Oscilator controlat de tensiune punct la punct: 29 de pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Salut!

Ați găsit un proiect în care luăm un microcip cu adevărat ieftin, un CD4069 (frumos), și lipim câteva piese la el și obținem un oscilator controlat de tensiune de urmărire a pitchului foarte util! Versiunea pe care o vom construi are doar o formă de undă ferăstrău sau rampă, care este una dintre cele mai bune forme de undă de utilizat pentru sintetizatoarele analogice. Este tentant să încercați să obțineți o undă sinusoidală sau unghi triunghiular sau o undă pătrată capabilă de PWM și puteți adăuga la acest circuit și le puteți obține. Dar acesta ar fi un proiect diferit.

Nu veți avea nevoie de un PCB, o placă de bord sau un panou de perfecționare sau orice alt tip de placă, doar componentele și cipul și câteva potențiometre și o doză sănătoasă de răbdare și coordonare mână-ochi. Dacă sunteți mai confortabil cu un fel de tablă, există probabil proiecte pe care le-ați dori mai bine. Dacă sunteți aici pentru revoluția deadbug, citiți mai departe!

Acest proiect se bazează pe acest VCO de René Schmitz, ușor modificat, deci imens datorită lui pentru design și schema excelentă. Acest proiect nu folosește rezistențe termice și ignoră secțiunea de undă pătrată capabilă de PWM. Dacă doriți aceste caracteristici, le puteți adăuga! Totuși, acest proiect are o ieșire de semnal mai stabilă.

Provizii

Iată de ce veți avea nevoie!

1 microcip CD4069 (sau CD4049)

• 2 potențiometre 100K (valorile între 10K și 1M vor funcționa)
• 1 rezistor 680R
• 2 rezistențe de 10K
• 2 rezistențe de 22K
• 1 rezistor de 1,5K
• 3 rezistențe 100K
• 1 rezistor 1M
• 1 rezistor de 1,8 M (orice lucru de la 1M la 2,2M va funcționa)
• 1 rezistență variabilă multiturn 1K, trimmer
• Condensator de disc ceramic 100nF
• Condensator de film 2.2nF (alte valori ar trebui să fie fine, între 1nF și să spunem 10nF?)
• Condensator electrolitic 1uF
• 2 diode 1N4148
• 1 tranzistor NPN 2N3906 (alți tranzistori NPN vor funcționa, dar ferește-te de pinout !!!)
• 1 tranzistor PNP 2N3904 (alți tranzistori PNP vor funcționa, dar bewaaareee piiinoooouttt !!!)
• 1 cutie de tablă cu capacul tăiat folosind un „Fără muchii ascuțite !!!!!” tip deschizator de conserve
• Diverse fire și chestii

Pasul 1: Iată cipul. Mergem să-l mâncăm. Mangle Mangle

Iată singurul cip de care avem nevoie pentru acest proiect! Este un CD4069, un invertor hexagonal. Asta înseamnă că are șase „porți” care iau tensiunea pusă într-un pin și o inversează ieșind pe cealaltă. Dacă furnizați acest cip cu 12V și masă și introduceți mai mult de 6V în intrarea invertorului, acesta va întoarce ieșirea LOW (0 volți). Introduceți mai puțin de 6V în intrarea invertorului și va întoarce ieșirea HIGH (12V). În lumea reală, cipul nu poate răsuci instantaneu în niciun fel și în cazul în care folosiți un rezistor între ieșire și intrare, puteți face un amplificator inversor mic! Acestea sunt proprietățile interesante ale acestui cip, de care vom profita pentru a crea VCO-ul nostru!

Pinii din toate CI-urile sunt numerotate începând de la pinul din stânga crestăturii de la un capăt al cipului. Sunt numerotate în jurul cipului în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât pinul din stânga sus este pinul 1, iar pe acest chip, pinul din dreapta sus este pinul 14. Motivul pentru care pinii sunt numerotați în acest fel se datorează faptului că atunci când aparatele electronice erau din sticlă rotundă tuburi, ar exista pinul 1, iar fundul tubului ar fi numerotat în sensul acelor de ceasornic în jurul cercului.

În acest pas, vom manipula pinii astfel: pinii 1, 2, 8, 11 și 13 vor fi tăiați. Nu trebuie să le tăiați așa, dar va ușura lucrurile mai târziu.

Pinii 3, 5 și 7 se îndoaie sub cip.

Pinii 4 și 6 sunt smulși imediat, nu avem nevoie de ace pentru acest proiect!

Pinii 9 și 10 fac părțile subțiri îndoite unul față de celălalt.

Le vom lipi împreună mai târziu.

Pinul 14 se maltratează până când este îndreptat înainte ca o poză ciudată de yoga.

Pasul 2: Întoarceți cipul

Întoarceți cipul pe dos! Confirmați că toți pinii arată ca în această imagine și aruncați condensatorul 100nF în circuit astfel.

Condensatorul se conectează la pinul 14, strâns, apoi celălalt picior alunecă sub pinii 3, 5 și 7. Pinul 14 va fi pinul de alimentare +, iar pinul 7 se conectează la masă. Știfturile 3 și 5 sunt, de asemenea, conectate la masă pentru a le împiedica să se sperie (sunt intrări) și le putem folosi ca locuri convenabile pentru a conecta alte părți care trebuie împământate.

Pasul 3: Little Twisty Resisties

Să facem acest lucru unei perechi de rezistențe de 10K.

Apoi, să le lipim la pinul 2 al CD4069 așa.

Pasul 4:

Celelalte capete ale rezistențelor de 10K sunt conectate la pinul 11 și pinul 13.

Acum, Instructabreaders cu ochi de vultur vor observa că acest cip este diferit în mod suspect de cel pe care îl foloseam mai devreme. Vedeți, am încurcat cealaltă versiune și am reușit să o repar, dar a fost urâtă, așa că am folosit acest CD4069, care este de la un alt producător.

Pasul 5: Un cuplu de rezistențe 22K WHAAATTT?

Uau, uite! Prima imagine arată rezistența de 22K între pinii 8 și 11.

Imaginea următoare arată rezistența de 22K conectată la pinii 12 și 13. Va fi mai ușor să lipiți piciorul drept al rezistorului mai întâi la pinul 12, apoi să îndoiți piciorul rezistorului pentru a atinge pinul 13 și loviți-l cu fierul de lipit.

Pasul 6: Ce este această parte??!?

Ce în lume? Ce este această parte? Este o diodă. Partea neagră a diodei merge la pinul 1, partea cu dungi negre se conectează la pinul 8. Faceți cablurile niiiiice și drepte și priviți foarte atent pentru a vă asigura că niciun metal nu atinge altceva din metal. Cu excepția bucăților pe care le-ați lipit împreună. Acestea sunt evident emoționante.

Corpul acestui tip de diodă este realizat din sticlă, deci poate atinge biți de metal și nu se va întâmpla nimic rău.

Pasul 7: O altă diodă! și un rezistor care se afișează

Iată o altă diodă! Și un rezistor de 680 ohmi. Lipiți-le împreună așa.

Și ignorați rezistorul de 680 ohmi care face poza de expunere a mușchilor cu stâlp de duș. Ce nesimțit.

Pasul 8:

Ceea ce am făcut aici este să luăm un condensator de 2,2nF (tip de film, dar sincer orice tip va fi bine) și l-am lipit pe partea cu bandă neagră a rezistenței la diode.

Această mică adunare merge așa. Piciorul liber al condensatorului merge la pinul 1, rezistorul și piciorul diodei trec la pinul 2.

Oh, îți amintești cum a trebuit să folosesc un alt cip? Aceasta este greșeala pe care am făcut-o, am lipit unul dintre rezistențele de 10K de la pasul 3 la pinul 1. Asta este greșit. E o greseala. M-am încurcat și a trebuit să refac acei pași (cu acel chip diferit de stil 4069!) Pentru acele imagini.

Construcția dvs. va avea capetele răsucite ale celor două rezistențe conectate la pinul 2. Acest lucru este corect. Nu intrați în panică.

Uită-te la acel rezistor de 10K plasat greșit și JUDECĂ-MĂ.

Pasul 9: Un mic tranzistor fericit

Apoi, ia un tranzistor NPN. Orice tranzistor NPN normal va funcționa, dar nu împărtășește neapărat pinouts, așa că poate rămâne doar cu 2N3904. Tranzistoarele 2N2222 vor funcționa la fel de bine (și au un nume mult mai cool, toate cele două!), Dar BC547 are pinii invers. Dacă vă grăbiți și tot ce aveți sunt BC, vă voi lăsa pe voi să aflați cum să îndoiți știfturile.

Pasul 10: 2N3904 se alătură proiectului

Iată unde merge 2N3904. Știftul îndoit cel mai apropiat de cameră este piciorul cu săgeata pe el în schemă, săgeata „care nu indică înăuntru” pe care acronimul NPN o reprezintă (nu înseamnă Notinging iN). Deci piciorul săgeată ajunge la sol. Vă amintiți pinii pe care i-am îndoit sub cip și i-am conectat la partea de masă a condensatorului de disc ceramic? De aceea conectăm piciorul la pinul 3, nu pentru că este pinul 3, ci pentru că este împământat.

Am evitat să fac glume puerile despre acel picior de mijloc până acum și voi continua să evit să fac glume puerile.

Pasul 11: O altă aromă a tranzistorului. Da

Tranzistoarele vin în două variante, NPN și PNP. NPN-urile sunt puțin mai frecvente, în general, deoarece … ceva despre ele pot trece mai mult curent, deci sunt mai utile pentru a controla dispozitivele de curent mai mare, cum ar fi motoarele sau orice altceva. Dar diferența principală este în modul în care pornesc. Tranzistoarele NPN permit trecerea curentului atunci când furnizați tensiune la baza lor. Tranzistoarele PNP permit trecerea curentului atunci când oferiți o cale către masă (sau o tensiune mai negativă) către baza lor. Puteți spune că un tranzistor este PNP în schemă, deoarece săgeata indică iN (Vă rugăm).

Tranzistorul 2N3906 este un tranzistor PNP. Spune buna.

Oricum, nu trebuie să îndoiți știfturile 2N3906 pentru al obține în acest proiect, nu încă, cel puțin. Pur și simplu bateți fața plană a tranzistorului cu fața plană a celuilalt tranzistor (o picătură mică de superglue aici va ușura lucrurile) și lipiți pinul din mijloc al primului tranzistor cu pinul cel mai apropiat de camera celui de-al doilea tranzistor. Faptul că aceste două părți se ating, este de fapt important. Ele ajută VCO să rămână în ton chiar dacă temperatura se schimbă.

Mai multe despre „temperatură” și „în ton” mai târziu. Dar deocamdată …

Pasul 12: Bine, acum putem îndoi picioarele

Iată câteva picioare ale tranzistorului tăiate. Atât piciorul lung lung al primului tranzistor, cât și piciorul lateral al celui de-al doilea tranzistor se scurtează. Le putem tăia chiar acolo unde sunt lipite împreună. Piciorul din mijloc al celui de-al doilea tranzistor este decupat astfel, iar celălalt picior lateral al tranzistorului se îndoaie din cale.

Mai târziu, celălalt picior lateral va fi conectat la tensiune negativă. Este singura parte a electronicii VCO care este conectată la șina de putere negativă (în afară de potențiometrele de setare a pasului).

Există, uh, două puncte de vedere ale acestuia. Puteți vedea că nu am lipit tranzistoarele împreună, dar dacă aveți la îndemână superglue-ul, la fel de bine puteți!

Pasul 13: Este o cutie albastră misterioasă

Uite! Un aparat de tuns albastru! Cu numărul 102 în partea de sus !!! Nu am vorbit încă despre convențiile de denumire a condensatoarelor și rezistoarelor, așa că pregătiți-vă să descărcați niște cunoștințe în creier. Primele două cifre reprezintă valoarea, a treia cifră este numărul de zerouri care trebuie să se bată la capăt. Deci 102 înseamnă că rezistența este 10, iar 2 înseamnă că există două zerouri la capăt. 1000! O mie de ohmi.

Condensatoarele respectă aceeași convenție, cu excepția cazului în care unitatea nu este ohmi, ci picofarade. Condensatorul 222 din etapele anterioare este de 2200 picofarade, adică 2,2 nanofarade (și 0,022 microfarade).

Dreapta. Apucați piciorul cel mai apropiat de șurubul de reglare și îndoiți-l. Luați piciorul de mijloc și îndoiți-l în aceeași direcție. Super, am terminat cu asta.

Pasul 14: Uită-te la cât de complexi am ajuns

Iată unde merge aparatul de tuns. Vom conecta cei doi pini îndoiți la masă, iar pinul 5 este un loc convenabil pentru a face acest lucru.

Există două puncte de vedere despre același lucru.

Pasul 15: Iată un rezistor drăguț

Scoateți un rezistor de 1,5 K de unde vă păstrați rezistențele de 1,5 K și lipiți un capăt al acestuia la piciorul neîndoit al tundătorului, iar celălalt picior la piciorul mijlociu al celui de-al doilea tranzistor. Acest punct chiar acolo, unde rezistența de 1,5 K se conectează la piciorul mijlociu al tranzistorului, este locul în care tensiunea de control va intra în circuit. O tensiune mai pozitivă aici va face oscilatorul să oscileze mai repede! Magie!!!

Pasul 16: un milion de ohmi

Luați un rezistor de 1M (un megaohm) și aruncați-l în circuitul dvs. aici. Un picior merge la pinul 14 al cipului 4069 (aici se va conecta puterea +), iar celălalt picior se duce acolo unde piciorul mijlociu al primului tranzistor și piciorul lateral al celui de-al doilea tranzistor sunt lipite împreună.

Motivul pentru care am așteptat până acum să adăugăm această parte este că, deoarece rezistorul de 1,5 K trece de la tranzistor la trimmer, tranzistorul va fi ținut la loc atunci când topim îmbinarea de lipit făcută anterior. O tehnică importantă în astfel de circuite de construcție este de a vă asigura că piesele rămân așezate dacă trebuie să re-lipiți orice îmbinări.

Pasul 17: Atacul componentei uriașe !

Atenție! Este un potențiometru uriaș! Acoperit în lipire veche și vopsea!

Potențiometrele au toate aceleași pinouts, așa că dacă al tău arată diferit de acesta, este bine, atâta timp cât îl conectezi la fel ca acest proiect. Puteți folosi chiar valori diferite, de la 10K la 1M, iar acest circuit va funcționa aproape la fel.

Deci, oricum, răsfoiește în coșul de gunoi al electronicelor (sau orice altceva) și găsește un potențiometru pe care nu îl folosești altfel. Îmi place să-mi îndoi picioarele potențiometrului așa, întrucât aș putea înghesui mai multe butoane în fața mea. În acest proiect în care conectăm circuitul direct la picioarele potențiometrului, așa că le ajutăm îndoite astfel.

Pasul 18:

Bine! Cred că potențiometrele au o latură „înaltă” și una „joasă”. Când utilizați un potențiometru pentru a atenua un semnal, conectați un picior la semnal și un picior la masă. Apoi piciorul de mijloc va fi punctul de divizare între semnalul de forță maximă și terenul de forță maximă. Piciorul din mijloc este conectat la ștergător, care șterge de-a lungul unei piste rezistive atunci când răsuciți butonul.

Imaginați ștergătorul mișcându-se cu butonul, cu el răsucit în sensul acelor de ceasornic (creșteți volumul!) Ștergătorul se va ciocni de capătul pistei rezistive care este conectată la piciorul din partea stângă a acestei imagini.

Răsuciți-l în sens invers, iar ștergătorul se va izbi de celălalt picior! Deci, în modul meu de gândire, piciorul stâng din această imagine este partea „înaltă”, iar cealaltă este „joasă”.

AAAAAaaaaa oricum, pinul 14 din 4069 este lipit pe partea „înaltă” a potențiometrului. Știftul neconectat și îndoit al celui de-al doilea tranzistor ajunge și ajunge cât de mult poate și îl vom conecta la partea „joasă” a potențiometrului. Piciorul mijlociu al potențiometrului se conectează la punctul de intrare CV al circuitului (piciorul mijlociu al tranzistorului și rezistorul de 1,5K pe care l-am discutat mai devreme) printr-un rezistor …….

Pasul 19: Tratarea ștergătorului

Iată unde ar trebui să meargă acel rezistor. De asemenea, este o imagine bună pentru a arăta cum piciorul lateral al celui de-al doilea tranzistor se îndoaie de jur împrejur pentru a ajunge la partea „joasă” a potențiometrului. Bine, ce valoare a rezistenței ar trebui să folosiți acolo? Să vorbim despre asta!

Acest VCO poate trece de la subsonic la ultrasunete, deci veți avea nevoie de un buton de pas gros și un buton de pas fin pentru a profita de toată această gamă ȘI pentru a putea obține un pas exact.

Un rezistor de 100K de la ștergător la punctul de intrare CV vă va oferi tot acest interval, dar butonul va fi foarte sensibil.

Un rezistor de 1,8 M vă va permite să controlați mai bine tonul (din experiența mea, aproximativ două octave), dar VCO nu va putea ajunge la limitele foarte mici sau foarte mari ale gamei sale de potențial fără un alt potențiometru ca pasul grosier.

Deci ar trebui să ne așezăm pe două potențiometre, unul cu un rezistor de 100K până la punctul de intrare CV. Acela va fi controlul grosier al pasului. Apoi vom avea un al doilea potențiometru cu o rezistență de valoare mai mare, ceva între 1M și 2.2M este cel mai bun. Acesta va fi controlul nostru fin al pitchului!

Dar ne vom ocupa de cel de-al doilea potențiometru într-un pic. Mai întâi ne vom ocupa de partea de ieșire a acestui circuit.

Pasul 20: Trebuie să coborâm până la … Electrolytic Avenue …

Condensatoarele electrolitice sunt polarizate, ceea ce înseamnă că un picior trebuie să fie conectat la o tensiune mai mare decât cealaltă. Una dintre picioare va fi întotdeauna marcată cu o dungă, de obicei cu mici semne minus în ea. Celălalt picior din piciorul marcat trebuie să se conecteze la locul în care va ieși semnalul din acest VCO, care este pinul 12.

Motivul pentru care avem nevoie de un condensator aici este că acest oscilator scoate un semnal între șinele sale, care sunt conectate la + V și la masă. Acest tip de semnal este „părtinitor”, ceea ce înseamnă că tensiunea medie a semnalului nu este neutră (la sol), este doar tensiune pozitivă. Nu ar trebui să avem tensiune părtinitoare pozitivă care iese din acest modul - nu încercăm să alimentăm nimic.

Acest condensator se va „umple” (satura) cu tensiunea de polarizare, îl va bloca și va lăsa să treacă doar oscilațiile din tensiune. Nu trebuie să existe încă o parte a acestui bit al circuitului: un rezistor conectat la orice tensiune nouă doriți să se centreze semnalul oscilant. Uau uite !!! Există un teren fizic foarte aproape de piciorul minus al condensatorului, ce minunat! Vom folosi acest teren în următorul nostru pas.

Pasul 21: Filtrul simplu se întemeiază

Aici merge rezistența la sol. Pinul 8 al cipului este unul dintre pinii conectați la masă. Pinul 8 este cel mai important … dar toți acei pin sunt ținuți la același nivel al solului din cauza modului în care am construit circuitul înapoi în Pasul 2.

Alte valori ale rezistorului vor schimba modul în care arată și sună forma de undă a acestui VCO. O valoare mai mică, cum ar fi 4.7K, va permite condensatorului să se sature mai repede, deoarece mai mult curent va trece prin el, făcând valul ferăstrăului să aibă vârfuri și pante curbate spre sol. Valorile mai mari ale rezistențelor vor fi în regulă, dar dacă acest circuit este alimentat cu ceva conectat la acesta, tensiunea pozitivă va trece mai mult timp. Aceasta va face un „THUMP”, pe care îl veți auzi dacă ați pornit mai multe amplificatoare care au părți din circuitele lor configurate astfel.

Pasul 22: Avem puterea

Hei, hei, uite ce oră este! E timpul să conectați firele de alimentare!

Tensiunea noastră pozitivă (+12, +15 sau + 9V va funcționa foarte bine) merge la piciorul „înalt” al potențiometrului. Tensiunea noastră negativă (aceleași tensiuni, dar negative, toate vor funcționa foarte bine, nici măcar NU TREBUIE să fie simetrice, dar practic sunt întotdeauna) merge la piciorul „jos” al potențiometrului.

Asigurați-vă că ultra-ultra nu lăsați din greșeală niciuna dintre aceste articulații să atingă ceva ce nu ar trebui să facă. Lucrurile se pot arde odată cu curenții pe care îi vor transporta aceste fire.

Pasul 23: Traieste !

Acum, în acest moment, avem un VCO funcțional! Uită-te la această imagine și iată valul de ferăstrău ușor suprasolicitat !!!! Nu este perfect, dar acea cocoașă din partea de sus nu va fi auzită de simplii muritori.

Pasul 24: Stai acolo, doar un pic mai departe

Suntem aproape acolo. Doar aceste două rezistențe trebuie adăugate, un alt potențiometru, iar punerea proiectului într-o incintă este tot ce ne-a mai rămas.

O poți face !!!

Vă amintiți rezistorul de 100K conectat la piciorul mijlociu al potențiometrului? Ștergătorul de oală? Pasul 19? Iti amintesti? Grozav! Resistorul respectiv și potențiometrul vor seta frecvența inițială pentru oscilator. Dar trebuie să influențăm circuitul cu tensiune exterioară, așa cum se întâmplă în întreaga afacere cu chestii de CV. Deci, acest nou rezistor de 100K se va conecta la o mufă în lumea exterioară.

"Ce?" intrebati, "este rezistenta de 1,8 M pentru?" Vă spun: este o ajustare fină a tonului. Butonul gros gros va duce oscilatorul de la frecvențele LFO la ultrasunete, așa că, dacă doriți să vă reglați VCO la o anumită frecvență, va fi necesar ceva mai puțin contracționat.

Pasul 25: Ultimii noștri rezistenți se alătură proiectului

Biții răsuciți împreună ai celor două rezistențe sunt conectați la punctul de intrare CV. A trecut ceva timp de când ne-am încurcat cu perechea de tranzistoare atârnând de partea laterală a proiectului nostru, dar punctul CV este piciorul lateral al tranzistorului care avea, de asemenea, un rezistor de 1,5K * care mergea la tundere și acel rezistor de 100K mergea la piciorul mijlociu al potențiometrului. Acel loc.

Conectați perechea de rezistențe acolo. Am terminat cu acest loc, cu excepția cazului în care decideți să adăugați mai multe intrări CV, pe care le-ați putea în totalitate. Adăugați încă câteva rezistențe 100K aici și conectați-le la mufe pentru a injecta FM exponențiale, vibrato, secvențe mai complexe … înnebuniți!

* Ahem….. uhh…. în această imagine, puteți vedea un rezistor de bronz ……. ignoră asta, nimic de văzut aici … Am folosit din greșeală un rezistor de 510 ohmi unde rezistorul de 1.5K trebuia să meargă, așa că am adăugat acel rezistor de 1K în serie. Da, fac greșeli frecvent, iar greșelile sunt surprinzător de ușor de depanat și reparat atunci când puteți vedea exact unde merge fiecare componentă.

Pasul 26: Excavați un depozit de deșeuri pentru a găsi un al doilea potențiometru

… Sau, dacă veți avea mare noroc, veți avea unul nou, pe care îl puteți folosi! Ca și acesta! Este atât de curat și strălucitor!

Impecabilă…

Acesta va fi controlul înălțimii fine. Conductoarele de alimentare care intră în proiectul dvs. sunt conectate la cele două capete ale potențiometrului la fel. Tensiunea pozitivă merge la partea „înaltă”, negativă la partea „scăzută”.

Piciorul din mijloc al potențiometrului devine o mică sârmă lipită.

Pasul 27: Celălalt capăt al firului mic

Și celălalt capăt al firului se îndreaptă către rezistorul de 1,8 M pe care l-am adăugat la pasul 25. Rezistorul neconectat de 100 K poate fi încovoiat pentru a ne ajuta să îl urmărim pentru mai târziu.

Dacă sunteți încă cu mine, am construit VCO! Este puțin inutil să stai așa, așteaptă ca cineva să pună o copie a lui Titus Groan sau o tavă murdară din fontă (dacă aș avea un nichel …), așa că va trebui să o încărcăm într-o incintă.

Pentru cutii folosesc cutii de tablă. Dacă utilizați un „nu lasă margini ascuțite !!!” tipul deschizătorului de conserve, cutiile fac carcase foarte utile cu capacele suficient de rezistente pentru a face ceva abuz, dar suficient de moi pentru a face găuri fără unelte electrice. Am un videoclip întreg despre acest subiect chiar aici.

Pasul 28: În cutie

De asemenea, folosesc mufe RCA cu care sunt atât de ușor de lucrat. Cea mai apropiată parte din prima imagine este partea din spate a unui jack RCA. Aici va intra CV-ul din exterior.

Acest VCO este suficient de mic pentru a nu avea nevoie de alt suport în afară de conexiunile pe care le are la potențiometru. Odată ce am obținut potențiometrul frumos și strâns, ar trebui să ne uităm foarte atent la toate cablurile și firul gol din circuit, folosind o șurubelniță mică pentru a îndepărta orice piesă departe de locurile pe care nu ar trebui să le atingă.

Firul din stânga este conexiunea CV, mergând de la mufă la rezistența de 100K, cea cu capătul curbat.

Firul din dreapta merge de la locul unde se întâlnesc condensatorul 1uF și rezistorul de 100K. Este destul de greu de văzut din acest unghi, dar nu am o imagine mai bună.

Și iată-l! Un VCO cu undă de ferăstrău de urmărire a pitchului a făcut pentru mai puțin de 2,00 USD în piese!

Dar adevărata valoare este în prietenii pe care i-am făcut pe parcurs.

Pasul 29: Finalizare

VCO-urile de urmărire a pitch-ului sunt uimitoare, deoarece puteți seta o pereche de ele (sau mai multe) pentru a juca într-o armonie și apoi să le alimentați pe amândouă aceeași tensiune și, pe măsură ce cresc sau coborâ spectrul de frecvență, vor rămâne în armonie între ele.

Dar electronica analogică ca aceasta trebuie calibrată. Există multe resurse acolo pentru a vă ajuta să învățați cum să faceți acest lucru, dar voi încerca să le explic și aici.

În primul rând, concepeți o modalitate de a alimenta în siguranță acest modul, în timp ce curajul său este ușor accesibil. Sperăm că l-ați alimentat deja și ați confirmat că funcționează. Asigurați-vă că șurubelnița tăietoare poate ajunge bine la tundere - pentru construcția mea a trebuit să îndoiți cu atenție tunderea puțin. Porniți acest modul (și sintetizatorul) și conectați ieșirea la difuzoare cumva. Dacă nu aveți încredere în urechile dvs. pentru a seta octave în mod corespunzător, conectați și un osciloscop la ieșire sau aveți un tuner de chitară care ascultă tonul pe care îl face VCO.

Odată ce lucrurile sunt conectate și fac zgomot, lăsați-l să stea câteva minute pentru a permite circuitelor să atingă o temperatură stabilă.

Conectați o sursă de tensiune 1v / octavă la intrarea CV a circuitului. Joacă octave și observă că mijlocul C nu este exact o octavă sub C mare !!! Când VCO joacă o octavă mai mare, întoarceți tunderea. Dacă tonul acelei note scade, aceasta înseamnă că intervalul dintre nota superioară și nota inferioară se va micșora. Reglați tunderea înainte și înapoi până când o formați astfel încât „Notă” să fie aceeași notă, dar cu o octavă în jos de la „o octavă în sus față de Notă”.

Dacă nu aveți o sursă de tensiune de 1V / octavă, puteți să o lăsați reglată totuși, dar dacă doriți ca două sau trei (sau MOAR !!!) din acestea să rămână în ton unul cu celălalt folosind aceleași niveluri CV din sintetizatorul dvs. (gândiți-vă la o secvență de coarde care se deplasează în sus și în jos pe scară), iată ce faceți. Acordați o pereche din acestea exact la aceeași notă cu un CV conectat la pereche. Schimbați CV-ul și reglați unul dintre aparatele de tuns VCO pentru a rămâne în ton. Apoi întoarceți-l înapoi (nu va mai fi în ton la primul nivel CV) și reglați din nou. Clătiți repetați clătiți repetați clătirea și repetați până când în cele din urmă obțineți o pereche de VCO-uri care au același răspuns la CV !!!

VCO-urile costisitoare fanteziste vor avea compensare de înaltă frecvență, rezistențe de compensare a temperaturii, FM liniare, triunghi, impuls și forme de undă sinusoidală … unele dintre resursele de acolo vor menționa probabil acestea, iar tipurile obsesive vor fi cu siguranță preocupate de precizia înălțimii până la 20KHz și până la 20Hz, dar pentru scopurile mele, acesta este un mic VCO fantastic de lucru, iar prețul este foarte, foarte corect.