Intervalometru: 13 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41

Am decis să fac un intervalometru DIY de calitate pentru camera mea DSLR Pentax, astfel încât să pot face fotografii în time-lapse. Acest intervalometru ar trebui să funcționeze cu majoritatea marcilor importante de camere DSLR, cum ar fi Nikons și Canons. Funcționează prin declanșarea declanșatorului utilizând portul de declanșare al camerei. De asemenea, se poate focaliza automat înaintea fiecărei fotografii, dacă se dorește (sau poate activa sau dezactiva în orice moment). Creierul acestui intervalometru este un cip Arduino. Poate părea foarte complicat la prima vedere, dar este de fapt un circuit simplu și nu atât de greu de realizat.

Pasul 1: Du-te la lucruri

Vei avea nevoie:

(x1) Cutie mică din lemn (x1) panou acrilic de 1/8 "(vezi pasul următor) (x1) vopsea acrilică neagră (x1) pensulă (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) rezistor 1K (x1) rezistor de 100 ohmi (x1) LM7805 5V regulator (x1) 2 culori LED (x1) 16MHz cristal (x2) 22pf condensatori (x1) 10K potențiometru (x1) mufă 28 pini (x1) comutator DPDT (x1) comutator SPST cu buton (x1)) Priză de curent continuu (x2) relee reed SPST 5V (x1) cablu stereo ecranat (x1) mufă de 3/32 "(2,5 mm) tată (x1) adaptor de alimentare 9VDC (x1) buton (x1) capacul comutatorului (opțional) (x4) Șuruburi pentru lemn de 1 "(x1) sârmă roșie, neagră și verde (x1) configurare lipire (x1) multimetru (x1) presă de găurit (sau burghiu manual) și scule diverse.

Unele dintre linkurile de pe această pagină conțin linkuri afiliate Amazon. Aceasta nu modifică prețul niciunui articol de vânzare. Cu toate acestea, câștig un mic comision dacă faceți clic pe oricare dintre aceste linkuri și cumpărați ceva. Reinvestesc acești bani în materiale și instrumente pentru proiecte viitoare. Dacă doriți o sugestie alternativă pentru un furnizor de oricare dintre piese, vă rugăm să ne anunțați.

Pasul 2: Faceți panoul frontal

Dacă se întâmplă să aveți un tăietor laser Epilog de 70 de wați, faceți următoarele …

Descărcați fișierul șablon atașat. Puneți acrilul de 1/8 alb în mașină (nu îndepărtați învelișul protector). Ajustați marginea șablonului corespunzător pentru a se potrivi cu marginile cutiei.

Gravează cu laser designul cu următoarele setări: putere: 70 viteză: 100 treceri: 2

Decupați șablonul astfel: putere: 100 viteză: 9 frecvență: 5000

Când ați terminat, așezați 2 - 3 straturi subțiri de vopsea neagră și așteptați să se usuce înainte de a dezlipi învelișul protector din acril. Folosiți un cuțit de ambarcațiuni pentru a alege cu grijă bucățile de acoperire care rămân.

Bine, bine … Știu că majoritatea dintre voi nu aveți un dispozitiv de tăiat cu laser. Iată câteva alternative:

1) Descărcați fișierul tipăriți designul ca decalcomanie și utilizați și designul ca șablon pentru a decupa panoul cu instrumente mai tradiționale.

2) Serigrafiați designul pe suprafața dvs. și apoi decupați șablonul cu instrumente mai tradiționale.

3) Descărcați fișierul și utilizați un serviciu precum Ponoko pentru a le face să le taie cu laser, conform specificațiilor dvs.

4) Descărcați fișierul. Găsiți un colegiu local sau un magazin de mașini, cum ar fi TechShop, care vă va permite să închiriați timp pe un dispozitiv de tăiat cu laser.

5) Descărcați fișierul. Găsiți un hackerspace local care ar putea avea un dispozitiv de tăiere cu laser și care vă va permite să tăiați fișierul pentru o taxă mică sau deloc.

Pasul 3: conectați mufa

Obțineți un cablu stereo. Am primit un cablu de extensie pentru căști de 25 'de la Radioshack și am decupat o secțiune de 4' din mijlocul cablului de utilizat. Voi folosi celelalte două părți rămase pentru proiecte viitoare. Deșurubați mufa astfel încât terminalele să fie expuse. Pe terminalul cel mai apropiat de „partea de prindere” reală lipiți firul negru de la cablul stereo. La următorul terminal, lipiți firul roșu. La tabla mare de metal, care se extinde în spate, lipiți ecranul de sol. Verificați conexiunile cu un multimetru pentru a vă asigura că niciuna nu s-a încrucișat și apoi răsuciți capacul înapoi pe priză.

Pasul 4: burghiu

Așezați panoul frontal peste deschiderea cutiei. Utilizați șablonul ca ghid pentru a marca cele patru colțuri ale cutiei pentru găurire. De asemenea, faceți două semne pe partea laterală a carcasei. Una dintre aceste mărci este pentru mufa de alimentare, iar cealaltă marcă este pentru cablul audio. Rețineți că placa de circuit se va așeza pe partea inferioară a carcasei și comutatorul și butoanele vor ieși din partea superioară. Așezați aceste găuri undeva între ele. După ce vă bucurați de toate marcajele dvs., găuriți găurile. Pentru găurile pilot pentru șuruburi am folosit un burghiu 5/32. Pentru mufa de tip M am folosit un bit de 3/8 ". Pentru cablul stereo, am folosit un bit de 1/8".

Pasul 5: Porniți placa de circuit

Începeți să lipiți piesele pe placa de circuit.

Deocamdată lăsați orice se conectează la panoul frontal și la mufa de alimentare. Practic, atașați piesele și conexiunile necesare pentru microcontroler și relee. Poate doriți să atașați un condensator electrolitic de 10 uF între 9V și masă și altul între 5V și masă. Am crezut că pot scăpa fără ele, dar am ajuns să le adaug, deoarece nu funcționa foarte fiabil funcționând de la o baterie de 9V fără condensatori. Notă: în imagine există conexiuni de masă la cip și condensatoare pe care nu le puteți vedea în imagini, deoarece acestea sunt realizate sub placă. actualizare 1-7-11: Astroboy907 a convertit schema într-o schemă și o placă Eagle. Aceste fișiere sunt acum atașate la acest pas sau pot fi descărcate din comentariile de mai jos.

Pasul 6: Pregătiți cazul

Fixați mufa de alimentare în carcasă. Treceți cablul audio și legați un nod pentru a preveni scoaterea acestuia.

Pasul 7: conectați releul

Acum este timpul să conectați releele. Conectați un știft din fiecare bobină la masă. Conectați ceilalți pini la pinul 4 și respectiv la pinul 5 al Arduino. Lipiți împreună două dintre bornele comutatorului releului și lipiți ecranarea stereo a solului. La releul conectat la pinul 4, lipiți firul roșu de la cablul stereo la terminalul comutatorului releului. La releu conectați la pinul 5 lipiți un fir negru, dar nu cel de la cablul stereo. Atât firul negru conectat la releu, cât și firul negru de la cablul stereo vor fi lipite în scurt timp la comutatorul de focalizare (nu este prezentat în schemă).

Pasul 8: conectați alimentarea

Testați centrul prizei de alimentare de 6V și aflați dacă centrul este pozitiv sau negativ. În cazul meu, centrul a fost pozitiv. Deci, am conectat firul roșu la știftul din mijloc și firul negru la terminalul de masă.

Pasul 9: conectați panoul frontal

Atașați un fir roșu la pinul drept al potențiometrului, un fir verde la pinul central și un fir negru la pinul stâng. Atașați un fir roșu și negru la comutatorul de resetare a butonului. Introduceți LED-ul cu două culori în panoul frontal și îndoiți cablurile într-un unghi drept.

Pasul 10: conectați totul împreună

Acum este momentul confuz să le conectăm pe toate. Cel mai important este textul îndrăzneț. Am uitat să trag acest comutator pe schemă. Hopa;-) Conectați firul negru de la cablul stereo la unul dintre pinii centrali de pe comutatorul DPDT. Selectați unul dintre știfturile exterioare potrivite și lipiți firul negru neconectat din releu. Conectați unul dintre picioarele exterioare de la LED-ul cu 2 culori la celălalt știft central (în cazul meu acesta a fost „galben”). Pe pinul exterior (adiacent celuilalt pin exterior pe care tocmai l-ați selectat), conectați un fir de acolo la pinul 14 de pe Arduino. (Ar trebui să rămâneți cu o pereche de doi pini externi neutilizați adiacenți) Conectați pinul cu 2 culori LED central la rezistorul de 100 ohmi de pe placa de circuit. Conectați pinul exterior neutilizat de pe LED la pinul 13 (în cazul meu, acesta a fost „verde”). Conectați firul roșu de la potențiometru la sursa de alimentare de 5V de pe placă. Conectați firul verde de la potențiometru la pinul 21 al Arduino. Conectați firul negru de la potențiometru la masă. Conectați firul negru de la comutatorul de resetare la masă Conectați firul roșu la pinul 1 al Arduino (înainte de rezistor) Conectați firul roșu de la mufa de alimentare la intrarea regulatorului 7805. Conectați firul negru la masă.

Pasul 11: Programați cipul

Descărcați, compilați și încărcați codul de mai jos pe cipul dvs. Arduino. Când ați terminat, scoateți cipul ATMEGA168 de pe Arduino și instalați-l în soclul plăcii dvs. de circuit, astfel încât fila de pe chip să se alinieze cu fila de pe soclu. Rețineți că placa dvs. Arduino va avea nevoie de un nou cip ATMEGA168 cu un bootloader instalat înainte de al putea folosi din nou.

Pasul 12: închiderea cazului

Fixați carcasa închisă cu șuruburile. Atașați butonul la potențiometru și lipiți-l pe orice capac de comutare pe care îl aveți. Pentru utilizare, pur și simplu conectați-l la portul de control de la distanță al camerei, formați setările de timp și apoi atașați un adaptor de alimentare de 6V la intervalometru și va începe să tragă departe.

Pasul 13: Adaptor baterie (opțional)

Nu am inclus o baterie în carcasă pentru a economisi spațiu și așa că nu ar trebui să fiu deranjat cu un întrerupător de alimentare sau cu dezasamblarea carcasei pentru înlocuirea bateriei.

În schimb, am făcut un adaptor simplu de baterie de 9V cu o priză de tip M de tip masculin, un conector de baterie de 9V și niște bandă electrică.

Practic, lipiți firul roșu de la conectorul bateriei, terminalul central al mufei de tip M și firul negru la clema mare de masă metalică. Înfășurați întregul shebang în bandă electrică când ați terminat pentru a preveni ruperea.

Ați găsit acest lucru util, distractiv sau distractiv? Urmăriți @madeineuphoria pentru a vedea ultimele mele proiecte.