Merită creatorului!

www.instructables.com/DIY-Custom-Rock-Band…

Pedala Arduino doar piese

---

1. 1x Arduino pro mini - Sau altă placă Arduino, am ales-o pe aceasta pentru că rulează la 3v (la fel ca creierul kitului de baterie), este mică și ieftină. Pe eBay le puteți găsi pe cele ieftine. Asigurați-vă că este programat în 3.3v / 8mhz
2. Rezistent 1x 1omh
3. 1x diodă 1W
4. Scândură mică
5. Sârmă
6. USB Micro suficient de lung pentru a ajunge la Arduino (folosesc un cablu prelungitor USB de 10 ft)

---

Instrumente

• Șurubelnițe
• Tăietor / decupant de sârmă
• Ciocan de lipit
• Tuburi termocontractabile
• Ceva de făcut o carcasă - cutie imprimată 3D sau din lemn!

V1.1 Caz - 11-2020

Am actualizat carcasa, astfel încât să aibă mai multă asistență și dpad-ul ar trebui să funcționeze mai bine din cutie. Am adăugat un dpad imprimat 3D asociat înapoi pentru a compensa diferențele de înălțime dintre acesta și butoane.

Această carcasă folosește partea din spate a setului de tamburi RB stoc, unde sunt amplasate intrările pentru cimbale, butoane, baterii și pedala de lovitură. Fiți avertizat că funcționarea dpad-ului poate fi delicată, poate fi necesar să ajustați cât de mult înșurubați placa, dar folosind dpad-ul personalizat în spate ar trebui să funcționeze aproape perfect.

Vă recomandăm să imprimați acest lucru în PLA sau PETG (mergeți la) fie cu fața în jos, ceea ce va avea ca rezultat o textură mai aspră pe față, sau cu o poziție verticală în partea de sus a carcasei. Oricum, cu suporturi de copac activate în Cura, atingând doar placa de construcție.

Atașat aici sunt o versiune a carcasei cu găuri, fără găuri (găuriți-vă propriul), suportul dpad și codul Arduino necesar (copiați codul în ID-ul Arduino).

Pasul 3: Demontați tobe

Întregul proces nu va dura mult, până la urmă veți avea un kit de tobe mai ales asamblat cu un creier lipsă. Scoateți picioarele și așezați unitatea principală cu fața în jos pe podea.

Deșurubați cele șase șuruburi care țin panoul din spate, puneți-le deoparte și urmăriți-le.

Trageți din spate, poate fi nevoie de un pic de efort, dar asigurați-vă că nu îl trageți prea departe. Întoarceți întregul panou și scoateți conectorii afișați, apoi deșurubați placa în sine. Puneți și aceste șuruburi deoparte.

Când scoateți acești conectori, trageți direct în sus de conector. Am scos soclul cu câteva dintre ele, care nu au provocat nicio deteriorare. Dacă le scoateți de pe fir și apăsați-l înapoi pe tablă. Asigurați-vă că îl orientați corect, toate laturile crestate sunt orientate spre centrul plăcii

În acest moment butoanele vor cădea. Ar trebui să aveți (pe versiunea Xbox) butoanele de selectare și pornire, butonul principal Xbox, A / B / X / Y. De asemenea, va trebui să deșurubați suportul care ține dpad-ul, scoateți cele două șuruburi și îndepărtați ambele piese.

În acest moment aveți tot ce aveți nevoie, ascundeți undeva cablurile atașate la tambur și puneți-le în depozit.

Pasul 4: Pregătiți-vă firele

Mufe de 3,5 mm - Tăiați firul, astfel încât să fie la aproximativ 10-12 "de la capăt cu mufa, apoi dezbrăcați 1-2" inci pentru a expune firele, asigurându-vă că nu tăiați prea mult din firul de cupru exterior. Puteți scăpa din tot ceea ce a venit cu kitul listat în secțiunea de piese, cu excepția acestui lucru. Încercați să dezbrăcați firul pe una dintre piesele mai lungi!

Cablu de 5x 3,5 mm până la 1/4”- Puneți-le deoparte, sunt bune. Acestea vor fi utilizate pentru capcana principală, toms și pedală.

Cablu de 3x 3,5 mm până la 1/4”- Pentru cinale trebuie să inversăm polaritatea cablului.

Tăiați-le, dezbrăcați și traversați firele albe / roșii, lipiți-le, apoi sigilați totul. Conectați și firele exterioare de cupru (nu sunt prezentate în această imagine). Am folosit bucăți strânse de termocontractiv pentru firele individuale, apoi un alt manșon peste tot. De asemenea, puteți utiliza acest proces pentru a scurta firele, dacă doriți.

Pasul 5: Conectați mufele de 3,5 mm la mufele de 2 mm

Pe mufele pe care le-am cumpărat, firele împerecheate de la mufă (roșu și alb) sunt lipite împreună și sunt conectate la firul roșu de 2 mm, iar firul exterior de cupru este conectat la firul negru de 2 mm. Înfășurați totul cu tuburi termocontractabile pentru a vă asigura că nu se va scurta.

Faceți acest lucru pentru toate cele patru mufe. După ce am făcut unul, l-aș conecta la creier și ți-aș testa tobele înainte de a termina restul.

Pasul 6: puneți butoanele, mufele și creierul în carcasă

Începeți prin a pune dpad-ul și alte butoane în carcasă, urmăriți-le, deoarece vor sări fericiți în timp ce lucrați. Utilizați suportul dpad imprimat 3D și puneți stocul undeva în siguranță.

Apoi puneți placa principală a creierului și înșurubați-o folosind cele patru șuruburi dinainte, asigurați-vă că aliniați butoanele cu butoanele. Cu carcasa actuală, apăsați butoanele de câteva ori în timp ce strângeți șuruburile până ajungeți într-un punct în care toate se simt bine. Puneți cele patru mufe de 3,5 mm în carcasă, va necesita un pic de strângere și strângere.

Conectați mufa de 2 mm la cele patru porturi snare / tom, identificate în imaginea de mai jos. Am etichetat fiecare mufă și le-am conectat în ordinea roșie, galbenă, albastră, verde.

De asemenea, veți dori să deconectați firul conectat la „E8” (portocaliu), acesta este mufa pedalei de tambur pe care o vom trece prin Arduino.

Pasul 7: Adaptor pentru pedala tambur Arduino

Recomandarea pedalei de tambur - Treceți peste această secțiune și utilizați ghidul de mai jos

www.instructables.com/DIY-Custom-Rock-Band…

Acum am urmărit-o și eu și funcționează la fel de bine, verificați fotografiile pentru plasarea întrerupătorului magnet / stuf. Mă uit în câteva moduri de a regla plasarea comutatorului de reed la sensibilitatea de reglare.

---

Nu intenționam să am nevoie de un Arduino, așa că plasarea acestuia este „oriunde se va potrivi”. Vestea bună este că este un circuit foarte simplu pe care l-am extras din proba senzorului de lovitură Arduino. Vă rugăm să rețineți în imagini că am folosit fire colorate la întâmplare, îmi pare rău! Am folosit fire dupont, deoarece încă mai fac jocuri pe el, aș lipi firele direct la Arduino.

Acesta monitorizează piezo Alesis kick pedal și atunci când este detectată o lovitură, simulează comutatorul pedalei kick kick închis pentru o perioadă scurtă de timp.

• Conectați analogul Arduino în (A0) la piezo,

  • Se adaugă un rezistor și o diodă pentru a proteja Arduino
  • Uită-te la fotografie pentru a te asigura că orientezi corect mufa (programul pe care l-am folosit pentru diagramă nu avea nimic care să reprezinte perfect conectorul JST)

• Conectați pinul de ieșire digitală (9 sau D9) la firul roșu al unei prize JST

  Aceasta merge în mufa care corespunde pedalei de lovitură

• Conectați o masă de la Arduino la terminalul negativ al acumulatorului

Dacă înghesuiți totul în carcasă așa cum am făcut-o, puneți o bucată de bandă electrică pe spatele plăcii de circuite.

Nu voi merge prin programarea plăcii, dar este destul de simplu și ar trebui să vă dureze o oră sau două dacă o faceți de la zero. Asigurați-vă că îl programați în 3.3v / 8mhz, setările scriptului sunt făcute pentru 8mhz.

Acesta este un ghid excelent Sparkfun privind programarea plăcii, ar trebui să fie același pentru oricare dintre plăcile micro generice pro pe care le veți găsi acolo.

Sperând în V2 să împărtășească aceleași baterii ca placa principală sau cel puțin să scape de necesitatea unui cablu USB. Am tipărit această carcasă și am folosit jumătatea de jos pentru a baga plăcile.

Pasul 8: Introduceți totul

Treceți conectorul de alimentare al Arduino prin orificiul lateral. Introduceți totul, având grijă să nu ciupiți, să nu zdrobiți sau să deconectați nimic. Am constatat că carcasa Arduino pe care am folosit-o se amplasează frumos în locul indicat în imagine. Folosiți patru dintre șuruburile pe care le-ați pus deoparte mai devreme pentru a fixa partea din spate, în carcasa V1, care este partea superioară și inferioară a celor două seturi de găuri.

Pasul 9: Alte piese imprimate 3D recomandate

Organizatori de cablu

Picioare pentru set - am montat-o pe a mea pe o bucată de plăci aglomerate de 2’x4’

Șuruburi pentru plăci - Scopul meu este să imprim unul pentru fiecare dintre cele trei culori

Pasul 10: Setați totul

Carcasa este proiectată pentru a se potrivi chiar într-un suport normal de montare a creierului cu tambur Alesis. Conectați toate tobele, cinelele și pedala de lovitură, apoi conectați alimentarea USB pentru Arduino. Sunteți gata de rock!

Dacă descoperiți că pedala de tambur nu este la fel de receptivă sau se înregistrează dublu, încercați să modificați pragul de lovire și perioada de așteptare în trepte de 25. Vă rugăm să postați cu toate modificările pe care le-ați făcut fișierelor de configurare.

Vă mulțumim că ați citit până aici, dacă ați urmat acest ghid, spuneți-mi orice îmbunătățiri aduse procesului!