Consola Punct la Punct Atari Punk 1 și jumătate: 19 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Ce!?? O altă versiune Atari Punk Console?

Așteptați, așteptați, oamenii, acesta este diferit, promiteți.

Waaay, în 1982, Forrest Mims, scriitorul de broșuri Radio Shack și Young Earth Creationist (emoji cu ochi plini) au publicat planurile către generatorul său de tonuri trepte. A folosit două cipuri cu temporizator 555 (sau un cip 556 cu temporizator dual). Unul dintre temporizatoare a fost configurat pentru a fi un oscilator cu funcționare liberă, care scoate un semnal de undă pătrată cu frecvență variabilă. Celălalt cronometru a fost folosit ca temporizator astabil sau „one-shot”, acceptând un declanșator și rămânând „pornit” pentru o perioadă de timp variabilă. Când semnalul de la primul cronometru a fost conectat la pinul de declanșare al celui de-al doilea cronometru, ieșirea celui de-al doilea cronometru ar deveni un semnal de rată variabilă a lățimii impulsului variabil care ar sari în frecvență pe baza lățimii impulsului celui de-al doilea cronometru.

Practic, aveți un mic zgomot care poate scoate tonuri interesante, cele două butoane care controlează oscilatorul primar și temporizatorul secundar interacționând între ele în moduri interesante și ciudate.

"Deci, în ce este diferit acest lucru?" mă întrebi.

Acesta este construit fără o placă de circuit. De asemenea, există două temporizatoare secundare.

Da. Două temporizatoare secundare. Trei 555 jetoane temporizate ca în imagine.

Ceea ce înseamnă asta este că tonurile pe care le emit cele două temporizatoare secundare sunt întotdeauna legate între ele din cauza matematicii! Deci, puteți obține o armonie polifonică solidă dintr-un circuit super de bază. Armonia polifonică este grea, oameni buni, am urmărit răspunsul exponențial 1 volți pe octavă oscilatoare controlate de tensiune timp de câțiva ani înainte de a obține ceva de care eram mulțumit.

Bonus suplimentar! Puteți utiliza proiectul ca fundație pentru o consolă de drone Atari construind oricâte temporizatoare secundare doresc inima dvs. și aveți un imens perete monstruos de sunet !!! Detalii în ultimul pas.

Dreapta! Așadar, îmbracă-ți pălăriile de ascultare armonioase și pregătește-te să construiești magie!

Provizii

• 3 x jetoane NE555. Puteți folosi orice fel de 555. Este un design antic, astfel încât jetoanele originale sunt puternice și nu joacă întotdeauna frumos cu alte circuite. Există zeci de versiuni diferite acolo cu curaj modern, dar toate ar trebui să răspundă exact la fel în acest circuit.
• 3 rezistoare 220R
• 1 x rezistor 1K
• 3 x condensatori electrolitici 10uF
• 1 x condensator 10nF (discul ceramic este bine, multistratul este bine, filmul este bine, nu contează cu adevărat)
• 1 x condensator 100nF (discul sau pelicula ceramică sau ceramica multistrat nu este importantă)
• 1 x condensator 47nF (la fel ca celelalte, chiar nu este important)
• 3 x 1M potențiometre
• bucăți de sârmă pentru a agăța lucrurile
• o sursă de alimentare care poate furniza 9 până la 12V

Această construcție va avea nevoie de un mixer pentru a amesteca ieșirile celor două temporizatoare secundare. Voi arăta două opțiuni.

• 3 x rezistențe 1K
• asta este tot ce are nevoie primul mixer. Doar trei rezistențe.

Iată al doilea mixer elegant

• 1 x cip amplificator TL072 op
• 1 x condensator 100nF (discul ceramic este de fapt cel mai bun!)
• 2 x condensatori 1uF (electrolitic este bine)
• 3 x rezistențe 10K
• 1 x 10K potențiometru
• o sursă de alimentare care poate furniza tensiune pozitivă și negativă, de la 9V la 12V

Pasul 1: Cele trei jetoane ale noastre se pregătesc pentru luptă

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să pregătim jetoanele. Toate cipurile cu pachet dual-inline (ca acestea) au o groapă sau crestătură la un capăt al cipului. Când poziționați cipul cu crestătura orientată în sus (la nord? Departe de voi?) Picioarele sau știfturile sunt numerotate începând cu partea stângă sus, coborând în partea inferioară a acelei părți, deplasându-se și apoi în sus pe cealaltă parte a cipului. Știfturile sunt numerotate așa din cauza unei legături cu tuburile din timpul zilei și erau rotunde.

Deci, ceea ce veți face pentru a pregăti cele trei jetoane pentru luptă este să îndoiți pinii 1 și 8 înainte, ca și cum ar fi gata să încarce înainte și să împingă inamicul cu colții lor minunați.

Îndoiți pinul 4 în sus și peste partea superioară a cipului.

Asta e. Faceți toate cele trei jetoane de cronometru așa.

Pasul 2: Aceste Electro sunt LIT… ic…. Electrolitic …

Dacă ne putem permite aproape un dolar întreg pe microcip și decidem să obținem o versiune modernă și elegantă a modelului 555, nu vom avea nevoie de un condensator electrolitic gros ca acesta. Eu însumi, folosesc cipurile originale gangster 555 și sunt renumite pentru injectarea impulsurilor de zgomot în orice alt circuit la care sunt conectate. Deci, aceste condensatoare (și rezistențele pe care le vom folosi mai târziu) vor proteja practic alte circuite de aceste mici cipuri.

Condensatoarele electrolitice sunt polarizate, ceea ce înseamnă că trebuie să le conectăm întotdeauna corect. Pe fiecare condensator va fi o bandă (de obicei deschisă la culoare) cu semne minus în el. Acesta este piciorul „mai negativ” și, în acest caz, piciorul respectiv se va conecta la pinul 1 al fiecărui cip 555.

Partea „mai pozitivă” a condensatorilor se va conecta la pinul 8 al fiecărui cip.

Un fel de răsucire a picioarelor condensatoarelor în jurul pinilor cipului, cu condensatorii băgați îngrijit sub cipuri. Lăsați piciorul condensatorului răsucit în jurul pinului 8 îndreptat în sus spre cer.

Pasul 3: Legați Resetarea la mare !!!

Pinul patru al cipului 555 este pinul de resetare. Se resetează la nivel scăzut, așa că vrem să nu se reseteze, așa că o legăm la mare !!! Știi, până unde intră electricitatea pozitivă în circuit.

„Low” și „high” sunt jargon în acest caz pentru un semnal de înaltă tensiune (de obicei cel puțin 2 / treimi din tensiunea de alimentare, dar cifra respectivă variază) sau de joasă tensiune, aproape de masă. Sau mai puțin de tensiune „mare”, cred. Problema cu tensiunea logică este că nu trebuie să aibă curent în spate, așa că am putea folosi un rezistor între pinul 4 și pinul 8. Ei bine, cred că trebuie să existe un curent, dar un rezistor cu valoare mare ar trebui să funcționeze la fel de bine ca o bucată dreaptă de sârmă, pe care o folosim aici.

Bla bla bla, face proiectul să arate așa. Cu toate cele trei jetoane.

Pasul 4: Introducerea capacului Astable Multivibrator !

Cronometrul principal este oscilatorul, care este, de asemenea, numit un multivibrator astabil sau multivibrator cu funcționare liberă.

Un nume destul de mare, nu?

Acesta este primul 555 temporizator și va fi diferit de celelalte două. Când vom termina cu el, vom fi atenți să-l lăsăm deoparte, astfel încât să ne putem aminti care este.

Acest mic condensator murdar și murdar de 10nF stabilește rata la care oscilatorul va oscila, împreună cu rezistorul (rezistor variabil, potențiometru) pe care îl vom conecta în pasul următor.

Un picior al condensatorului mic se conectează la pinul 1 al cipului. Nu vă faceți griji, acest tip de condensator nu este polarizat, pot merge în ambele sensuri.

Celălalt picior se conectează la pinul 2 al cipului. Dar nu tăiați încă piciorul acela! Acesta ajunge în jurul valorii de sub condensatorul 10uF, de cealaltă parte a cipului și se conectează la pinul 6 al temporizatorului! Super ciudat, nu? Cred că nu este atât de ciudat.

Pasul 5: Primul nostru potențiometru! Un MILION de ohmi Poți să crezi?

Cea mai mare parte a noastră!

Metoda mea de construcție folosește cele mai mari părți ca bază fizică a circuitelor. Deci, prima noastră bucată de circuite obține ceva de care să ne agățăm, nu-i așa?

Mai întâi, vom conecta un rezistor de 1K la piciorul mijlociu al potențiometrului, cu piciorul rezistorului întins până la „partea joasă” a potențiometrului.

Celălalt picior al rezistorului 1K se conectează la pinul 6 al cipului de temporizare 555. Folosesc rezistențe vechi 1K cu picioare groase, care formează o structură fizică destul de robustă. Dacă tot ce aveți sunt rezistențe subțiri, acest lucru va funcționa în continuare bine, doar să fiți mai slabi. Pasul următor va deveni mai puternic!

Pasul 6: Un pic de sârmă, un pic de putere

Sper că nu ați obținut un fir de rezistență care a fost introdus în ochi sau nu a fost așezat în piele, dar dacă da, îl puteți folosi pentru a conecta „partea înaltă” a potențiometrului la pinul 8 al cipului temporizator.

Aproape am terminat cu această secțiune a proiectului!

Pentru a-l termina, luați un rezistor de 220 ohmi și conectați-l la pinul 8 al cipului de temporizare 555. Pinul 8 este locul în care aceste cipuri își obțin puterea +, iar aceste rezistențe (unul va merge pe fiecare cip) servesc atât pentru a menține zgomotul 555 departe de alte circuite, dar, de asemenea, protejează oarecum potențiometrele de prea mult curent. Consolele Atari Punk sunt renumite pentru arderea potențiometrelor. Am făcut-o eu însumi! Mirosul acela … asociații bune și rele, permiteți-mi să vă spun.

Acum, dacă aveți un cip modern 555 elegant, puteți sări teoretic rezistența de 220 ohm din motive de zgomot, dar s-ar putea să doriți să îl utilizați oricum din motive de reducere a fumului.

Pasul 7: Vai, încă nu suntem destul de gata

Mai este doar un pas! Tăiați un pic de sârmă cu lungimea potrivită pentru a vă întinde de la „partea joasă” a potențiometrului până la pinul 7 al cipului de temporizare 555. Lipiți asta și suntem bine să plecăm!

Dacă conectați +9 la + 12V la capătul lung al rezistorului de 220 ohmi și conectați pinul 1 la masă, veți putea conecta un difuzor la pinul 3 al 555 și veți auzi un ton! Da, primul tău sintetizator! *

* Sunt sigur că acesta nu este primul dvs. synth și nu este un synth, este doar un oscilator LOL: P

Pasul 8: apucă-i pe ceilalți doi ticăloși !

Bine, lasă deoparte cronometrul la care tocmai lucrai. Băiețelul acela este practic făcut.

Veți avea nevoie de doi condensatori mici urâți, evaluați la 100nF și 47nF. Aceste valori nu sunt atât de importante - nimic mai puțin de 1uF (1uF este același cu 1, 000nF) și mai mult de 10nF vor funcționa. Și faceți cele două condensatoare valori diferite pentru a face proiectul mai interesant din punct de vedere armonic.

Oricum, conectați câte un picior din fiecare condensator la pinul 1 din fiecare cip 555.

Conectați celălalt picior al fiecărui condensator la pinii 6 și 7 ai cipului 555. Știu că în ultima imagine a acestui pas condensatorul pare complet conectat la pinul 8 în loc de pinul 1, dar într-adevăr este conectat la pinul 1.

Surprinzător, acești doi băieți cu cronometru sunt aproape gata! Au nevoie doar de rezistențe …. Rezistoare VARIABILE! Potențiometre Ay-Kay-Ay.

Pasul 9: Pregătește-ți ghivecele

Apucați-vă două (2) potențiometre 1M. Conectați un rezistor de 220 ohmi la fiecare dintre ele, așa cum se arată. Vezi, partea „joasă” a acestor potențiometre va fi conectată la puterea + (prin rezistorul de 220 ohm, bineînțeles), și aceasta este o modalitate convenabilă de a introduce acea putere în circuit.

Pasul 10 îți va sufla mintea!

Pasul 10: Nu uitați să faceți acest truc ciudat de două ori

Bine, aici vom localiza pinul 8 al temporizatorului chiar pe piciorul mijlociu al potențiometrului. Piciorul lateral "înalt" al potențiometrului pare să se potrivească în mod convenabil între pinii 6 și 7, pinii care au un cablu de rezistență lipit la cei doi.

Acum aceste cronometre sunt terminate! Nu uitați să faceți acest pas de două ori.

Pasul 11: Rularea atâtea fire !

Ei bine, două fire. Doar firul de alimentare și firul de masă. Probabil că doriți să montați aceste potențiometre în carcasă sau în panoul pe care îl veți folosi înainte de a-l conecta. Pare o idee bună.

Dar da, firul de alimentare + (cel portocaliu) merge la toate rezistențele de 220 ohmi. Tăiați acei clienți!

Firul de masă (cel alb și portocaliu) merge la pinii 1 din toate cele 555 de temporizatoare.

Pasul 12: [Fără fotografie]

Iată un pic de fir albastru care conectează pinii „declanșatori” (pinii 2) ai celor două temporizatoare secundare la pinul „de ieșire” (pinul 3) al temporizatorului primar. În mod ciudat, nu am făcut o poză cu temporizatorul principal, dar vă puteți folosi imaginația și lipiți celălalt capăt al acestui fir (albastru dacă îl aveți, orice altă culoare dacă nu aveți!) La pinul 3 din cronometru primar.

Nu ezitați să îndoiți ieșirea și să declanșați știfturile peste tot, dacă se potrivește construcției dvs. Nu am îndoit știfturile pe ale mele doar pentru că nu voiam să explic ce făceam.

Pasul 13: Mixer Numărul UN

Acum, felicitări, ai o consolă Atari Punk x1.5 funcțională! Cu excepția cazului în care nu o poți auzi.

Multe versiuni APC doar pun pinul de ieșire al temporizatorului secundar (doar unul) la un difuzor cu celălalt terminal difuzor conectat la masă. Cu toate acestea, avem două ieșiri, ceea ce va fi nefericit dacă le conectați pe ambele la un difuzor sau la o altă conexiune de tip intrare audio. Vor lupta. Cum ar fi, încărcați-vă unul pe celălalt încercând să vă împingeți reciproc cu colții, vă amintiți?

Acesta este cel mai simplu mixer. Prinde semnalul „ridicat” de la fiecare ieșire, îl rulează printr-un rezistor de 1K și apoi există un rezistor de 1K la masă, împărțind tensiunea (+ 9V sau + 12V) în jumătate, ceea ce este în regulă, deoarece 6V de vârf la … peak este o valoare bună pentru circuitele sintetizatorului. Bine, poate că vârful de la 10V la vârf fără vreo tendință DC este mai bun, dar știi …..

Corect, așa că vom conecta trei rezistențe 1K împreună. Una dintre ele o vom conecta la pinul 3 al unuia dintre temporizatoarele secundare. Un alt dintre rezistențele de 1K îl vom conecta la pinul 1 (masă) al aceluiași cip 555. Vom rula un cablu jumper la pinul 3 al celuilalt temporizator secundar și îl vom conecta la ultimul rezistor de 1K.

Acum putem obține un semnal audio de unde cele trei rezistențe sunt răsucite împreună! Va funcționa printr-un difuzor, dar va fi foarte silențios. Va fi foarte puternic pe o placă de sunet a computerului (atent!) Sau o intrare auxiliară (atent !!!!)

Dar! Există o modalitate mai bună!

Pasul 14: Mixer numărul doi

Acest mixer va avea o calitate superioară, dar necesită mai multe piese și poate cel mai important, necesită o sursă de alimentare bipolară.

Dacă sunteți deja adânc în lucrurile de sintetizare DIY, veți avea o sursă de alimentare bipolară gata de utilizare. Un pic dacă ești o persoană normală cu speranțe și vise normale, s-ar putea să nu știi nici măcar ce este o sursă de alimentare bipolară!

Este o sursă de alimentare cu un fir de împământare (zero volți) a + cablu de alimentare (volți pozitivi) și a - cablu de alimentare (volți negativi). Puteți face unul singur cu o pereche de surse de curent continuu cu negi de perete, dar nu voi acoperi asta aici. Sau puteți conecta baterii de 9V pentru a obține o sursă de alimentare bipolară fantastică (dar de scurtă durată).

Oricum, aici sunt prezentate un potențiometru de 10K pentru controlul volumului și un amplificator operațional TL072. Arată ca un 555, nu-i așa?

Pregătiți cipul TL072 îndoind pinul 4 și pinul 8 sub chip.

Pasul 15: Nu vă temeți, acesta este doar un amplificator operațional

Mai întâi, luați un condensator de ceramică de 100nF de pe stoc (poate încurcat în covorul de sub birou?) Și conectați-l la pinii 4 și 8 ai amplificatorului operațional așa cum se arată.

Pinii 3 și 5 se îndoaie în sus și peste partea superioară a amplificatorului op. Acești pini cu care ne amestecăm vor fi locul în care firele de alimentare și de masă intră în această parte a circuitului. Cei doi pini superiori sunt pini de intrare fără inversare, care trebuie conectați la masă (zero volți) pentru ca un astfel de mixer activ să funcționeze. Pinul 4 este locul în care intră puterea în cip. Pinul 8 este locul în care puterea + intră în cip.

Pasul 16: Se îndoaie o oală

Uite! Este un potențiometru uzat, murdar de 10K! Va trebui să conectăm piciorul mijlociu al potențiometrului la pinul "înalt" al potențiometrului.

Apoi o să ne încurcăm mai mult cu amplificatorul operațional. În primul rând, pinii 6 și 7 se îndoaie puțin ca în imagine.

Apoi conectăm pinii 1 și 2 împreună. Acesta este doar un mod de a face ca jumătate din amplificatorul de operare să nu se sperie tot timpul. Vedeți, când lucrați cu electronice analogice, este o idee proastă să lăsați intrările plutitoare (nu sunt conectate la nimic) și acesta este un mod minunat de a face față acestora.

Pasul 17: Finalizarea mixerului

Bine. Un mixer inversor ca acesta este un element uimitor pentru sintetizatoare. Puteți conecta orice număr de semnale la partea de intrare, mixerul furnizând câștig mai mult sau mai puțin în funcție de valoarea rezistențelor de intrare. Ecuația câștigului este „rezistența de feedback împărțită la rezistența de intrare”, cu excepția punctului tehnic negativ al acestui număr, deoarece este un amplificator inversor. Dar -1 și +1 câștigă sunetul exact la fel atunci când se ocupă de sunet.

Modul în care construiesc acest mixer câștigul va fi, la volumul maxim stabilit de potențiometru, -1. Deci, un semnal de vârf-la-vârf de 6V care intră în intrare va fi o ieșire de 6V de la vârf la vârf.

Puteți obține mai multă tensiune de ieșire făcând rezistențele de intrare rezistență mai mică, să zicem, 6,8K cu un potențiometru de 10K. Apoi veți obține (matematică în capul meu) aproximativ 9V vârf-la-vârf, deci va fi puțin mai tare. Este o idee proastă să folosiți rezistențe de intrare mai mici de 1K (stresează amplificatorul op), deci dacă aveți nevoie de MONSTER GAIN, utilizați un potențiometru cu valoare mai mare. Dar distorsiunea amplificatorului de operare este urâtă, evitați-o, cu excepția cazului în care sunteți cu adevărat interesați, cum ar fi, de crăpături și altele.

Aaaanyway, construiți-o astfel și cele două rezistențe de intrare de 10K ale dvs. vor fi conectate electric la pinul inversor al mixerului (pinul 6), iar ieșirea mixerului va fi pinul 7.

Îmi place să folosesc cabluri de cablu Ethernet pentru cablurile mele de alimentare. Pentru mine, portocaliul este întotdeauna + putere, albul (cu orice bandă de culoare) este întotdeauna măcinat, iar verde este întotdeauna - putere.

Cablul de alimentare + merge la pinul 8. Cablul de alimentare merge la pinul 4. Firul de masă merge la pinii 3 și 5 de deasupra cipului.

UN PAS MAI MULT, voi muritori obraznici ha ha ha ha ha.

Pasul 18: Finalizat

Bine, acest proiect are o secțiune de alimentare unică (+ V și masă) și o secțiune de alimentare bipolară (+ V, -V și masă). Aceste două tipuri de circuite nu se joacă frumos decât dacă folosiți condensatori pentru a elimina polarizarea DC.

De asemenea, relația dintre condensatori și rezistența la care sunt conectați afectează ce frecvențe sunt blocate și trecute. Trebuie să trecem toate frecvențele audio prin condensatori și să blocăm doar polarizarea DC (vezi, impulsurile de la 555 temporizatoare merg între + V și masă, ceea ce înseamnă că există o tensiune medie undeva între. Media unui semnal audio ar trebui să fie întotdeauna să fie zero volți sau masă, deci asta face condensatorul.)

În acest circuit, un condensator 1uF și rezistorul de intrare de 10K permit trecerea de 16Hz, ceea ce este minunat. Partea + a condensatorilor electrolitici merge la pinii de ieșire ai celor două temporizatoare secundare. Partea - se conectează la rezistențele de intrare ale mixerului.

Și iată-l! Bucurați-vă! Îmi folosesc frecvent APC x1.5 în modulul meu. Este într-adevăr destul de surprinzător de bun.

Pasul 19: încă două idei distractive

Pinul 5 din aceste 555 cipuri cu temporizator este pinul „control”, care pare a fi neutilizat aproape tot timpul când oamenii construiesc circuite cu 555 temporizatoare. De obicei pinul 5 este doar conectat la masă printr-un condensator mic (10nF pare a fi standardul) și ignorat.

Folosesc 555 temporizatoare originale în construcția mea, care sunt perfect fericite că au lăsat pinul 5 plutind, care iese în aer, cu tensiuni ambientale și electricitate statică care vâjâie în jurul său într-o vâlvă confuză de culori și lumină ……….

… oricum, poate că unor CMOS 555 moderne nu le place să aibă pinul de control atârnat în spațiu. Deci fie le conectați la masă printr-un condensator de 10nF, fie (acest lucru este mult mai distractiv), folosiți-l apoi ca intrări de tensiune de control !!!

Puteți utiliza o tensiune pentru a schimba pasul celor trei temporizatoare din acest proiect! Conectați un rezistor (10K la 47K, undeva acolo) la pinul 5 și conectați tensiunea de control la celălalt capăt! Cu această configurație, o tensiune mai mare înseamnă o înălțime mai mică, dar nu urmărim

Iată cealaltă idee. Dacă construiți Fancy Mixer pentru acest proiect, puteți adăuga oricâte temporizatoare doriți. Şaisprezece. 32. 64. Nu este nevoie să te limitezi la puterile a două … nouă, 27, 81 … dang asta sunt puteri a trei. Oricum, Fancy Mixer-ul pe care l-ați construit poate accepta un număr nelimitat de intrări. Doar adăugați mai multe rezistențe de 10K la pinul 6 al TL072, cu condensatorii 1uF, desigur, și construiți-vă un Atari Punk WALL.