Difuzor Bluetooth DIY cu baterie // Cum se construiește - Prelucrarea lemnului: 14 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Am construit acest difuzor Bluetooth portabil reîncărcabil, alimentat de la baterie, utilizând setul de boxe Parts Express C-Note plus placa de amplificator KAB (link-uri către toate părțile de mai jos). Aceasta a fost prima mea construcție de difuzoare și sunt sincer uimit de cât de minunat sună acest lucru.

Mulțumesc lui Kirby Meets Audio pentru că a ajutat la planificare, verificați canalul său aici.

Acest design boombox este puternic inspirat de acest boombox de la The Hifi Case, dacă doriți să achiziționați un difuzor ca acesta, consultați-le aici.

Obțineți merch-ul Build It Yourself!

Pasul 1: Instrumente și materiale

Materiale:

• Piese Express C-Note Set de boxe pentru rafturi
• Placă amplificatoare Dayton Audio KAB-250v3
• Pachet de cabluri funcționale Dayton Audio KAB-FC
• Placă de extensie a bateriei Dayton Audio KAB-BE 18650
• Dayton Audio KAB-PMV3 Panel Mount (acest lucru nu era disponibil când mi-am construit boombox-ul, ar fi simplificat lucrurile)
• Sonic Barrier 1/2 Spumă acustică (necesară 2 coli)
• White Perforated Crossover Board
• Șuruburi negre
• Jack DC de montare pe panou de 2,5 mm
• Buton de volum
• 18650 Baterii
• Alimentare electrică
• Picioare din cauciuc
• Terminalele Crimp
• Mâner
• Wipe-On Poly

Instrumente:

• Ferăstrău Mitool Kapex Festool
• Burghiu fără fir Festool CXS
• Burghiu fără fir Festool PDC 18/4
• Festool ETS EC 150/5 Sander
• Router Festool OF 1400
• Rindea Powermatic 15HH
• Asamblare Powermatic PJ-882HH
• Inventabile X-Carve
• Bit de rotunjire cu raza de 3/8"
• Flush Trim Bit
• Cleme paralele
• Bit de zăvor
• Pânză de ferăstrău cu bandă
• Pânză de ferăstrău pentru masă
• Ecartament digital de unghi

Pasul 2: Frezare

Am construit acest boombox din nuc solid, așa că am început prin a-mi descompune cheresteaua brută în bucăți individuale. Dacă doriți să simplificați această construcție, puteți utiliza articole din tablă, cum ar fi placaj sau MDF, sau pur și simplu cumpărați cherestea frezată.

După ce am tăiat scândurile la o lungime grosieră la ferăstrăul mitral, le-am împărțit pe tâmplăria, rindea și ferăstrăul de masă.

Am cumpărat nuc de 6/4 sau 1 ½”grosime pentru această construcție și am dorit o grosime finală de ½” pe aceste plăci, așa că în continuare am trebuit să revăd toate plăcile mele, practic împărțindu-le în jumătate.

Pasul 3: Retezare

Lama de ferăstrău de pe ferăstrăul meu era extrem de plictisitoare, așa că am decis să fac cea mai mare parte a lucrării de ferăstrău la ferăstrăul de masă. Pentru a face acest lucru, am marcat mai întâi centrul plăcii folosind un indicator de marcare și apoi am pus gardul astfel încât lama să treacă prin mijlocul plăcii. Am adăugat, de asemenea, o pană de pană pentru a menține placa împinsă de gard.

Am vrut să fac această tăietură în mai multe treceri, așa că am început cu lama cu aproximativ un centimetru în jurul mesei și am făcut prima trecere. Apoi am răsturnat capătul capătului pentru capăt, asigurându-mă că aceeași față era împotriva gardului, apoi am făcut trecerea pe cealaltă margine a plăcii.

Am repetat acest proces pentru toate plăcile, apoi am ridicat lama suficient de sus încât să fie lăsat aproximativ ¾”de material în mijlocul plăcilor. Nu am vrut să tai până la ferăstrăul de masă, ci doar să îndepărtez majoritatea deșeurilor. Am repetat pașii cu lama superioară și apoi m-am dus la ferăstrăul cu bandă.

Am montat o altă placă de pene la ferăstrăul cu bandă pentru a ajuta la menținerea presiunii împotriva scândurilor, apoi am re-tăiat toate scândurile, despărțindu-le complet.

În cele din urmă, la rindeluș, am putut obține plăcile complet plane și a elimina creasta mică lăsată în mijlocul scândurilor.

Înainte de a lipi panourile, a trebuit să tund unele plăci și să îndepărtez unele zone care nu-mi plăceau din punct de vedere estetic, cum ar fi aceste zone de alburn.

Pasul 4: Orientarea panourilor

Odată ce toate plăcile au fost tăiate la dimensiune, am aranjat plăcile în orientarea pe care mi s-a părut mai bună și apoi le-am etichetat astfel încât să nu le amestec în timpul lipirii.

Ultimul pas înainte de lipire a fost de a îmbina fiecare margine, pentru a mă asigura că am linii de lipici perfecte. Am folosit acest mic truc pe care l-am luat de la prietenul meu Jay Bates, unde îmbini două scânduri de împerechere cu fața opusă a fiecărei scânduri de gardul de îmbinare.

Puteți vedea că mi-am îndreptat linia creionului spre gardul de pe prima placă, apoi departe de gardul de pe a doua placă. Acest lucru a negat efectiv orice eroare minută în pătrat gardul meu și a asigurat că am ajuns cu un panou plat.

Pasul 5: lipiți și frezați

În cele din urmă, aș putea lipi panourile. Nu am folosit nimic pentru alinierea pe aceste plăci, mai ales pentru că erau atât de multe și m-am asigurat că adaug cleme la capetele cusăturilor pentru a le menține în linie.

După ce am lăsat plăcile să stea în cleme pentru câteva ore, am scos adezivul și apoi le-am trecut prin rindea pentru a le curăța.

Cu plăcile curățate, aș putea rupe panourile superioare, inferioare și laterale până la lățimea finală la ferăstrăul de masă, folosind din nou o placă de pene pentru a ajuta la menținerea unei presiuni constante împotriva gardului.

Apoi, mi-am setat lama la 45 de grade și am început să tai în contoare. Mai întâi, am tăiat o mitră la un capăt al fiecărei plăci care alcătuiau cadrul cutiei.

Cu un capăt tăiat la 45 de grade, am configurat apoi un bloc de oprire pe manometrul pentru a tăia unghiul pe celălalt capăt al plăcilor. Acest lucru a asigurat că panourile superioare și inferioare, împreună cu panourile laterale, aveau exact aceeași lungime.

În cele din urmă, am putut lipi cutia și am folosit o combinație de cleme de curea și cleme de colț pentru aceasta. Am ajuns cu o cutie perfect pătrată și contoare fără goluri, ceea ce este întotdeauna frumos.

Cu rama cutiei lipite, aș putea tăia panourile din față și din spate la dimensiunea finală în funcție de dimensiunea finală a ramei și am făcut asta la ferăstrăul mitră.

Pasul 6: găurile difuzoarelor

Apoi, trebuia să fac găurile pentru difuzoare tăiate în panoul frontal. Setul de difuzoare pe care l-am folosit, setul C-Note de la Parts Express, vine cu carcase din MDF și puteți utiliza cu ușurință un bit de finisare la culoare și puteți folosi acele carcase ca șabloane pentru a tăia aceste găuri, dar m-am gândit că aș lăsa X-Carve fă treaba pentru mine.

Am modelat un design rapid în șevalet, software-ul CAM gratuit al lui Inventables și am făcut o testare pe o bucată de placaj ½”pentru a mă asigura că totul se potrivește bine. Odată ce am obținut totul potrivit, am făcut tăietura finală pe panoul de nuc. Întreaga operațiune a durat doar aproximativ 13 minute, foarte rapid cu un bit de ¼”.

După ce X-Carve s-a terminat, am tăiat filele care țineau piesele rămase pe loc și apoi am curățat totul cu o radiator și niște hârtie de șlefuit.

Pasul 7: Rutare

Am vrut să introduc ușor panourile din față și din spate în cadru, pentru a le oferi panourilor un kit mai sigur, așa că în continuare am configurat masa routerului pentru a tăia o lățime de ½”lățime de ⅛”. Am tăiat aceste clapete pe toate cele patru margini ale panourilor din față și din spate, asigurându-mă că tăiem mai întâi clapetele de pe marginile lungi pentru a preveni explozia bobului de capăt.

Apoi, am lipit panoul frontal de cadru și m-am asigurat că folosesc o mulțime de lipici și cleme pentru acest lucru. Doriți o etanșare etanșă la cutiile difuzoarelor, astfel încât să nu puteți trece peste bord cu cleme.

Știam că vreau o rotunjire grea pe toate marginile acestei cutii de difuzoare și asta ar însemna să îndepărtați un pic bun de material din colțuri. Din acest motiv, am vrut să întăresc colțurile și am folosit doar câteva blocuri în interiorul boxei difuzoarelor pentru a face acest lucru.

Am folosit o combinație de lipici CA și lipici pentru lemn pentru a atașa blocurile, iar lipiciul CA ar ține practic blocurile în loc în timp ce lipiciul pentru lemn s-a uscat.

De asemenea, a trebuit să adaug câteva blocuri în interiorul panourilor superioare și inferioare, iar acestea se vor conecta șuruburile care atașează panoul din spate, pe care am vrut să fie detașabile.

Pasul 8: divizor central

Ultima piesă de adăugat la boxa difuzoarelor a fost divizorul central, de care sincer am cam uitat. Puteți vedea că trebuia să scot blocurile de sus și de jos pentru a face loc separatorului, pe care l-am tăiat din placaj de mesteacăn de ½”Baltic. Din nou, m-am asigurat că folosesc o mulțime de adeziv aici, deoarece doream un sigiliu etanș.

De asemenea, a trebuit să adaug un alt rabat în centrul panoului din spate, astfel încât să nu interfereze cu divizorul central și l-am tăiat la ferăstrăul de masă.

Am prins panoul din spate în poziție, am forat și am perforat găurile, apoi am adăugat șuruburi de 1”pentru a menține panoul din spate în poziție.

Pasul 9: modelare finală

Cu cutia construită, aș putea trece la curățarea acesteia. În primul rând, am folosit un bit de finisare pe masa routerului pentru a curăța toate zonele deasupra panourilor din față și din spate, pe care le-am tăiat ușor supradimensionate.

Odată ce marginile au fost spălate în sus, am schimbat pe un bit de rotație rotundă de ⅜”și am adăugat o rotundă la toate marginile cutiei. Sunt întotdeauna uimit de diferența pe care o face un profil de margine asemănător cu acesta și chiar cred că această rundă a arătat difuzorul.

În cele din urmă, am putut instala boxele, ceea ce a fost simplu. Tocmai m-am asigurat că orificiile șuruburilor sunt pătrate față de dulap și am folosit un burghiu autocentrant pentru a găuri în prealabil. Apoi am folosit șuruburi negre de ¾”pentru a atașa difuzoarele și am putut obține o fotografie de frumusețe pentru rețelele mele sociale.

Pasul 10: lipire

Apoi, în construcție a fost partea despre care eram puțin nervos, construind crossover-urile. Aceasta a fost prima oară când lipim și aici existau o mulțime de conexiuni de lipit. În cazul în care nu știți, crossover-urile împart semnalul audio între woofer și tweeter, trimitând frecvențe mai înalte către tweetere și frecvențe mai mici către woofere.

Din nou, aceste crossover-uri au făcut parte din setul de difuzoare C-Note pe care l-am folosit pentru acest proiect și există instrucțiuni extrem de detaliate despre cum să conectați crossover-urile incluse în acel kit. Practic, trebuia să conectez diferitele componente ale crossover-ului în sine și să adaug și cabluri pentru a conecta crossover-urile la difuzoare, precum și la amplificator.

În timp ce lipesc, să vorbim despre sponsorul videoclipului din această săptămână, Bernzomatic.

Am folosit atât fierul de lipit fără fir Bernzomatic ST500, cât și lanterna de detaliu ST2200T la acest proiect și ambele sunt perfecte pentru a fi utilizate în lucrări de lipit. Ambele torțe sunt alimentate cu butan, ceea ce înseamnă că sunt fără fir și complet portabile, perfecte dacă trebuie să lipiți ceva departe de o priză.

Am folosit, de asemenea, lipire electrică cu miez de colofoniu Bernzomatic pentru acest proiect, care a fost extrem de simplu de utilizat, fără flux necesar. Fie că sunteți meseriaș profesionist, bricolaj, meșteșugar, meșter sau bucătar, Bernzomatic are produsul potrivit pentru nenumărate proiecte. Pentru a afla mai multe despre lanterne de lipit, lipire și alte produse Bernzomatic, consultați linkul din descrierea videoclipului de mai jos și mulțumim din nou lui Bernzomatic pentru sponsorizarea videoclipului din această săptămână.

După ce ați lipit mufa de alimentare de la placa de amplificare, aș putea dezbrăca capetele firului difuzorului și adăuga aceste terminale de sertizare pentru a conecta cu ușurință firul difuzorului la difuzoare.

Pasul 11: Foraj

Cu toate cablurile terminate, aș putea trece la adăugarea de găuri pentru diferitele porturi, LED-uri, comutatoare și mânerul de transport. Aceasta a fost una dintre cele mai plictisitoare părți ale construcției, întrucât multe dintre aceste componente aveau stâlpi de dimensiuni diferite, așa că a trebuit să folosesc un etrier pentru a găsi dimensiunea corectă a burghiului pentru pre-găurirea găurilor.

De asemenea, a trebuit să folosesc un bit Forstner în interiorul dulapului pentru a permite componentelor să treacă. Majoritatea acestor părți aveau doar o zonă filetată de aproximativ ¼”în lungime, așa că a trebuit să adâncesc aceste găuri pentru a permite zonelor filetate să iasă prin dulap.

Am adăugat, de asemenea, niște picioare de cauciuc în partea inferioară a dulapului difuzorului, pentru a nu-l zgâlțâi atunci când redau muzică.

Pasul 12: Porturi

Ultimele găuri de care aveam nevoie pentru a găuri au fost pentru orificiile de pe fundul dulapului. Aceste porturi aveau un diametru de 1 ¾”și nu dețin un burghiu de 1 ¾”, așa că am avut nevoie să fiu puțin creativ aici.

Mai întâi, am forat o gaură de 1 ¼”, cea mai mică mărime pe care o aveam la îndemână, cu un bit Forstner, apoi am folosit X-Carve pentru a tăia un șablon. Apoi am montat un bit de tăiere la nivel în masa routerului meu, am atașat șablonul la fundul dulapului cu bandă dublă și am direcționat afară gaura.

Evident, ați putea cumpăra un pic Forstner de dimensiunea corectă, dar nu am putut găsi unul local, acest lucru mi-a salvat douăzeci de dolari și am crezut că este o soluție inteligentă.

Pasul 13: Finalizare

Cu toate găurile găurite în dulapul difuzoarelor, nu mai rămânea decât să șlefuim totul până la 180 grit și să pregătim pentru finisare.

Pentru finisaj, am mers cu o ștergere pe poliuretan, în principal pentru că mi-a rămas doar suficient în cutie ca să-l folosesc în acest proiect. Am șters trei straturi, lăsând finisajul să se usuce aproximativ 6 ore între straturi. Îmi place felul în care finisajul a aruncat bobul pe acest Nuc, frumos.

De asemenea, am sigilat interiorul dulapului cu spray poliuretanic, ceea ce nu ar fi necesar dacă aș fi folosit MDF sau placaj pentru cutie, dar m-am gândit că acest lucru va ajuta la reducerea dilatării și contracției sezoniere.

Odată ce finisajul s-a uscat, aș putea ajunge la asamblarea finală a dulapului. În primul rând, am vrut să mă asigur că panoul din spate avea o etanșare etanșă la dulap. Am găsit această izolație cu spumă la centrul de acasă, care sa dovedit a fi perfectă pentru această construcție. Este coajat și lipit și tocmai m-am asigurat că îl rulez de-a lungul tuturor zonelor cu clapetă de pe panoul din spate.

Când panoul este instalat cu șuruburi, spuma se comprimă și formează o etanșare perfectă.

Pasul 14: Pașii finali

Apoi, am adăugat această spumă de amortizare a sunetului de ½”pe toate fețele interioare ale dulapului, cu excepția deflectorului frontal. Spuma are un suport de coajă și lipire și tocmai am tăiat-o la dimensiune cu foarfece, asigurându-mă că tăiam în jurul oricăror găuri pe care le-am forat mai devreme.

Aș putea, de asemenea, să montez crossover-urile și placa amplificatorului în interiorul dulapului. Am folosit șuruburi pentru a face acest lucru și le-am înșurubat în divizorul central.

A trebuit să adaug o canelură la divizorul central pentru a permite cablurilor să treacă de la o parte a dulapului la cealaltă și tocmai am folosit o rază rotundă pentru a tăia canelura.

În cele din urmă, aș putea instala toate întrerupătoarele, LED-urile, picioarele de cauciuc, mânerul și porturile, să atașez panoul din spate și apoi să le pun în difuzoare.

Cu difuzoarele instalate, acest Boombox a fost terminat și nu mai rămânea decât să-l încercați!