VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (incl. Footswitch): 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Acesta este primul meu instructable. De curând mi-am luat un cap special VHT 6 Ultra și îl ador, cu excepția faptului că trebuie să deconectați cablul de chitară pentru a comuta de canal! Am observat că și alții simt la fel, așa că mi-am propus să schimb asta. Este imposibil să folosiți pur și simplu un comutator A / B, deoarece cele 2 intrări sunt blocate, astfel încât atunci când vă conectați la una, cealaltă este dezactivată, astfel încât un comutator A / B conectat la ambele intrări va dezactiva întregul amplificator! Amplificatorul avea nevoie de un mod rewire pentru a rezolva acest lucru, iar acest lucru instructiv s-a născut … Dacă nu ați văzut amplificatorul VHT Special 6 Ultra, pierdeți un amplificator de chitară cu tub foarte ieftin, cu o mulțime de caracteristici găsite de obicei pe amplificatoare cu un preț mult mai mare. Probabil că producătorul economisește foarte mult, având cabluri manuale în China, dar hei, este cablat manual! Acest lucru face ca amplificatorul să fie relativ ușor de modificat și ceea ce a făcut posibil acest lucru instructiv. După ce am luat-o pe a mea (am capul, dar combo-ul are același șasiu) am observat câteva lucruri care credeam că o vor face mai bună. Această listă include … 1 comutare de canal. Din cutie trebuie să alegeți între canalele curate / ultra, conectându-vă la mufa de intrare corespunzătoare 2 bucle FX / control nivel nivel ieșire. Aceste niveluri de ieșire depind de setările de volum ale etapelor de preamplificare, provocând distorsiuni la unele echipamente exterioare la niveluri de câștig ridicate. 3 Mai multe poziții pe comutatorul de textură cu 3 poziții. Aș dori să reglez mai bine răspunsul de ultimă generație, cu o lătrată mai bine. În viitor, pot construi niște echipamente exterioare pentru a rezolva numărul 2 și 3; practic un atenuator / tonestack care poate fi conectat la bucla FX. Asta lasă doar numărul 1 … Obiectivele mele în timpul acestui proiect au fost simple. Realizați o comutare a canalului cu ajutorul unui mod reversibil care nu a necesitat nici o forare sau alte modificări permanente ale șasiului. Obțineți același lucru printr-un comutator poziționat în gaura în care se află în mod normal cricul curat. Păstrați o cale de semnal complet lipsită de siliciu (fără tranzistori!) Și mențineți funcția de comutare pe picior cu noul comutator cu 2 butoane sau comutatorul cu 1 buton. Sunt bucuros să vă raportez că toate aceste obiective au fost îndeplinite … ok, încă aici? Descrierea funcțiilor este astfel: Comutatorul de comutare în care se afla mufa de curățare este de tip 3 poziții on-off-on. Acest lucru permite construirea unui circuit care poate utiliza în continuare comutatorul pe picior. Pozițiile în sus și în mijloc sunt comutarea manuală între ultra și clean și permit pedalei de acționare să funcționeze funcția de boost. Poziția în jos permite noului buton cu 2 butoane să acționeze atât comutarea amplificării, cât și comutarea canalului! Slick! (* notă * cu comutatorul în poziția de jos butonul 1 cu buton de stocare va face ca canalul ultra să fie activ tot timpul … puteți face o mică modificare pentru ca comutatorul cu 1 buton să acționeze comutarea canalului și amplificarea va fi activ tot timpul, dacă doriți. Există o notă despre aceasta în imaginea schematică modificată, dar casetele galbene sunt greu de văzut) Deci, doriți să abordați acest mod? Citiți mai departe…

Pasul 1: Schemele

Schema este disponibilă de pe site-ul web al VHT. Este pe o singură pagină din manualul de utilizare pe care o puteți descărca ca fișier pdf. Prima fotografie este schema originală cu părțile pe care va trebui să le scoatem marcate cu roșu. Următoarea imagine este schema modificată cu părțile pe care le vom adăuga marcate cu roșu …

* Editați * Sub acest pas am adăugat o versiune PDF a schemei pentru descărcare. Calitatea este mai bună decât imaginile comprimate.

Evident, mufa de intrare curată dispare. Nu vom mai avea nevoie de el și face o gaură goală perfectă în șasiu pentru a pune comutatorul nostru.

Mufa comutatorului de picioare trebuie înlocuită cu o mufă stereo cu 3 conductori, cunoscută și sub numele de mufă TRS. Avem nevoie de un conductor suplimentar pentru a permite adăugarea circuitului de comutare suplimentar. Amintiți-vă că orice comutator este conectat la inelul acestui conector va fi activ tot timpul dacă utilizați o fișă mono-2 conductoare, precum cea de pe comutatorul de picior.

De asemenea, trebuie să adăugăm un releu pentru a face comutarea pentru noi. Un total de 4 contacte trebuie să se schimbe pentru a face comutatorul, iar unele sunt căi de semnal. Folosirea unui footswitch DPDT ar putea face treaba, dar nu am crezut că scoaterea semnalului de chitară din amplificator pentru a fi comutat și apoi readus a fost o idee bună, așa că releul intern o poate face și tot ce avem nevoie în afara amplificatorului este un contact pentru controlul releului.

Când treceți de la ultra la curat, așa se întâmplă: releul elimină semnalul chitarei de la intrarea ultra-preamplificator și aplică masă în locul său. În același timp, elimină ieșirea ultra preamplificator de la intrarea curată a preamplificatorului și aplică semnalul chitarei în locul său. Și, desigur, trecerea înapoi este exact opusul. dacă observați de unde provine tensiunea bobinei releului, veți vedea că avem nevoie de un releu DPDT de 6 VDC … rezistorul de 33 ohmi este acolo pentru a reduce tensiunea bobinei releului la 5,5 VDC pentru că nu m-am putut simți complet știind că sunt punând 6,2 volți pe o bobină de 6 volți de fiecare dată când am trecut la ULTRA!

Dacă nu puteți vedea în schemă cum funcționează acest lucru, opriți-vă și găsiți o tehnologie de amplificare care să vă ajute! Aceste scheme mi-au salvat fundul în timp ce făceam acest mod … și l-am proiectat! Va trebui să le puteți citi.

DE ASEMENEA! Acest lucru ar putea fi foarte important pentru dvs. … În timpul instalării mele, am căutat un loc bun pentru a conecta partea pozitivă a bobinei releului și am constatat că R52 pe schemă este de fapt R54 în amplificatorul meu! Asa ca fii atent. Nu știu dacă este doar o eroare sau dacă există diferite versiuni ale amplificatorului, așa că am lăsat „eroarea” neschimbată pe aceste tipărituri.

Pasul 2: Piese

Nu sunt necesare prea multe piese pentru acest mod. Veți avea nevoie de o mică placă de perfecționare pentru a monta releul și rezistența bobinei și niște pini pentru a lipi conexiunile la amplificator. De asemenea, mufa conductorului TRS 3 și fișa potrivită (am câte 2 pentru a face o fișă pe comutatorul de picioare, astfel încât să poată fi ambalat mai ușor pentru transport și cablul face, de asemenea, un excelent cablu de patch-uri stereo de rezervă.) Un comutator de comutare este următorul. Un tip on-off-on de montat pe amplificator pentru control manual. Releul, bobina DPDT de 6 volți și 2 comutatoare de comutare cu buton (cea mai scumpă parte la 5 USD fiecare) pentru comutatorul de picior. Oh, și nu uitați niște sârme de conectare pentru construirea pieselor interne ale comutatorului de picior și a conexiunilor releului. Și, un cablu cu 3 conductori pentru cablul de comutator de picior (dacă se întâmplă să aveți un cablu patch stereo, acesta va funcționa.) Vor fi necesare și niște legături cu fermoar și ceva pentru a monta placa releu. Am folosit niște elemente de fixare cu spate lipicioase pentru a fi utilizate cu cravate cu fermoar. Nu sunt sigur cum să le numesc, dar le puteți vedea într-o fotografie ulterioară. Prima fotografie arată un comutator mare care se potrivește cu comutatoarele de alimentare / standby de pe amplificator, dar nu se va potrivi în orificiul lăsat în urmă de mufa de intrare curată. De aceea am trecut la comutatorul mai mic afișat în imaginea a doua. Am avut și o priză IC cu 14 pini pe care nu o foloseam, pe care am decis să o folosesc pentru releu. În acest fel, dacă releul eșuează, înlocuirea este un plug fără lipire.

Pasul 3: Construirea tabloului de releu

Ok, acest pas poate varia în funcție de releul exact, așa că consultați fișa tehnică pentru cea pe care o aveți. Cel pe care l-am primit de la Digikey este un TQ2-6V. Voiam doar să vă fac o idee despre cum am construit-o. Pur și simplu montați releul într-un fel care permite accesul ușor la știfturi pentru lipire. Am avut niște știfturi lungi de antet recuperate de pe o placă de circuit veche sau altele care au funcționat bine pentru a scoate contactele și a le îndepărta de știfturile releului pentru a lipi ușor firele din amplificator.

Pasul 4: Deschiderea amplificatorului

STOP! Știți că amplificatoarele, în special cele cu tuburi, au tensiuni periculoase în interior, nu? Uită-te la TP13 pe schemă … 350 VDC! uch! Și capaciorii de acolo, cum ar fi C39 și C45 și toți vecinii lor, vor stoca tensiunea periculoasă până când se vor descărca printr-o anumită sarcină. Scurtarea lor va face focuri de artificii și poate deteriora conexiunile condensatoarelor și chiar vă poate răni. Le putem descărca mai puțin violent făcând un circuit complet printr-un rezistor, mai degrabă decât un scurtcircuit. Comutatorul de așteptare ne permite să facem exact asta … Deci, deconectați amplificatorul, comutați comutatorul low / standby / high la high și mergeți la o ceașcă de cafea. Întoarceți-vă când ați terminat …… Acum, că suntem cafeinați, este timpul să vă lăsați AMPED! Începeți prin îndepărtarea celor 9 șuruburi de pe spatele amplificatorului. Acest lucru va oferi acces la tuburile care vor trebui să iasă înainte de a merge mai departe. Cele 2 tuburi de preamplificator au manșoane de protecție pe ele, care se desprind cu o ușoară 1/4 de rotire în sens invers acelor de ceasornic. Apoi trageți ușor tuburile direct afară. Tubul de alimentare este puțin mai greu, deoarece are un arc de fixare pe care va trebui să îl împingeți ușor în jos pentru a-l elibera. odată ce tuburile sunt depozitate în siguranță, continuați îndepărtând 2 dintre șuruburile mânerului (cele 2 mai aproape de spatele amplificatorului) și cele 2 șuruburi de pe părți. Veți observa că șasiul se desface în dulap la un moment dat, aveți grijă să îl mențineți orientat, astfel încât să nu cadă. După ce ați scos șasiul, aruncați o privire în jur. Luați-vă multimetrul (aveți un contor, nu-i așa?) Și găsiți punctele de testare din schemă cu tensiuni de curent continuu ridicate și măsurați-le referitoare la masă. Fără tensiune? Bun.

Pasul 5: Îndepărtarea pieselor de care nu mai avem nevoie

Privind prima imagine schematică, puteți vedea că mufa de intrare curată este roșie, indicând faptul că trebuie scoasă. Există, de asemenea, 2 condensatoare de care nu vom mai avea nevoie, deoarece sunt duplicate pe intrarea ultra. Acești condensatori sunt lipiți direct la mufa de intrare, astfel încât să poată ieși ca o singură bucată. Va trebui să desfaceți firele alb-negru care merg la etapa curată a preamplificatorului și să le mutați din cale. Apoi desfaceți firele de la sol de la cric. Unul este lung și vine de sub placa de circuit a amplificatorului, iar celelalte două sunt scurte și sunt doar jumperi pentru a împinge volumul și butoanele ultra. Un singur fir care are un rezistor și este conectat la pinul din mijloc al butonului ultra este tot ce a mai rămas acum. desfaceți-l și ar trebui să puteți scoate mufa de intrare curată slăbind piulița hexagonală din exteriorul șasiului. Când scoateți mufa, va trebui să desfaceți rezistorul de 1M care se află încă pe el, deoarece veți avea nevoie de el mai târziu. Apoi dezvăluiți firele roșii și negre de pe mufa comutatorului de picior. Aceasta lasă cricul ținut de 2 îmbinări de lipit pe un singur fir solid de masă. Această parte este puțin dificilă. Trebuie să slăbiți piulița hexagonală pentru a elibera cricul, apoi încălziți alternativ cele 2 îmbinări de lipit cu fierul de călcat pentru a le topi pe amândouă. Apoi mufa alunecă ușor de pe fir. NU TĂIAȚI ACEST Sârmă! Avem nevoie de el atunci când instalăm noul jack pentru comutator de picior. Dacă ai devenit prea ambițios și ai tăiat firul, ești în regulă. Puteți utiliza o bucată de fir de conectare pentru a restabili această conexiune la masă.

Pasul 6: Instalarea pieselor noi (partea 1 Comutator de comutare și mufă FS)

Acum puteți instala fizic comutatorul de comutare și noul jack cu pedală. Asigurați-vă că ați infiletat firul de masă solid prin bornele manșonului de pe mufa comutatorului de picior și le lipiți în poziție. Acum, când mufa comutatorului de picior este instalată, este timpul să revindeți firele comutatorului de alimentare. Îți amintești, la început, când am spus că schema mi-a salvat fundul? Ei bine, aici s-a întâmplat. Nu am acordat atenție locului în care au trecut firele roșii / negre pe acest jack. Le-am lipit înapoi. Am găsit problema când verificam cu contorul meu și pierdusem terenul la toate mufele panoului din spate! Mi-am dat seama mai târziu că solul lipsește doar atunci când butonul de creștere a fost tras, apoi o scurtă privire asupra schemei și am găsit greșeala mea. VERIFICĂ DOUĂ TOTUL! Mai bine să-l găsiți acum decât mai târziu cu puterea pornită … Deci, faceți ceea ce are sens și lipiți-l pe cel negru la sol. Este timpul să începeți cablarea comutatorului. Masa va merge în orice parte a comutatorului este închisă atunci când se află în poziția dorită pentru ultra selectată de acest comutator. Adesea solul se află pe pinul central de pe aceste comutatoare, dar nu este cazul aici, deci acordați atenție schemei. Puteți lua firul de masă lung îndepărtat de la mufa de intrare care vine de pe placa de circuit a amplificatorului și îl puteți lipi aici. Apoi lipiți jumperii de masă scurți care merg la butonul de volum și butonul ultra în același loc completând conexiunile de masă la comutatorul de comutare. Puteți lua acest timp pentru a conecta partea opusă a comutatorului de comutare, nu și pinul din mijloc, la contactul inelar (mijloc) de pe mufa comutatorului de picior. Acest circuit va permite noului pedală să acționeze comutarea canalului atunci când comutatorul este în această poziție. Este timpul să montați placa releu. În cea de-a doua imagine de aici, puteți vedea punctele de legare spate lipicioase pe care le-am folosit pentru a monta placa releu. Doar un alt mod de a evita să forezi noi găuri în șasiu.

Pasul 7: Instalarea pieselor noi (partea 2 placa releu)

Acum, pentru partea cu adevărat distractivă! Instalarea plăcii releului și finisarea conexiunilor! Rețineți punctele de cravată spate lipicioase în prima fotografie. Așa am ales să montez placa, dar puteți improviza dacă vă amintiți să păstrați îmbinările de lipit pe partea din spate a plăcii de la atingerea șasiului. Adezivele țin placa suficient de sus pentru a realiza acest lucru, dar am acoperit articulațiile cu adeziv fierbinte pentru o siguranță suplimentară aici. Dacă placa de releu este în contact cu șasiul, probabil că aruncați siguranța F2 din cauza scurtcircuitării la 6,2 VDC la masă și atunci nimic nu va funcționa. Începeți prin lipirea conexiunilor la bobina releului prin rezistorul de 33 ohmi de pe placa releului. Partea negativă a bobinei releului se conectează la știftul din mijloc al noului comutator de comutare pe care l-am conectat la pasul anterior. Puteți vedea că am instalat o bucată de tub termocontractibil pe fiecare dintre conexiunile plăcii releului pentru a reduce posibilitatea scurtcircuitelor. Latura pozitivă a bobinei releului, prin rezistor, se conectează la un punct de 6,2 VDC de pe placa de circuit a amplificatorilor pentru a obține puterea releului. Am petrecut ceva timp alegând un loc de legătură în circuitele existente pentru a obține acest 6,2 volți, și atunci am găsit „eroarea” pe schema producătorului. Am ales partea pozitivă a R52 (rezistorul LED pentru lampa de alimentare) pentru a face conexiunea. Cu toate acestea, a fost marcat R54 pe placa de circuit a amplificatorului meu. Căutați doar perechea de fire roșu / alb răsucite de la LED. Cel roșu se conectează la rezistența pe care o căutăm, iar partea opusă a rezistorului este punctul din care vom obține 6,2 volți. Lipiți o bucată de fir de conectare din acel punct la rezistorul de pe placa dvs. de releu pentru a alimenta bobina releului. Acum avem nevoie doar de contactele de releu pentru a comuta canalul! Aproape gata! Schema va fi de mare ajutor aici. Releul dvs. ar trebui să aibă 2 seturi de contacte. A (normal deschis) (comun) (normal închis) și separat (normal deschis) (comun) (normal închis). Am început cu o parte și am conectat cele 3 puncte folosind schema și apoi m-am mutat la celălalt set pentru a nu devenind confuz. Nu uitați să verificați foaia de date a releului pentru informații despre conexiune. În primul rând, am conectat rezistorul de 5.6k conectat la pinul central al butonului ultra la unul dintre contactele deschise în mod normal pe rele. Apoi, obțineți rezistența de 1M rămasă din formular, eliminând mufa de intrare curată și conectați-o de la comun pe același set de contacte de releu la masă. M-am dus la punctul de la sol de la mufa de intrare ultra. Apoi, găsiți perechea de fire negru / alb care erau pe intrarea curată și conectați-l pe cel negru la masă și cel alb la rezistorul 1M de pe partea releului. Aceasta reconectează intrarea curată a preamplificatorului. Celălalt contact normal închis de pe această parte a releului va trece la contactul normal deschis de pe partea opusă a releului și apoi din acel punct până la borna vârfului de la mufa de intrare ultra. Aici va trebui să eliminați firul alb și celălalt rezistor de 1M. Nu se vor mai conecta aici, dar vom avea nevoie de ele în altă parte în curând. Lăsați firul negru (cel asociat cu cel alb) acolo unde este. Poate rămâne acolo. Acum conectați contactul normal închis de pe această parte a releului la masă. Până acum, ar trebui să fii foarte familiarizat cu conexiunile la sol, așa că alege un punct convenabil din apropiere. Mai rămâne o conexiune de releu! Comun pe al 2-lea set de contacte. Cu puțin timp în urmă, a trebuit să scoatem firul alb și rezistorul de 1M de la mufa de intrare ultra pentru a conecta un contact de releu acolo. Acum, conectați acest contact comun de pe releu la rezistorul 1M și apoi rezistorul la masă (ar trebui să fie în continuare la conexiunea la sol / manșon la mufa de intrare ultra.) Conectați apoi firul alb, care ar trebui să fie singura conexiune care nu realizat în acest moment, în partea rezistorului 1M care merge la releu. Asta e!!! Cablarea în interiorul amplificatorului este completă, așa că este timpul să le puneți la loc!

Pasul 8: Puneți-l înapoi împreună

Inversați pașii de mai devreme când am despărțit amplificatorul. odată ce șasiul este din nou în dulap, dar panoul din spate este încă oprit, este timpul să reinstalați tuburile. Tuburile pot fi introduse doar într-o singură direcție, deci fiți atenți să aliniați corect pinii și să nu îndoiți niciunul dintre ele. Puneți panoul din spate înapoi și puneți amplificatorul deoparte, astfel încât să putem lucra la pedala. acesta ar putea fi un moment bun pentru o altă pauză de cafea. Sau, puteți declanșa amplificatorul și puteți testa dacă noul comutator de comutare comută canalele corect. Chiar și fără footswitch, este foarte frumos să treceți de la curat la ultra prin simpla apăsare a unui comutator! Acestea sunt puțin mai bune. Focalizarea a fost încă dificilă, dar cel puțin unele dintre conexiunile care anterior nu erau clare pot fi văzute.

Pasul 9: Realizarea pedalei

La comutatorul de picioare! După internele amplificatorului, acest lucru va fi foarte ușor. În primul rând, veți avea nevoie de o cutie pentru a pune întrerupătoarele și mufa. Aproape orice cutie de proiect de la radio shack sau orice altă cutie robustă pe care o puteți avea va funcționa atâta timp cât este suficient de mare, astfel încât spatele comutatoarelor și mufa să nu se atingă. Găuriți găurile acolo unde doriți să fie comutatoarele și găuriți gaura pentru cric. Puteți vedea în fotografii cum am făcut-o pe a mea, dar puteți face orice doriți aici. Cablarea aici este simplă. Contactele de la un comutator merg la terminalele manșonului și inelului de pe cric, iar contactele de la celălalt comutator merg la terminalele manșonului și vârfului de pe cric. Asta e! Dacă faceți cablul pentru a trece între comutatorul de picior și amplificator, veți avea nevoie de un cablu cu 3 conductori. Lipiți dopurile de la fiecare capăt la fel, astfel încât vârful să fie în vârf, inelul să sune și manșonul să fie în mânecă. Terminat? MINUNAT! Acum, conectați totul și asigurați-vă că totul funcționează!

Pasul 10: Concluzii

Am avut unele îngrijorări înainte de a efectua acest mod. În special, m-am îngrijorat că schimbarea etapelor live ale preamplificatorului ar fi zgomotoasă. Am constatat că NU este cazul. Comutarea a fost surprinzător de silențioasă și foarte rapidă. NU există întârziere sau „abandon” perceptibil la comutare. De asemenea, m-am gândit că amplificatorul ar putea deveni mai zgomotos la câștiguri mai mari. Bâzâie unele nemodificate, așa că mi-era teamă că va deveni și mai tare! Acest lucru nu s-a întâmplat nici cu al meu. Trebuie să vă setați volumele cu atenție, deoarece cele 2 canale nu sunt independente unul de celălalt. Dar, știai că nu? Acest lucru este mai remarcabil acum că nu trebuie să mă opresc din joc și să deconectez chitara pentru a schimba canalul. Cu o mică ajustare, am constatat că se poate găsi un echilibru frumos între un sunet curat frumos și o criză murdară, cu o diferență mică de volum. Cu comutarea amplificării încă activă, este posibil să formați 4 niveluri de câștig diferite care pot fi ușor comutate! Am constatat că funcția boost este puțin prea dramatică pentru gusturile mele. Dacă descoperiți că acest lucru este valabil și pentru dvs., puteți face o schimbare simplă pentru a regla cât de multă impuls doriți. R12 pe schemă este un rezistor de 68k care facilitează funcția de boost. Dacă reduceți valoarea ei la probabil 47k? schimbarea pe care impulsul o va face va fi mai puțin dramatică. Cu toate acestea, asta va reduce câștigul general. O altă opțiune ar fi adăugarea unui rezistor în serie cu R12 ȘI reducerea valorii R12. Ceva ca R12 = 47k și adăugați un rezistor de serie = 22k. Nu m-am gândit prea mult la a face acest lucru, așa că poate un alt instructable în viitor … Sper că v-a plăcut acest instructable. Dacă alegeți să efectuați acest mod, sper că veți fi atenți la tensiunile periculoase și nu încercați să faceți ceva despre care nu sunteți sigur. Dacă aveți întrebări, pot încerca să vă ajut sau orice tehnician al amplificatorului care merită sarea lui ar trebui să poată înțelege modificările pe care le-am făcut schemei. Fericit Modding!