Geantă de călătorie TS-100: 6 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45

Cel mai important instrument din spațiul meu de lucru ar trebui să fie fierul meu de lipit TS-100. Din această cauză, mă simt luând cu mine peste tot. După câteva picături accidentale, am decis să imprim o cutie rapidă (0,7 înălțimea stratului) pentru a-mi putea lua fierul în geanta de scule știind că este protejat. Aceasta nu a fost niciodată intenționată să fie o soluție pe termen lung, totuși, deoarece nu era tocmai frumoasă și nu era un bun exemplu de muncă pe care o fac. Inițial aveam să realizez cutia din PVC atât de populară pentru fierul meu, dar am simțit că aș putea face mai bine. Am petrecut ceva timp proiectând și am venit cu asta. Acest caz folosește o tijă din fibră de carbon utilizată de obicei pentru dronele mari ca înveliș de protecție pentru fier (există doar 0,2 mm de distanță pentru fierul din tub). Pentru scopuri, m-am gândit că cel mai bun material a fost lemnul tipărit 3D colorat pentru a arăta ca mahon. Am ieșit din tot, asigurându-mă că simt interiorul capacului și totul. O altă caracteristică pe care am adăugat-o a fost un manșon TPU în jurul vârfului fierului de călcat, pentru a-l împiedica să zgâlțâie în geantă. Acest caz poate fi mai multă artă decât orice altceva, dar cu siguranță își face bine treaba.

Pasul 1: Adunarea pieselor

Trebuie să încep prin a spune că proiectul său nu este tocmai ieftin. Cel mai mare motiv al costului este că piesele vin în cantități mai mari decât veți avea nevoie vreodată. Acestea fiind spuse, dacă doriți unul dintre aceste cazuri, dar nu aveți nevoie de fibră de carbon suplimentară, filament din lemn, filament TPU și așezare epoxidică în jurul dvs., puteți cumpăra întotdeauna o carcasă prefabricată din magazinul meu online (Este mai ieftin decât să construiți unul singur):

Părți: (acestea nu sunt linkuri afiliate)

• 22,98 dolari - 20 mm ext, 18 mm tub din fibră de carbon int -
• 32,66 $ - Filament de lemn Hatchbox -
• 45,99 USD - filament SainSmart TPU -
• 7,87 USD - JB Weld epoxy transparent -
• 9,38 USD - confecționarea fetru -
• 4,34 USD - Pată de lemn MinWax Red Mahogany -
• 15,83 USD - Spray poliuretanic ultim (Rust-oleum) (luciu) -
• 13,28 USD - Painter's Tape -

Total: ~ 152,33 USD (sau cumpărați produsul finit de la mine pentru 20 $ - 35 $ aici)

Instrumente:

• Dremel sau alt instrument rotativ cu o roată de tăiere (lamele dințate vor distruge fibrele).
• Sharpie point ultra-fin (în videoclip am folosit un creion, dar în afara camerei, l-am urmărit în Sharpie)
• Imprimantă 3D care poate imprima flexibile (din motive evidente).
• Diverse granule de șmirghel
• pensula mica
• foarfece (pentru tăiat pâsla)
• Mască de praf, mănuși și ochelari de protecție (nu chiar instrumente, dar PPE este important)

Pasul 2: tăierea fibrei de carbon

Unul dintre cei mai rapizi pași, dar și cel mai costisitor dacă aveți o alunecare este tăierea fibrei de carbon. Pentru a obține o potrivire frumoasă pentru fierul tău, vei dori să tai tubul exact la 170 mm. Acest lucru poate părea cam lung, dar vă va oferi suficient spațiu pentru oricare dintre cartușele obișnuite de încălzire (unele sunt cu câțiva mm mai lungi decât altele). Pentru a pregăti carbonul pentru tăiere, veți dori să înfășurați tubul în banda de vopsitor pentru a evita despărțirea fibrelor. Banda reduce, de asemenea, praful de carbon produs de tăiere, precum și vă oferă o suprafață frumoasă pe care să vă trasați linia de tăiere.

Odată ce aveți marca la 170 mm, este timpul să vă luați EIP-ul și să vă pregătiți să faceți ceva dremeling. Din punct de vedere tehnic, fibra de carbon ar trebui tăiată cu o roată de diamant, dar roțile de tăiere obișnuite sunt mai ieftine și sunt la fel de bune.

Câteva sfaturi pentru tăiere sunt:

• Luați-vă timp și faceți o croială drăguță și dreaptă.
• Fibrele de carbon vă pot irita plămânii dacă sunt inhalați, așa că asigurați-vă că purtați o mască cu particule.
• Praful de carbon vă poate irita și pielea, așa că mănușile de unică folosință sunt o idee bună dacă aveți ceva la îndemână.
• Încercați și rămâneți cu aproximativ 1 mm peste linia dvs., astfel încât să puteți uda nisipul până la 170 mm dorit.

După tăierea tubului, veți dori să periați niște sudură JB clară pe capetele tubului de carbon pentru a-l proteja și a împiedica orice fibre să se desprindă. Este important să utilizați tipul de epoxid înscris pe lista pieselor. Acest videoclip de la un coleg YouTuber explică de ce: https://goo.gl/8j1wTR Utilizarea unui Q-Tip sau chiar doar a unei scobitori ar trebui să fie suficientă pentru a obține epoxidul la capete. După vindecarea JB Weld, nu ezitați să faceți mai puțină șlefuire ușoară pentru a-l face frumos și neted, nu șlefuiți tot drumul înapoi la carbonul brut. (Am folosit 600 de granule)

Pasul 3: Faceți niște majuscule

Acum, că aveți baza pentru cazul dvs., este timpul să îl împodobiți cu câteva accente frumoase din lemn. Am decis să nu includ fișierele.stl în acest instructable, deoarece veți dori o potrivire perfectă și fiecare imprimantă este diferită. Când vă proiectați capacele, puteți să le faceți cam așa cum doriți.

Niste sfaturi:

• Faceți capacele să arate diferit, astfel încât să puteți spune care este capacul și care este baza (cea care va fi lipită de carbon).
• Diametrul interior al capacului trebuie să fie exact 20 mm la imprimare.
• Păstrați diametrul peretelui destul de subțire, astfel încât să se poată flexa și ține pe tubul de carbon.
• Un șanț mic în interiorul capacului poate ușura îmbrăcarea la închiderea carcasei.

După ce ai imprimat capacele, este timpul să șlefuiești! Începeți cu niște hârtie de șlefuit de 120-200g pentru a doborî orice zits sau alte imperfecțiuni. După ce arată bine, treceți la 400g pentru a obține o senzație de satin la capacele dvs. Acest lucru va ajuta la menținerea petei. La șlefuire m-am oprit înainte ca toate liniile de strat să dispară pentru a da aspectul de boabe de lemn atunci când sunt pătate.

Pasul 4: Fii atent cu pata

Acest lucru este de la sine înțeles, dar pata va pata aproape orice. Până la urmă este în nume. Acestea fiind spuse, este timpul să luați niște ziare vechi și să vă apucați de treabă. Colorarea lemnului tipărit 3D este foarte diferită de colorarea lemnului real. Acest lucru se datorează faptului că, deși lemnul obișnuit, cum ar fi pinul, este poros și se va absorbi și va absorbi pata, filamentul de lemn are mai mult timp pentru a păstra culoarea. Din această cauză, atunci când vă colorați capacele, veți dori să vă abțineți să ștergeți pata așa cum ați face de obicei și, în schimb, să o lăsați să se usuce pentru o zi sau două. Când am făcut acest pas, am periat pata groasă și apoi, după câteva minute, am folosit aceeași perie pentru a încerca să îndepărtez majoritatea petelor. Acest lucru a lăsat pete ușor mai deschise și mai întunecate decât altele, care imită bobul lemnului natural. De asemenea, așa cum am afirmat în pasul anterior, nu am șlefuit partea perfect netedă, care a ajuns să lase minuscule linii super întunecate, precum ceea ce ați vedea în bobul de mahon.

Pasul 5: Oamenilor le plac lucrurile strălucitoare

Poliuretanul nu numai că îți face munca grea să arate mult mai frumos, dar îți protejează și munca de a întâmpina o moarte prematură. Acest poli pe care l-am folosit este conceput special pentru finisarea lemnului colorat. Acestea fiind spuse, deși este conceput pentru a fi utilizat cu pete, se presupune că pata este înmuiată în acest moment și nu se usucă lent la suprafață. Din această cauză, este imperativ să vă asigurați că pata este uscată înainte de a utiliza poliuretanul. Când mi-am pulverizat capacele, ei au stat aproximativ două zile într-o cameră de 70F și s-au simțit încă un pic ceară. Au ieșit încă absolut frumoși după trei paltoane. Când pulverizați capacele, vă sugerez să faceți două straturi destul de generoase, să șlefuiți suprafața netedă cu niște hârtie de șlefuit de 600 g și să terminați cu încă un strat ușor de poli. (cu acest poliuretan lăsați 2 ore între straturi.)

Pasul 6: Aduceți totul împreună

Acum ar trebui să aveți un tub din fibră de carbon tăiat cu precizie, precum și niște capace strălucitoare cu aspect de mahon. Tot ce a mai rămas este să lipiți o pâslă în capacul superior, să lipiți capacul inferior de carbon și să glisați un manșon TPU în partea inferioară a tubului. Toate acestea se explică destul de mult, dar hai să trecem rapid peste el pentru a ne asigura că aveți totul.

Tăiați un cerc de fetru din diametru de 20 mm din foaia de pâslă și glisați-l în capacul superior. Folosiți o parte din JB Weld pentru a o securiza. (Am folosit superglue.)

Imprimați un tub TPU cu un diametru extern imprimat de 18 mm și un interior de 10 mm. Acest tub ar trebui să aibă o lungime de 50 mm și nu ar fi o idee rea să teșești capătul. Glisați mai întâi partea șanțului tubului TPU în partea inferioară a tubului de carbon. După ce ați apăsat tubul TPU la același nivel cu tubul de carbon, aplicați puțină sudură JB în interiorul dopului inferior. Asigurați-vă că aplicați suficient adeziv încât atât TPU cât și carbonul să fie lipite de dopul de lemn.

Acum ieșiți și împărtășiți lumii abilitățile dvs. de lipire! Dacă aveți întrebări sau comentarii, asigurați-vă că le lăsați mai jos. Vă mulțumesc că ați ajuns la sfârșitul instructabilului meu și vă voi vedea data viitoare!

(PS: Dacă sunteți interesat să alimentați fierul de călcat cu o baterie de găurit DeWalt, consultați celălalt instructable aici!)

Magazin Etsy: