ValveLiTzer Redux: 11 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Am fost fascinat de designul gmoon pentru o pedală de chitară super-simplă, ValveLiTzer, care folosea un tub ca inima efectului. Din păcate, nu cânt eu la chitară, așa că am construit una pentru ziua prietenului meu. Iată rezultatele proiectării mele. Circuitele sunt practic aceleași, dar cazul este mult diferit. Pentru a construi versiunea mea a ValveLiTzer, veți avea nevoie de tot ceea ce este listat în instrucțiunile gmoon. Am cumpărat aproape totul de la Antique Electronics Supply, cu excepția LED-urilor (eBay), a rezistoarelor și condensatoarelor (magazin local de electronice) și a firelor. Același circuit, caz foarte diferit! ELECTRONIC1 1 tub 12FQ8 1 priză miniaturală cu 9 pini2 mufe mono de 1/4 "1 potențiometru liniar 50k1 potențiometru audio 500k (logaritmic) 1 comutator pe picior SPDT (pornit / pornit) 2 LED-uri albastre2 1000uF 25V condensatori electrolitici 2 rezistențe 1Mohm 1 rezistor 470k rezistor 1 rezistor 220k2 Rezistențe de 470 ohmi (pentru LED-uri) 2 Condensatori de 0,01 uF 1 Condensatori de 0,1 uF sudori 24 AWG fir fir torsadat MATERIALE DE CAZ Aproximativ 2 picioare pătrate de placaj de mesteacăn rusesc gros de 17 mm (aka mesteacan baltic) aproximativ 1 picior pătrat de plexiglas de 2-3 mm grosime, Lexan sau tablă de plastic din policarbonat 1 picior pătrat de aluminiu sau placă de alamă de 3 mm grosime 7 3/4 "șurub din lemn învelit în picioare câteva cauciucuri lipite pe picioare din lemn (alegerea culorii dvs., am folosit pata roșie„ Cabernet”pe bază de ulei) finisaj din lemn (am folosit finisaj pe bază de apă Minwax Polycrylic) Fierăstrău cu bandă TOOLSA Un ferăstrău cu rulou O presă de găurit O șlefuitoare pentru curea (sau o curea de șlefuit pentru ferăstrăul cu bandă) - opțional, deși este bine să aveți! burghie de lustruit melA pentru dremel200 și 320 gres sandpapera perie de vopsea lată de 1/2 "o daltă de lemn 1/2" burghiu asortat și burghie de zăvor - opțional, puteți utiliza, de asemenea, un burghiu de 3/8 ", fier de sudat Sursă de curent continuu capabilă de 3 bucăți de resturi de aluminiu, o bucată de aluminiu suficient de mare pentru a ține haina de aluminiu tăiată, necesară, hârtie de imprimantă cu laser, o foaie sau două de hârtie foto lucioasă

Pasul 1: Cazul

Am decis să creez un caz foarte unic pentru această pedală. Are aproximativ forma unei figuri-8, cu supapa unică accentuată în partea de sus. Carcasa în sine este realizată din două straturi de placaj de mesteacăn rusesc de 17 mm grosime - un fel foarte special de strat cu 13 straturi. Profilul său lateral este unic și foarte atractiv (IMO). Plăcile de aluminiu sunt așezate în partea de sus, oferind o suprafață stabilă puternică pentru a monta întrerupătoarele, cricurile și ghivecele. Aluminiul este gravat cu numele diferitelor componente. Fundul pedalei este realizat din plastic difuzat (șlefuit) din policarbonat, care este iluminat din interior prin două LED-uri. Am început prin desenarea carcasei în Adobe Illustrator. Folosind diametrul supapei ca punct de plecare, am desenat cercuri și arcuri în consecință până când am venit cu designul de mai jos. Există câteva decupaje concentrice vizibile, care indică diferitele profiluri ale pieselor. De asemenea, am marcat locațiile diferitelor componente care ar fi montate deasupra, apoi am elaborat un șablon separat pentru textul care va fi în cele din urmă gravat pe aluminiu. Am ales un font care să se potrivească cu estetica carcasei - puteți utiliza practic orice font din lume folosind metoda de gravare!

Pasul 2: Tăiați și frezați carcasa din lemn

Începeți prin tăierea a două dreptunghiuri care sunt mai mari decât conturul carcasei din mesteacănul rus. Decupați un dreptunghi similar din plasticul din policarbonat. Lipiți împreună cele două bucăți de lemn folosind clei de dulgher și strângeți-le împreună pentru o îmbinare bună. Când adezivul este uscat (așteptați o zi pentru o măsură bună), pulverizați partea din spate a modelului cu adeziv spray, așteptați un minut sau două și lipiți-l pe lemn (așteptați puțin permite îndepărtarea mai ușoară a modelului mai târziu).. ** Rețineți că în imagini arată modelul de hârtie lipit de lemn, iar plasticul este tăiat separat. Și acest lucru funcționează, dar vă puteți economisi un efort tăind totul dintr-o dată! Poate fi necesar să aplicați din nou bandă de mascare pe plastic pentru a nu aluneca. Cu perimetrul exterior decupat, lăsați plasticul deoparte. Prăjiți două găuri de 1/4 în interiorul decupajelor unde vor merge în cele din urmă plăcile de aluminiu. Pe ferăstrăul cu role, efectuați tăierile interioare asigurându-vă că urmați linia interioară. tăierea nu trebuie să fie prea precisă, dar încearcă să fie oricum oricum. Acum, la frezare. Începeți prin a marca modelul de pe linia de mijloc cu un cuțit x-acto, care definește marginea plăcii de aluminiu. doar fâșia subțire - acest lucru face frezarea mai ușoară. Am învățat acest lucru și în mod greu. Încărcați burghiul de frezare în Dremel și montați-l în atașamentul presei de găurit. Dremel va fi folosit ca moară sau de sus în jos router. Setați piesa de lemn cu burghiul în mijloc. Va trebui să setați cu precizie adâncimea tăieturii - în loc să folosesc pârghia laterală, am setat „permanent” adâncimea schimbând cât de sus este standul Dremel a fost montat. Setați adâncimea să fie egală cu grosimea aluminiului. Acum, rotiți Dremel la 20-25 000 rpm și moriți cu grijă marginea până la marginea modelului de hârtie. Pentru a evita supraîncărcarea bucății sau arderea lemnului, efectuați mai multe treceri, de fiecare dată când vă radeți mai aproape de linie. Verificați periodic adâncimea de tăiere, deoarece poate ieși din reglare. Repetați pentru decupajul supapei mai mic din partea de sus.

Pasul 3: Dălțire și prelucrare finală

În cele din urmă, firele vor trebui să treacă între secțiunea principală și secțiunea supapei. Cu presă de găurit setată pentru o adâncime de tăiere de 1/2 "(adică o tăiere adâncă de 1/2" în material), utilizați un burghiu de 1/2 "pentru a tăia o vale din partea de jos a carcasei de lemn, între secțiunile mari și cele mici. Curățați valea folosind o dalta. Cu un burghiu de 1/2 "(de preferință un Brad Point sau Forster, deși ar trebui să funcționeze un bit obișnuit), găuriți o gaură în crestătura de pe partea laterală a lemn, unde va ajunge în cele din urmă ștecherul. Lucrați cu atenție și fixați piesa de prelucrat astfel încât să nu se miște - aceasta este o tăietură dificilă.

Pasul 4: Șlefuire

Începeți prin șlefuirea părților laterale. Atașați din nou fundul de plastic pe carcasa din lemn folosind bandă de mascare. Șlefuiți în jurul exteriorului carcasei folosind o șlefuitoare verticală pentru curea. Va trebui să repoziționați banda de mascare o dată sau de două ori pentru a acoperi totul. Treceți din nou peste părți cu mâna folosind 200 șmirghel, apoi 320. Îndepărtați plasticul și lăsați-l din nou deoparte. apoi 320 și puneți-l deoparte până când terminați plăcile de aluminiu.

Pasul 5: găuriți, tăiați și lustruiți plăcile de aluminiu

Dacă se întâmplă să aveți un laser capabil de tăiere cu laser, vă încurajez să îl utilizați. Dar dacă nu, iată cum să o faceți cu un ferăstrău cu bandă. În primul rând, pregătiți metalul sandwich-l între două foi de placaj de 1/2 . Utilizați bandă de mascare pentru a ține straturile împreună. Acest lucru vă oferă ceva mai substanțial de ținut pe măsură ce tăiați și previne acumularea bavurilor metalice pe marginea metalică tăiată. Folosind adeziv spray, lipiți modelele plăcilor pe lemn. Înainte de tăiere, găuriți cele cinci găuri de montare ale componentelor pe o presă de găurit. dimensiunea burghiului pentru piesa în cauză - întrerupătorul, ghivecele și mufele necesită orificii de dimensiuni diferite. Forați un orificiu pilot în centrul exact al orificiului de montare pentru supapă (acesta va fi lărgit mai târziu utilizând un bit de pas). Lama de 15 tpi pe ferăstrăul cu bandă și rulați-o la 3000 fpm. Decupați secțiunea principală și secțiunea supapei. Asigurați-vă că ați tăiat pe linia dreaptă! Cu plăcile decupate, scoateți-le din sandvișul din placaj. Neteziți marginile folosind șmirghel sau un dosar. Montați testul plăcilor în carcasa din lemn - potrivirea poate fi strânsă Nu se potrivește deloc - dacă da, continuați să filați și să șlefuiți metalul până când se potrivește perfect. Potențiometrele au chei mici care le împiedică să se rotească în găurile lor. Introduceți un potențiometru în orificiul său și marcați unde va fi cheia. În mod ideal, știfturile ar trebui să fie îndreptate spre mijlocul plăcii metalice! Găuriți găurile cu un burghiu de dimensiuni adecvate. De asemenea, placa de supapă va avea nevoie de ceva mai multă muncă. Mai întâi, fixați-l în jos și, folosind un pic de pas, lărgiți orificiul pentru a se potrivi cu mufa tubului. Alternativ, puteți utiliza un ferăstrău cu scroll cu o lamă de tăiere a metalului. Marcați două găuri de montare pentru priză și găuriți-le și pe acestea. Într-un menghină, fixați placa în jos și îndoiți-o la un unghi de 90 de grade, pentru a se potrivi cu crestătura din partea superioară a carcasei. Fiți foarte atenți atunci când măsurați poziția îndoirii, pentru a obține o potrivire strânsă bună. Odată ce potrivirea este bună pentru plăcile principale și ale supapelor, puteți lustrui metalul. Folosind un bit de șlefuire și un dremel (sau cu mâna, dacă doriți!), Lustruiți aluminiul până la luciul dorit. Rețineți că cu cât este mai lustruit, cu atât mai bine va funcționa transferul de șablon, așa că alegeți un finisaj asemănător unei oglinzi, dacă puteți. Spălați orice compus de lustruit cu apă și săpun, apoi curățați bine metalul cu alcool.

Pasul 6: Gravați plăcile de aluminiu

Pentru a marca funcțiile jack, comutator și potențiometru, am gravat placa folosind electroliza. Etichetele aspre și scufundate contrastează frumos cu plăcile lustruite. De asemenea, sunt permanente - nicio utilizare nu le va epuiza. Va trebui să construiți un rezervor simplu de gravare a electrolizei. Există o mulțime de Instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru, așa că folosiți unul dintre ele dacă doriți. Am folosit un recipient de înghețată de 2 litri umplut cu apă caldă și câteva linguri de sare de masă (NaCl). Rețineți că, dacă utilizați sare obișnuită, se poate produce clor gazos în timpul procesului de gravare. Spălarea sifonului este o alternativă excelentă la sarea de masă și vă recomand să o folosiți în loc, mai ales dacă trebuie să lucrați în interior. Veți avea nevoie și de o a doua placă, cel puțin la fel de mare ca placa de aluminiu pe care o veți gravă. Ar trebui să fie din aluminiu. Pentru a alimenta rezervorul de gravare, am folosit o sursă de alimentare reglementată. Puteți utiliza același lucru sau puteți utiliza o sursă de alimentare a computerului convertită sau un încărcător de baterie pentru mașină. Orice lucru care scoate + 12V DC cu cel puțin un amplificator de curent va funcționa. Înainte de gravare va trebui să transferați modelele pe plăcile de aluminiu. Am folosit imprimanta laser pe metoda hârtiei foto. Imprimați șabloanele cu litere în sens invers pe o imprimantă laser, folosind hârtie foto lucioasă. Asigurați-vă că imaginea este bună și întunecată. Decupați șabloanele cu o margine de 1/4 și scrieți numele șablonului pe spatele fiecărei piese pentru a vă ajuta să le urmăriți. *** Dacă textul nu apare corect, va trebui să instalați font pe care l-am folosit: Blue Stone Așezați placa de aluminiu pe o suprafață rezistentă la căldură și așezați șabloanele în pozițiile corecte. Acum, cu un set de fier cam mediu-înalt fără NO STEAM, îmbinați șabloanele pe metal. Rețineți că metalul se încălzește, celelalte șabloane pe care nu le-ați atins încă vor dori să se topească cu metalul singur. Fie să le împiedice să se miște, fie să le faceți una câte una. Șabloanele ar trebui să se transfere complet, fără toner lăsat pe hârtia foto. Mi-au trebuit câteva încercări pentru a o corecta. Puteți atinge erorile mici cu oja (da, într-adevăr), dar pentru greșelile mari va trebui să curățați tonerul și să o faceți din nou. ultimul pas înainte de gravare este să acoperiți restul plăcii, astfel încât să nu se graveze. Am folosit bandă de ambalare pentru a acoperi fiecare suprafață - față și spate - că nu voiam să grav. Lăsați un mic colț neexpus în partea de sus pentru a fixa un clip de aligator. Acest proces este diferit de îndepărtarea ruginii electrolitice. În acest caz, atașați cablul roșu (+ 12V) la placa gravată, iar negrul (măcinat) la a doua placă. Cu totul conectat, porniți alimentarea. Acest proces durează doar câteva minute. În curând apa va începe să se încălzească și să se baloneze ca un cazan de vrăjitoare. Scoateți placa în fiecare minut sau cam așa pentru a verifica gravarea. Când sunteți mulțumit de cantitatea de gravură, opriți alimentarea, spălați placa de aluminiu în apă și desprindeți banda de ambalare. Apoi, curățați tonerul cu alcool pentru frecare. Este nevoie de puțină grăsime pentru cot pentru ao scoate!

Pasul 7: Patați și terminați lemnul

Înainte de a instala plăcile metalice, veți dori să colorați și să terminați cadrul de bandă. Am folosit o frumoasă culoare roșie pe bază de ulei de cabernet și un finisaj acrilic. Aplicați pata cu o perie sau o perie de spumă. Aplicați suficiente straturi pentru a obține culoarea dorită. În cazul meu, am folosit două straturi pe partea superioară și trei pe laturi, deoarece marginile tăiate absorb mai multă pată. Lăsați 24 de ore să se usuce stratul final de pată. Aplicați finisajul cu o perie cu păr. Primul strat trebuie să fie foarte ușor. Se înmoaie în lemn și nu are efect. Odată uscat, șlefuiți ușor și aplicați un al doilea strat. Acum va începe să strălucească. Nisipează din nou după ce este uscat. Al treilea strat o va face cu adevărat să arate bine. Odată ce este uscat, ați terminat cu finisajul!

Pasul 8: lipiți în plăcile de aluminiu și montați componentele

Pentru a lipi plăcile, veți avea nevoie de ceva care să se lipească bine de metal și lemn. Am folosit JB Weld, deși epoxidic obișnuit ar trebui să funcționeze și OK. Înainte de a lipi placa supapei, introduceți priza supapei și mufa de alimentare cu fire pre-lipite pe știfturi. În caz contrar, va fi extrem de dificil să le introduceți. Odată ce adezivul este uscat, puteți monta diferitele componente. Utilizați hardware-ul furnizat împreună cu piesele pentru a le fixa în poziție. Nu introduceți încă tubul, ci vă va împiedica.

Pasul 9: Cablare

Ești la îndemână cu un fier de lipit? Bun! Acest lucru va fi doar oarecum complicat. Nu am folosit nicio placă de perfecționare sau placă de circuit. În schimb, tocmai am lipit componentele în cele mai eficiente poziții, asigurându-mă că nu traversez niciun fir. Urmați schema și lipiți fiecare parte la locul său. Utilizați fire tăiate la lungime acolo unde este necesar. Am folosit sârmă acoperită cu teflon de 24 AWG, este foarte frumos de utilizat. Pe lângă schema originală, am adăugat câteva părți ale mele. Am lipit doi condensatori electrolitici 1000uF de la putere la masă, pentru a ajuta la filtrarea sursei de alimentare. Am adăugat, de asemenea, două LED-uri albastre strălucitoare cu rezistențe de limitare a curentului. LED-urile fac ca carcasa să strălucească de jos. Verificați triplul cablajul, apoi conectați-l fără ca tubul să fie instalat. LED-urile ar trebui să strălucească. Dacă nu, ai făcut o greșeală. Intrați și reparați-l. Odată ce sunteți mulțumit, conectați tubul și porniți-l. Tubul ar trebui să strălucească slab.

Pasul 10: Testarea

Acum puteți testa pedala! Conectați chitara la mufa IN și amplificatorul la mufa OUT. Mergeți mai departe - smulgeți un șir. Vedeți cum sună. Testați comutatorul de bypass pentru a vă asigura că face ceva. Modificați volumul (Boost) pentru a vă asigura că funcționează. Rotiți unitatea (Dirt) și ascultați creșterea distorsiunii. Efectul este mai subtil decât alte pedale, dar este acolo. De asemenea, ascultați zgomotul. Ar trebui să fie foarte puțin. Dacă este foarte zgomotos, probabil că există o problemă de împământare. Unele lucruri care vă pot ajuta includ utilizarea unei surse de alimentare de comutare în locul unei surse de alimentare a transformatorului (o verucă mică de perete, în schimb, dacă este mare) și împământarea plăcilor metalice la sol pe sursa de alimentare. După ce ați verificat că funcționează, puteți trece la pasul următor … *** Mulțumesc prietenului meu că a trimis fotografii ale pedalei configurate cu chitara și amplificatorul său! ***

Pasul 11: Atașați placa de bază

Cu pedala funcționând, puteți atașa placa de bază din plastic. Dacă nu ați făcut-o deja, înghețați o parte a plasticului șlefuind-o cu hârtie de șlefuit 150 sau 200. Așezați-o cât de cât puteți. Așezați baza pe partea inferioară a cadrului și marcați locațiile șuruburilor. Am folosit 7 șuruburi de lemn cu cap plat, amplasate în locații strategice. Executați găurile folosind bitul corect pentru dimensiunea șurubului pe care îl aveți. Apoi, contracarați găurile de pe partea strălucitoare a plasticului. Aveți mare grijă, plasticul este subțire și este foarte ușor să conduceți contraculta direct prin plastic! Cu găurile găurite, repoziționați placa de plastic pe bază și înșurubați-o în poziție. Adăugați picioarele de cauciuc la bază pentru a preveni pedala alunecând în jur. Și atât! Distrează-te și fii sigur că vei arăta tuturor prietenilor tăi invidioși.;)