FLYSKY FS-I6 TUTORIAL DE ACTUALIZARE: 6 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44

Salutare oameni buni, cariera mea în hobby-ul rc a început acum câțiva ani cu un kit TX / RX cu 3 canale de peste 40 de ani, găsit acoperit de praf într-un subsol, dar este mai corect să spunem că a început DATORUL acestui kit.

De fapt, primul emițător care a păstrat ceva în aer (cel puțin mai mult de trei secunde) a fost Flysky FS-I6 ieftin, de bază, dar răspândit.

Trebuie să spun că în configurația de stoc are un aspect foarte scăzut, cu puținele sale funcții încorporate și construcția sa ieftină. Cu toate acestea, este una dintre cele mai ieftine unități dintre emițătorul programabil, deci este cumva echilibrat în raportul preț / performanță.

Cea mai interesantă caracteristică a acestui receptor este că, mulțumită difuziunii sale, o mulțime de oameni au studiat cum să-i îmbunătățească caracteristicile. Și au făcut o treabă uimitoare!

În configurația stoc este un transmițător de bază (TX) cu 6 canale (ch), fără niciun fel de feedback de la receptor, cu ergonomie de bază și software de bază. Gama de transmisie stoc nu este chiar atât de rea, mai mult de 1 km atunci când este asociat cu un FS-X6B sau un FS-IA6B, poate 2 km în cele mai bune condiții. Dar gama este un lucru ciudat: cu cât ai mai mult, cu atât ți-ai dori mai mult.

TX-ul meu modificat este acum un transmițător de 14 canale, cu unele feedback-uri utile, cum ar fi tensiunea bateriei și RSSI, o ergonomie mai bună, mai multe comutatoare fizice și un firmware bogat în funcții. Gama este, de asemenea, îmbunătățită, nu vă pot spune o anumită limită de distanță După o anumită distanță, calitatea legăturii depinde de mai multe optimizări specifice (cât de departe este antena receptorului de esc? Variabilă imensă în ecuația intervalului …).

Cât costă această revizie (din China, desigur)? Ei bine, presupunând că aveți deja o imprimantă 3D, cu mult mai puțin de 10 €! Zile fericite!

Acum, după mod, critica principală este calitatea cardurilor. Nu sunt cardanici de înaltă calitate, nimeni nu poate pretinde asta. Pe de altă parte, nu sunt deloc atât de rele, încă le folosesc pe cele originale. Știu că le-aș putea înlocui cu altele de calitate superioară, dar imho nu merită cheltuiala (dacă nu trebuie să le înlocuiești oricum, atunci poate).

Pasul 1: Instrumente și componente

Aceste moduri sunt foarte ușor de realizat și sunt aproape independente, deci puteți alege să urmați doar câțiva pași. Vă recomand, evident, să faceți toate modificările sugerate.

În principiu, vi se cere să efectuați aceste sarcini în următorii pași:

1. Ergonomie mai bună: tipăriți 3D unele fișiere, poate le vopsiți cu vopsea acrilică spray.
2. Gama mai bună: găuriți două găuri de 6 mm în plasticul transmițătorului.
3. Funcții suplimentare și (mult) mai multe canale: fulgerează un nou firmware, depinde de tine să alegi să folosești un anumit dongle USB sau să folosești un adaptor serial comun (sperăm FDTI).
4. Comutatoare mai bune: găuriți o altă gaură și lipiți câteva fire în locuri foarte ușoare. Un multimetru ar putea fi de ajutor.

Pentru a rezuma, pentru acest proiect aveți nevoie de instrumente de lipit de bază și de câteva alte instrumente electronice de bază, am colectat instrumentele mele obișnuite pe această pagină.

Componentele necesare sunt foarte ieftine, cea mai dificilă sarcină ar fi cumpărarea unui singur articol în loc de un lot. De fapt, aș putea revendica cu ușurință totul, de la electronice defecte!

Am colectat aici toate componentele necesare și, în funcție de modificarea pe care doriți să o faceți, veți avea nevoie de:

1. Ergonomie mai bună: o imprimantă 3D, dacă nu aveți deja una sau rugați pe cineva să vă imprime ceva. Se recomandă vopsea spray Acrilyc.
2. Gama mai bună: două cabluri de trecere, aproximativ 15cm, conector i-pex pe o parte, rp-sma pe cealaltă. De asemenea, aveți nevoie de două antene, puteți utiliza antene de la routere rupte, atâta timp cât erau doar routere de 2,4 GHz.
3. Funcții suplimentare și (mult) mai multe canale: există un convertor USB / serial specific flysky care face banal procesul de intermitent, îl folosesc pentru că este foarte confortabil de utilizat și nu există riscul de a înșela totul cu o greșeală de cablare. Cu mult timp în urmă, am încercat primele programe firmware folosind un adaptor USB-serial FTDI generic. De asemenea, funcționează, trebuie doar să conectați mai multe fire și să aveți mai multă grijă.
4. Comutatoare mai bune: orice comutator cu trei căi (on-off-on) poate face treaba, într-adevăr. În paginile de componente conectate am enumerat mai multe tipuri de comutatoare, aveți nevoie doar de unul și puteți alege oricare dintre acestea doriți. Aleg unul sigilat din cauciuc, chiar nu înseamnă nimic, deoarece TX nu este rezistent la apă, mi-a plăcut. Pe lângă comutator aveți nevoie de câțiva cabluri mici și câteva rezistențe (220R, 4K7, 10K). Cu mult timp în urmă a cumpărat un kit de rezistență pentru o grămadă de € și a furnizat orice rezistor pe care trebuia să îl folosesc până acum. Este o prostie să cumperi un singur rezistor. Puteți folosi orice fir mic pe care îl aveți la îndemână. Pe pagina componentă am enumerat cel mai bun fir pentru acest tip de job, doar în cazul în care îl doriți, dar nu este deloc obligatoriu.

Pasul 2: Ergonomie mai bună

Este ușor, doar imprimă 3D ceva.

Aici puteți găsi într-un singur loc toate fișierele pe care le-am testat și le-am păstrat montate pe transmițătorul meu. Există mai multe alte părți pe acel site, trebuie doar să căutați FS-I6 și veți găsi zeci de fișiere special concepute pentru transmițătorul nostru. Pentru unele piese ar putea fi necesară o șlefuire, în funcție de calibrarea imprimantei.

Pentru imprimante 3D expert: de asta aveți nevoie, treceți la pasul următor.

Cred că majoritatea dintre voi aveți deja o imprimantă 3D și un filament preferat, dar cineva ar putea să nu știe unele detalii. Am folosit un CR-10 modificat și un PLA simplu, puteți utiliza orice imprimantă doriți și orice fel de filament. Cu toate acestea, recomand cu tărie PLA, este cel mai ușor filament de utilizat și are alte proprietăți interesante.

De fapt, PLA nu este doar ușor de imprimat, dar are și toleranțe de dimensiune mai bune decât, de exemplu, ABS. Dacă vă temeți că PLA nu va rezista în aer liber pentru o lungă perioadă de timp, deoarece cineva v-a spus că este biodegradabil, nu vă faceți griji, nu va fi.

Nu va fi, mai ales dacă vopsiți și părțile cu vopsea acrilică, așa cum am făcut eu. Nu, serios, condițiile de mediu care pot degrada PLA sunt destul de rare în natură, nu se va topi în mână dacă plouă.

Motivul, dacă doriți cu adevărat să-l cunoașteți, este că Proteinaza K (care catalizează degradarea hidrolitică a PLA) nu poate fi găsită peste tot.

Este lumina soarelui o problemă? Nu, cu excepția unei eventuale călduri excesive. Ar estompa doar culoarea, dar nu va afecta rezistența (la fel ca majoritatea plasticului de acolo). Dar, hei, am vopsit și piesele, deci cui îi pasă?

Ps: vopsea cu spray un obiect imprimat 3D este un truc bun pentru a avea o netezime mai bună a suprafeței.

Pasul 3: Gama mai bună

Pentru a îmbunătăți intervalul, nu putem crește puterea de transmisie, dar putem modifica „forma semnalului”.

Una dintre cele mai frecvente concepții greșite este că o antenă cu câștig mare este "mai puternică", nu este. De fapt, dacă antena cu câștig mare ar fi folosit mai mulți wați, ar fi necesitat mai mulți wați de la generatorul de semnal, iar această putere suplimentară ar putea genera cu ușurință o problemă termică. Antena cu câștig ridicat concentrează puterea semnalului doar într-o anumită zonă, „furând o anumită rază” din alte direcții.

Cu acest mod, emițătorul, asociat cu un receptor bun, ar putea fi cel puțin considerat un emițător cu "rază medie". Nu, nu vei depăși TBS Crossfire sau R9M, dar totuși …

Vă rugăm să rețineți că acum emițătorul dvs. este mai direcțional. Nu este ca și cum ai avea o antenă direcțională yagi lungă de 1m, dar încearcă să menții antenele PERPENDICULARE cu direcția vehiculului. Pretindeți-vă că mâna dvs. este o armă, indexul este îndreptat spre vehicul, degetul mare este la 90 ° și este orientarea optimă a antenei.

Este evident pentru experți, dar poate că nu este chiar intuitiv pentru noobs: direcția pe care o antenă dipol „îndreaptă”, degetul mare, este cea mai puțin eficientă, deci în acea direcție veți avea intervalul minim.

Un alt indiciu este acela de a menține cele două antene orientate reciproc la 90 °, una orizontală și cealaltă verticală, sau ambele la 45 °, nu contează. Acest lucru este valabil și pentru antenele receptorului (dacă are diversitate, desigur).

Lucrarea de modding este destul de ușoară, trebuie să pregătești două găuri de 6 mm și să înlocuiești antenele stoc cu cabluri de trecere, atât. Scoateți cele 4 șuruburi din spate și veți putea scoate carcasa din spate, carcasa din spate trebuie să pivoteze pe mâner, există un cârlig intern din plastic. De asemenea, ar trebui să deconectați conectorul bateriei și conectorul portului extern de pe placa principală, veți funcționa mai liber.

Am făcut cele două găuri pentru conectorii de pe mâner. Acest lucru nu este obligatoriu, puteți pune antenele oriunde doriți, atâta timp cât cozile pot ajunge la conectorii i-pex de pe placa principală.

Am făcut două găuri la aproximativ 1cm distanță de mâner și am mai tăiat niște plastic pe carcasa din spate, în același loc, pentru a acomoda mai bine calea cablurilor.

Nu există niciun avantaj în menținerea antenelor stoc în loc, plus că pot interfera cu cele noi. Ei sunt apropiați și sunt reglați pe aceeași frecvență, desigur, așa că ar trebui îndepărtați. Micul suport de antenă stoc este inutil acum. Poate fi lăsat la loc, dar am ales să îl îndepărtez și să imprim o copertă plată. Acum am doar un emițător cu aspect mai bun (imho), acest lucru nu va afecta deloc gama.

Gama de moduri este finalizată, acum puteți închide transmițătorul și utilizați-l așa cum este, sau treceți la pasul următor pentru celelalte moduri.

Pasul 4: Funcții suplimentare și (cale) Mai multe canale

Acum este timpul să faceți upgrade firwmare (FW).

Acest firmware a fost realizat de oameni minunați, au făcut o lucrare tehnică excepțională, din fericire wiki-ul proiectului nu este foarte cuprinzător și nu este ușor de înțeles de către un noob (ca mine, nu cu mult timp în urmă). Ayway, evident că merită încă o mulțumire mare!

Important: acest tutorial este pentru FS-I6 și nu pentru FS-I6X. Nu știu ce se poate întâmpla testând acest lucru pe un FS-I6X, s-ar putea întâmpla lucruri rele. Uită-te la imagine și verifică dacă ai versiunea corectă a transmițătorului.

Important nr2: luați în considerare faptul că ar putea fi necesar să refaceți configurarea modelelor pe transmițător și să legați din nou receptoarele.

Acum, descărcați acest fișier, între timp conectați adaptorul USB / serial. Dacă aveți convertorul specific sau convertorul FTDI Windows (cel puțin Win10) ar trebui să instaleze driverul corect fără nicio problemă. Dacă aveți alt convertor serial "exotic", cum ar fi ch340 sau altele, depinde de dvs. să instalați driverul potrivit.

Presupunând că driverul este instalat corect, acum trebuie să cunoașteți numărul portului COM al adaptorului. Deschideți meniul Windows și căutați „manager de dispozitive”. Uită-te la arborele dispozitivelor, deschide eticheta „Porturi (COM & LPT)” și identifică numărul COM al adaptorului. Puteți să vă deconectați și să reinstalați pentru a vedea care COM a fost eliminat.

Acum procedura este diferită în funcție de adaptorul pe care îl utilizați: dacă utilizați adaptorul specific, conectați-l, dacă utilizați adaptorul FTDI, utilizați această schemă de cablare (derulați în jos până vedeți adaptorul FTDI). Dacă folosiți altceva pentru a vă găsi propriul drum, nu ar trebui să fie de fapt dificil să aflați cablajul potrivit, dar nu vreau să dau indicii netestate.

Presupunând că portul COM este conectat și că numărul său este cunoscut, împingeți butonul bot de jos în stânga și alimentați transmițătorul în sus. Ar trebui să introduceți un meniu special, derulați în jos până când vedeți opțiunea „upgrade firmware”, introduceți apăsând OK. Păstrați OK apăsat pentru a confirma că doriți să actualizați FW, apoi utilizați butonul sus / jos pentru a alege „da” în următoarea întrebare și -în cele din urmă- TX vă va permite să actualizați FW-ul său!

Acum înapoi la PC. Extrageți fișierul din 1.7.5.zip pe care l-ați descărcat și executați „flysky-updater-win.exe” sau „flysky-updater-win64.exe”, în funcție de versiunea Windows. Executați fișierul.exe „ca administrator” pentru a evita o posibilă problemă de permisiune.

Mai întâi, trebuie să selectați portul COM potrivit (cu excepția cazului în care există doar unul, în acest caz va fi selectat automat).

În al doilea rând, în funcție de planul dvs. de modificare a comutatoarelor fizice, trebuie să alegeți între două firmware-uri. Dacă nu doriți să continuați cu ultimul mod, alegeți „fs-i6_updater_01_13_12_08.bin” prin introducerea „1” și apăsați Enter. În caz contrar, apăsați „0” și apăsați Enter.

În câteva secunde, firmware-ul trebuie încărcat, iar transmițătorul va reporni. Este gata!

Pasul 5: Comutatoare mai bune

Acum comutatoarele, cel mai puțin explicat mod din wiki, dar cel mai interesant pentru mine.

Cu acest mod, vom adăuga un comutator cu 2 poziții, numit SWE, și vom actualiza SWB de la 2 poziții la 3 poziții.

Dacă nu sunteți instruiți în domeniul electronicelor, diagramele atașate (de pe wiki) ar putea fi dificil de înțeles, ca să nu mai vorbim că arată lucruri care nu trebuie adăugate, prin urmare ar putea fi (imho) înșelătoare.

În cele două fotografii atașate am evidențiat ceea ce am făcut de fapt pe circuit, acestea arată același mod, doar detalii diferite.

Aceasta este lista de sarcini pe care am pregătit-o pentru a finaliza acest pas:

1. Găuriți orificiul pentru întrerupător și puneți comutatorul în poziție.
2. Scoateți cele două cabluri de pe pinii SWB și lipiți-le pe noul comutator, în aceeași ordine. De fapt, singurul lucru obligatoriu este că cablul care se afla în pinul central va rămâne în pinul central. Al doilea fir definește doar orientarea comutatorului (care poziție a pârghiei înseamnă 0% și care 100%, 50% nu este afectată, evident), dar comutatoarele pot fi rotite fizic cu 180 ° în funcție de preferințe.
3. Acum, vechiul SWB este noul SWE, iar comutatorul 3-pos recent adăugat este noul SWB.
4. Rulați un fir de la cel de-al treilea pin al SWB, singurul care este gratuit, către pad-ul de lipit numit „SWB” din imagine (fir alb în dreapta).
5. Luați rezistorul 4K7 și îndoiți picioarele pentru a se potrivi cu distanța tampoanelor de lipit numite „C22”. Lipiți rezistența la loc.
6. Rulați un fir de la pad-ul "GND" la unul dintre pinul lateral al SWE.
7. Rulați un fir de la pad-ul „3V3” la pad-ul „SWE”. Tăiați-l în jumătate și lipiți rezistorul de 10K în mijloc.
8. Rulați un fir de la pinul central al SWE la pad-ul "SWE". Tăiați-l în jumătate și lipiți rezistorul 220R din mijloc..
9. Utilizați unele lipici fierbinți sau alte metode de izolare pentru a adăuga rezistență conexiunilor ne și pentru a preveni comenzi rapide și alte lucruri rele (pentru orice eventualitate)

Acum puteți pune carcasa din spate la loc și strângeți șuruburile, dar vă sugerez să testați în avans noile comutatoare, în special „direcția” lor. În fotografiile atașate comutatoarele se comportă în „felul meu”, practic opusul la care v-ați putea aștepta. De aceea am vorbit doar despre știfturile laterale și centrale, nu există știfturi laterale „corecte sau greșite”, depinde de voința ta. Dacă doriți să schimbați comportamentul, puteți schimba pinii externi de desoldare și resoldare sau, mai ușor, rotiți comutatorul cu 180 °: ^ _ ^

Pasul 6: Gata

Acum este timpul să vă configurați și să testați noul dvs. transmițător!

L-am testat folosind un receptor, cu ieșirea i-bus, conectat la un controler de zbor și am testat totul folosind configuratorul inav și / sau betaflight. Nu știu dacă există de fapt un alt mod de a testa un transmițător cu atât de multe canale. Oricum, aceste moduri sunt mai ales interesante pentru controlorii de zbor, deci …

Următorul pas este dacă se adaugă un modul extern sau dacă se adaugă mai multe comutatoare fizice externe și / sau potențiometre. Modulul ar fi frumos pentru o rază de acțiune foarte lungă și comenzile suplimentare pentru a controla treptele de viteză suplimentare pe modelul meu (gimbal pan & tilt). Pentru fanul ardupilot, ar fi destul de ușor să adăugați 6 butoane pentru a comuta direct între modurile de zbor, evitând să treceți prin moduri de zbor nedorite. Puteți sări direct în modul dorit. Spuneți-mi în comentarii dacă vă place această idee.

Am făcut un tutorial și despre actualizarea receptorilor, aruncă o privire.

Atât, distrează-te!