Intervalometru pentru camere Canon și Nikon: 10 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Această instrucțiune vă învață cum să creați un intervalometru care poate fi utilizat cu aproape orice cameră. A fost testat cu camere Canon și Nikon, dar realizarea cablurilor adaptor pentru alte camere este doar o problemă de a afla pinout-ul camerei. Acest intervalometru are următoarele caracteristici:

• Mod Intervalometru cu opțiuni pentru schimbarea timpului de întârziere și a timpului de expunere
• Mod senzor cu senzor de lumină încorporat și conector pentru intrarea senzorului extern
• Modul manual permite intervalometrului să acționeze ca un simplu cablu de la distanță
• Afișaj LCD 2x12 integrat
• Interfață complet izolată optic pentru cameră
• Pachetul total are aproximativ 1 "x 2,5" x 3 "finisat
• Electronice suficient de mici pentru a se potrivi într-o cutie de mentă
• Codul sursă este disponibil pentru descărcare, astfel încât să puteți schimba programarea după cum doriți
• Disponibil ca kit de pe www.ottercreekdesign.com

Mai jos sunt câteva imagini ale intervalometrului. Acestea arată carcasa obișnuită, intervalometrul într-o carcasă de menta (Mintervalometru), câteva imagini diverse, iar apoi ultimele trei imagini sunt prototipuri timpurii ale proiectului.

Pasul 1: Schematic

Mai jos este schema pentru proiect.

Pasul 2: Strângeți materiale

Mai jos este lista de materiale pentru acest proiect. Rețineți că proiectul folosește câteva componente cu tonuri fine. Cu puțină practică, sunt suficient de ușor de lipit. Proiectul este construit pe o placă cu circuite imprimate care face parte din kit. Ar fi ușor să achiziționați piese prin găuri și să construiți intervalometrul pe o placă - de fapt, prima versiune a fost construită pe o placă, apoi m-am cam dus și am construit PCB-ul. Lista de componente:

Cantitate	Parte
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Buton tactil
1	Tact de 2 poziții
1	Carcasă polycase
1	TC1015-5.0V
1	Întrerupător
1	Mini priză
1	Mini priză
1	Cablu 2 '
1	PCB
1	Fototransizitor
2	Rezistor 2k
1	Rezistor de 10k
3	Rezistor de 500 ohmi
4	Rezistor de 1k ohm
2	1uF tant cap
1	Capac de 470pF
2	Capac 100pF
1	Optoizolator
1	Antet
2	Baterie CR2032
1	Suport de baterie
4	LED (buton)
1	Diodă roșie
1	Antet 2x3

Majoritatea pieselor sunt disponibile de la Digikey - cu excepția carcasei (Polycase.com) și a ecranului LCD (crystalfontz.com). Am tras toate piesele împreună într-un kit disponibil pentru cumpărare de la Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) sau Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). În plus, dacă doriți să modificați programul și să descărcați pe dispozitiv, veți avea nevoie de un ISP Atmel. Folosesc AVR ISP de la Atmel, deși există o mulțime de alegeri diferite acolo. Numărul piesei de pe Digikey este ATAVRISP2-ND. Pentru a modifica programul, veți dori să descărcați WinAVR și AVR Studio - ambele sunt disponibile gratuit. WinAVR este disponibil de la SourceForge, AVR Studio este disponibil de la Atmel. Ambele programe sunt necesare, deoarece aveți nevoie de AVR Studio pentru a programa unitatea, și WinAVR pentru programul avr-gcc - deoarece sursa este scrisă în C. Sursa este disponibilă în secțiunea de descărcare a site-ului www.ottercreekdesign.com.

Pasul 3: Piese de lipit pe partea din spate a plăcii

Piese de lipit pe partea din spate a plăcii. Începeți cu procesorul. Cel mai bun mod de a lipi procesorul este mai întâi să adăugați un pic de lipire la tamponul de la pinul 1 de pe placă. Apoi puneți piesa peste tampoanele de lipit și aliniați-o orizontal și vertical. Odată ce toate plăcuțele și știfturile se potrivesc, atingeți lipitorul pentru a fixa unul. Acest lucru va topi lipirea care este pe tampon și va menține procesorul în poziție. Verificați din nou alinierea - trebuie să fie destul de precisă. Apoi, atingeți fierul de lipit pentru a plasa 16, încălziți-l și alimentați un pic de lipit. Acum că sunt atașate două colțuri, treceți-vă în jurul procesorului de lipit fiecare pin. Dacă ajungeți cu bile de lipit (punți între știfturi), consultați pasul 5 din acest instructable - vă oferă câteva sfaturi despre cum să remediați această problemă. Folosiți aceeași tehnică pe care ați folosit-o pe procesor - aplicați lipirea pe un singur tampon, aliniați, fixați și apoi lipiți restul pinilor. Regulatorul de putere este următoarea parte. Rețineți că regulatorul de putere și DAC arată identic. Ambalajul pentru regulatorul de tensiune va fi marcat cu un „V”, iar DAC va avea un „D”. Dacă nu sunt în ambalaj, DAC este marcat cu literele ADMW. După ce regulatorul de putere este lipit, vom termina partea de alimentare a plăcii. Solder C2 în continuare - este condensatorul ceramic 470 pf. Instalați C1 și C5, sunt 1 condensatori de tantal. Rețineți că C2 nu are cerințe de orientare, dar C1 și C5 trebuie să fie plasate cu banda pe partea pozitivă a sursei de alimentare. Veți vedea semne „+” sub masca de lipit - aliniați dungile de pe capace cu semnele „+”. Rezistoarele sunt următoarele. Nu există cerințe de orientare pentru rezistențe, acestea pot merge în orice direcție. Sunt rezistențele de 2 k ohmi pentru rețeaua serială. Aceeași procedură, puneți lipirea pe un tampon, plasați partea, aliniați, topiți și apoi lipiți cealaltă parte. Soldatorul R3, R4, R5 în mijlocul plăcii. Acestea sunt rezistențe de limitare a curentului de 1 k ohm. Acum veți dori să lipiți optoizolatorul pe placă. Va trebui să aveți grijă cu orientarea acestei părți. În imaginea de mai jos, veți vedea pinul 1 în colțul din stânga sus al părții albe. Este notat cu un cerc mic sub masca de lipit. Pe optoizolator, veți observa că o margine este teșită. Partea teșită este aceeași parte care are pinul 1, așa că puneți partea teșită în stânga. Lipiți piesa folosind aceeași tehnică pe care am folosit-o. Așezați antetul de programare cu 6 pini în placă și întoarceți-l la lipire. Antetul ar trebui să fie orientat spre partea din spate a plăcii, dar trebuie lipit din partea din față. Încălziți fiecare știft până când obțineți un flux bun de lipit în îmbinare. Plasați mufa de 2,5 mm în placă și întoarceți-o din nou la lipire. Există 4 pini care trebuie lipiți. În cele din urmă, lipiți fototranzistorul la locul său. Conductele de pe fototranzistor trebuie să fie îndoite la 90 de grade. Mai întâi, alimentați cablurile tranzistorului prin placă și asigurați-vă că marginea plană se potrivește cu imaginea din serigrafia de pe cealaltă parte a plăcii. Odată aliniat corect, îndoiți cablurile la 90 de grade la aproximativ 3 mm de la baza fototranzistorului. Lipiți partea în loc.

Pasul 4: Piese de lipit pe partea din față a plăcii

Partea din față a plăcii este mult mai ușoară decât partea din spate.

Începeți cu rezistențele. Există 5 pe această parte a tabloului. R8, R9 și R10 sunt 500 ohmi, R6 este 1k ohm și R7 este 10k ohm. Lipiți-le ca de obicei - puneți lipirea pe un tampon, plasați rezisorul, încălziți tamponul și apoi lipiți celălalt capăt al rezistorului. Urmează locul condensatoarelor. C3 și C4 sunt condensatori de bypass de 0.1uf. Nu sunt orientări specifice, deci pot fi lipite pe tablă în ambele sensuri. Așezați butonul tactil în două poziții pe tablă. Există două știfturi de aliniere în partea din spate a comutatorului, care se vor potrivi în două găuri în tablă. Țineți comutatorul în poziție și lipiți filele de pe toate cele patru colțuri în poziție. Lipiți ultimele 3 tacturi în poziție. Acestea nu au file de aliniere, deci trebuie aliniate peste tampoane, ținute și lipite în loc. Nu există probleme de orientare cu aceste părți.

Pasul 5: Vai, am bile de lipit

Când lipiți piese cu pas fin, este inevitabil să obțineți ceea ce se numește bile de lipit. Acestea sunt bucăți de lipit care fac legătura între știfturile piesei și refuză să plece. Am o soluție simplă la problemă. Notă pe prima imagine, o punte de lipit între cele trei știfturi din stânga din partea de jos a piesei. Am încercat panglica de lipit, cuțitele xacto etc. pentru a elimina acest tip de problemă, dar nu am avut prea mult noroc. Iată cum o fac acum: așezați lipitorul pe știfturi așa cum se arată în a doua imagine. Odată ce lipirile s-au topit, atingeți destul de ferm marginea plăcii de pe bancul de lucru. Prima atingere este afișată în imaginea a treia - mingea de lipit a dispărut de la al treilea pin, dar este în continuare de legătură între prima și a doua. Deci, încălziți din nou pinii, atingeți din nou, iar rezultatul este prezentat în imaginea 4. Notă în imaginea 4, lipirea sa mutat în mare parte din ace și este răspândită pe masca de lipit din partea frontală a plăcii. Am curățat acest lucru scoțând mai întâi coada lipirii și apoi încălzind din nou știfturile (cu un vârf curat) pentru a obține rezultatele din imaginea 5 - o lucrare perfectă de lipire.

Pasul 6: Conectați placa la ecranul LCD

Placa intervalometrului se conectează la modulul LCD cu 11 pini - rupți într-un antet cu 5 pini și 6 pini.

Mai întâi, instalați anteturile pe placa intervalometrului. Acestea ar trebui să fie instalate pe partea din față a plăcii (lipite pe spate) astfel încât știfturile să se extindă din fața plăcii. Odată ce anteturile sunt instalate pe placă, așezați modulul LCD peste pini. Din nou, doar pentru a fi sigur, modulul LCD este montat deasupra plăcii intervalometrului, nu în spatele acestuia. Pe unele module LCD, clapele de blocare pentru carcasa LCD pot fi ușor în calea lor și pot împiedica LCD-ul să se așeze până la capăt pe placa intervalometrului. Dacă acesta este cazul, îndoiți ușor clapele, astfel încât să nu interfereze. Completați toate conexiunile de lipire de pe antete. Acum este timpul să instalați LED-ul roșu. Partea subțire a frontului acestui LED iese în afară prin carcasă, deci trebuie montată destul de sus. Montați-l astfel încât umărul care este sub partea subțire să fie chiar și cu partea din față a ecranului LCD. Când introduceți LED-ul, asigurați-vă că firul lung este pe partea rotunjită a serigrafiei și cablul scurt este pe partea plană.

Pasul 7: Atingeri finale pe tablă

Câteva ultimele lucruri. În primul rând, trebuie să conectăm comutatorul de alimentare. Îndepărtați și cosiți ambele capete ale cablului cu bandă cu 2 conductori. Împingeți cele două fire prin partea din spate a plăcii și lipiți pe partea din față. Odată ce placa finală este montată în carcasă, celălalt capăt al acestor fire va fi lipit pe întrerupătorul de alimentare. Acum, instalați suportul bateriei. Asigurați-vă că borna pozitivă a suportului bateriei este în poziția corectă. Întoarceți placa și lipiți știfturile în poziție.

Pasul 8: Asamblarea cazului

Placa se atașează la panoul frontal al carcasei cu 5 șuruburi. Introduceți 4-40 șuruburi prin toate cele 5 găuri ale șuruburilor. Glisați un distanțier de 5 mm pe fiecare șurub. Adăugați un distanțier suplimentar de 3 mm la șurubul unic de pe partea inferioară a carcasei. Prindeți cablurile celor 4 LED-uri și plasați-le în orificiile butoanelor din carcasă. Rețineți, de acum înainte, trebuie să păstrați carcasa cu fața în jos, altfel LED-urile vor cădea. Odată ce placa este securizată, LED-urile vor fi capturate și vor rămâne la locul lor. Asociați placa și carcasa. Partea critică aici este de a merge încet. Așezați placa / LCD în carcasă, astfel încât piulițele de pe șuruburile superioare să fie în spatele LCD și șuruburile să stea liber în decupajele de 1/2 lună de pe placa LCD. Acum, introduceți șuruburile din mijloc prin tablă și LCD - va trebui să le înșurubați - spațiul este strâns intenționat, astfel încât șuruburile să se cupleze în plăci pe măsură ce trec. Strângeți aceste două șuruburi încet, alternând înainte și înapoi, astfel încât placa / LCD să coboare uniform. Aveți grijă ca butoanele (LED-urile) să nu cadă și asigurați-vă că LED-ul roșu intră în gaură. Pe măsură ce placa coboară, asigurați-vă că șurubul unic din partea de jos a carcasei trece prin orificiul plăcii. Odată ce șuruburile centrale sunt strânse (NU strângeți excesiv), verificați dacă unitatea este aliniată. Înainte ca lucrurile să fie strânse, este posibil să-l împingeți astfel încât să se alinieze pătrat și drept. Puneți o piuliță pe șurubul unic și strângeți-o. În cele din urmă, țineți șuruburile superioare în decupajele de 1/2 lună de pe ecranul LCD și strângeți-le și acum. Acum, există ceva mai mult de lipit de făcut. În primul rând, scoateți aproximativ 1 "de la capătul cablului de 2 '. sârmă aproximativ 1/8 ". Întindeți ambele fire și firul de protecție. Puneți un „L” mic în capătul firului de protecție. Lipiți firele pe tablă așa cum se arată în imaginea de mai jos. Folosiți cravata pentru a atașa firul la ansamblul plăcii. Acest lucru va acționa ca o ameliorare a tensiunii. Introduceți firul prin orificiul din partea inferioară a carcasei. Introduceți firul de alimentare prin orificiul comutatorului din partea laterală a carcasei. Lipiți un fir pe fiecare filă a comutatorului de alimentare. Introduceți comutatorul de alimentare în carcasă. Acum, sunteți gata să închideți carcasa. Trucul aici este că trebuie să rotiți capacul carcasei în poziție. Puneți partea superioară a carcasei într-un unghi astfel încât fototranzistorul și conectorul de 2,5 mm să fie aliniate cu găurile lor din carcasă. Împingeți și rotiți capacul carcasei astfel încât pt și conectorul să se împingă în poziție și capacul carcasei să se închidă curat pe carcasă. Instalați cele 4 șuruburi ale carcasei. În cele din urmă, fișa stereo de 2,5 mm trebuie lipită pe cablu. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să glisați capacul fișei pe cablu. Nu vă voi spune de câte ori am lipit ceva de două ori pentru că am uitat acest pas. Cablarea ștecherului este simplă. Scutul se îndreaptă către clemă, negrul către vârf, iar roșu către banda din mijloc. Aceasta înseamnă că, dacă vă uitați la fișă - cu dispozitivul de eliberare a tensiunii în stânga și vârful în dreapta, ar trebui să aterizați firele Shield, Negru, Roșu. Un sfat aici: Acoperirea cromată a mufei este aproape imposibilă pentru a lipi lipirea. Luați puțină hârtie și șlefuiți fiecare punct de lipit - există alamă sub crom - șlefuiți până când vedeți alama și conexiunile dvs. vor fi mult mai puternice. în loc să se asigure.

Pasul 9: Cabluri de interfață

Mufa intervalometrului este cablată pentru conectarea directă la o cameră foto Canon Rebel. Are un conector E3 standard (mufă de 2,5 mm).

Pentru a vă conecta la alte camere, va trebui să creați un cablu care să se convertească de la mufa E3 la orice mufă utilizează camera dvs. Am avut cel mai mare succes în acest sens achiziționând comutatoare simple de la distanță pentru alte camere, decupând partea comutatorului și adăugând o priză de 2,5 mm la capăt - astfel încât să poată fi conectată la intervalometru. Mai jos sunt câteva imagini ale diferitelor cabluri pe care le-am construit. Www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Cablu Canon E3 la Canon N3 / B002V6BET2 Cablu Canon E3 la Nikon D700 / D300

Pasul 10: Funcționarea Intervalometrului

MicrosoftInternetExplorer4