ValveLiTzer Trifecta: 16 pași (cu imagini)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:47

Când am văzut Gmoon's Instructable pentru originalul ValveLiTzer, am decis să fac două pedale de chitară pe baza designului său - una pentru un prieten de-al meu (ValveLiTzer Redux) și una pentru socrul meu (ValveLiTzer Trifecta). Amândoi sunt chitaristi (evident) și am vrut să le ofer ceva unic. Prima mea versiune, ValveLiTzer Redux, are un design proeminent „figura 8”, cu tubul care iese în partea superioară, plăci de aluminiu gravate și o bază albastră strălucitoare. Acest instructabil va descrie cum l-am construit pe cel de-al doilea. Curajul este același, dar după cum puteți vedea, cazul este foarte diferit. Este, de asemenea, realizat din placaj de mesteacăn Baltic, dar carcasa este un pătrat rotunjit, cu inserția tubului și montată lateral. Există plăci de aluminiu pe toate părțile, iar etichetele butonului strălucesc atunci când pedala este conectată. Dacă doriți să creați una, nu trebuie să utilizați schema exactă a gmoon. Ați putea monta o mulțime de modele de pedale diferite în interiorul acestei carcase de 5x5 inch, schimbând etichetele și locațiile butoanelor după cum este necesar.

Pasul 1: Proiectare, materiale și instrumente

Atât gmoon, cât și primul meu ValveLiTzer au un tub de vid care iese în partea de sus a carcasei, neprotejat de picioare, cabluri și daune în general. Am vrut ca această versiune să fie mai mică, mai simplificată și cel mai important, pentru a proteja tubul. Am folosit unul dintre materialele mele preferate, placajul de mesteacăn Baltic (cunoscut și placajul de mesteacăn rusesc) pentru a construi carcasa. Cazul este de fapt mai multe straturi stivuite împreună. Cazul principal este un strat de placaj de 1/4 "lipit pe o piesă de 3/4". Partea de jos a carcasei este un singur strat de placaj de 1/8 ". Partea superioară este cea mai complicată. Este realizată dintr-o ramă de placaj de 1/8", cu policarbonat de 1/8 "ascuns în interior. Un strat de bandă adezivă din aluminiu este aplicat pe plastic și acționează ca o mască pentru etichetele componentelor. Blatul este laminat cu un furnir de lemn pentru a ascunde plasticul și masca pentru etichete. Părțile laterale sunt din aluminiu incrustat, cu panoul frontal gravat cu electroliză. Este … cam dificil de realizat, dar sunt sigur că o puteți face. Cu instrumentele potrivite, adică! MATERIALE (carcasă) 1 bucată de 6x6 "placaj de 3/4" mesteacăn Baltic1 6x6 "bucată de 1/4" placaj de mesteacăn Baltic2 6x6 "bucăți de placaj de mesteacăn baltic de 1/8" 1 bucată de 5x5 "de policarbonat transparent de 1/8", tablă din plastic acrilic sau Lexan, aproximativ 25 de inci pătrate de placă de aluminiu groasă de 1/8 "(alama sau oțelul ar funcționa, de asemenea) câțiva capuri plate Șuruburi de lemn de 1/2 "20 inci de bandă adezivă din aluminiu Adeziv pentru tâmplărie Epoxidic în două părți (cu cât timpul este mai mare, cu atât mai bine) finisaj ilic (am folosit Minwax policrilic) MATERIALE (electronică) 1 tub 12FQ8 1 priză miniaturală cu 9 pini 2 mufe mono de 1/4 "1 potențiometru liniar 50k 1 potențiometru audio 500k (logaritmic) 1 SPDT (pornit / pornit) pedală 5 LED-uri albastre 5mm 1 chihlimbar 3mm LED2 1000uF 25V electrolitic condensatori2 rezistențe 1M1 rezistor 470k1 rezistor 220k1 rezistor 47k1 rezistor 510 ohm1 rezistor 120ohm1 rezistor 220 ohm2 0.01uF poliester, condensatori mylar sau ceramici1 condensator ceramic 0.1uF (sau înlocuiți cu un electrolitic 33uF pentru mai mult boost) TOOLSA ferăstrău cu rotație variabilă pentru lemn (folosesc lamele PGT din dinți de săritură inversă Olson) O lamă de ferăstrău cu dinți de coroană (pentru tăierea plasticului) O presă de găurit și biți asortați (un burghiu manual ar funcționa într-un vârf) Un ferăstrău cu bandă (sau un ferăstrău cu role cu tăiere de metal lame) O mulțime de hârtie de șlefuit Un cuțit ascuțit (folosiți o lamă proaspătă pentru asta - veți avea nevoie de el!) Un computer și imprimantă laser O baie de electroliză Un fier de călcat

Pasul 2: tipăriți tiparele

Atașat mai jos este modelul pe care l-am folosit pentru a face pedala (atât în formatele Illustrator, cât și în format PDF). Imprimați patru copii ale modelului carcasei pe hârtie cartonată sau pe hârtie obișnuită (îmi place să folosesc hârtie cartonată, deoarece se ține mai bine la tăiere). Imprimați unul dintre modelele de etichete pe hârtie obișnuită. Imprimați modelul rezistent la electroliză pe hârtie foto lucioasă folosind o imprimantă laser setată la cea mai întunecată setare. Folosind adeziv spray, lipiți un model pe bucata de placaj de 3/4 "de 6x6". Lipiți un model pe fiecare dintre bucățile de placaj de 1/8 ". În funcție de adezivul pe care îl utilizați, poate fi necesar să lăsați adezivul să se usuce timp de un minut sau cam așa înainte de a-l lipi pe lemn, altfel va fi prea dificil să coborâți mai târziu. Dacă foaia de plastic pe care o aveți încă are un strat de folie de protecție, puteți lipi modelul chiar pe el. Dacă nu, lipiți o bandă de ambalare și lipiți modelul pe aceasta. Placa de aluminiu poate fi tăiată pe propriu, dar vă recomand să îl împrăștiați între două straturi de placaj resturi (de calitate inferioară). Acest lucru este mult mai ușor de tăiat. Lăsați toate tiparele să se usuce mult timp, astfel încât să nu se dezlipească accidental în timp ce le tăiați afară.

Pasul 3: Decupați modelele din lemn și plastic

Folosesc un ferăstrău cu defilare cu viteză variabilă DeWalt DW788. Este cu adevărat fantastic. Dar suficient despre instrumentul meu preferat din atelier. Cea mai ușoară piesă de tăiat este baza. Pur și simplu tăiați în jurul liniei exterioare, ignorând toate liniile suplimentare care arată unde merg plăcile și componentele metalice. Pentru a ușura lucrurile, carcasa principală este tăiată în două părți. Începeți prin tăierea orificiilor în care vor merge mufele de intrare și ieșire și mufa de alimentare, de la placajul de 3/4 ". Nu mai tăiați nimic. Apoi, lipiți placajul de 1/4" la partea inferioară a 3 / Bucată de 4 ", având grijă să nu obțineți niciun adeziv pe decupaje. Strângeți piesele împreună fără a minimiza cusăturile vizibile. Când adezivul este uscat, găuriți o gaură pilot pentru tăieturile interioare. Apoi tăiați cu atenție marginile interioare și exterioare ale Rețineți unde vor fi piesele de aluminiu și tăiați crestăturile pentru ele. De asemenea, fiți conștienți de piesele de susținere de pe ambele părți ale comutatorului. Decupați cu atenție rama panoului superior. Faceți mai întâi exteriorul, apoi găuriți o gaură pilot și faceți tăieturile interioare. În cele din urmă, instalați lama vârfului coroanei în ferăstrăul cu role și reduceți viteza la aproximativ 1/4 (setarea 3 pe DeWalt 788). Acest lucru vă va permite să tăiați plasticul fără a se topi Tăiați în jurul liniilor foarte interioare. Piesa de plastic trebuie să se potrivească perfect în interiorul ramei de lemn. Finalizați piesa de plastic cu dr deschiderea orificiilor pilot de 3/32 "pentru comutator și două butoane de reglare.

Pasul 4: tăierea măștii de etichete

Pedala este proiectată astfel încât etichetele pentru butoane și ghivece să fie iluminate din interior. Acest lucru se realizează folosind un blat din plastic, astfel încât lumina să poată străluci. Un furnir de lemn este aplicat deasupra plasticului, astfel încât lemnul în sine pare să strălucească atunci când este pornit. Pentru a avea doar etichetele iluminate, trebuie plasată o mască între plastic și lemn. Masca trebuie să blocheze toată lumina, astfel încât chiar și în întuneric complet să strălucească numai etichetele. Materialul cel mai subțire, cel mai ieftin, cel mai opac și cel mai ușor disponibil pentru lucrare este banda adezivă din aluminiu. Este susținut cu un adeziv puternic care se lipeste foarte bine de plastic și poate fi tăiat cu un cuțit ascuțit. Începeți prin așezarea unui strat de bandă adezivă pe partea superioară a plasticului. Ar trebui să fie absolut plat, fără riduri. Marginile ar trebui să se alinieze perfect fără cusături - țineți plasticul la o sursă de lumină pentru a vă asigura că nu se scurge lumină. Tăiați banda adezivă la același nivel cu marginea plasticului. Puteți utiliza un obiect neted și neted pentru a aplana în continuare banda adezivă împotriva plasticului. Am folosit mânerul pe o foarfecă. Imprimați șablonul de etichetă și poziționați-l pe partea din plastic a canalului. Folosind bandă de mascare, fixați-o pe plastic pe toate părțile. Ar trebui să stea perfect plat. Acum, aici vine cea mai dificilă parte a construcției. Folosind o lamă proaspătă, tăiați literele prin hârtie și bandă adezivă până la plastic. Aveți grijă la colțuri și curbe mici. Folosind vârful cuțitului sau o pereche mică de pensete, îndepărtați literele tăiate. Merită să-ți iei foarte mult timp cu asta, pentru că dacă te înșeli e foarte greu de remediat. Am avut noroc și nu am greșit - vă încurajez să faceți același lucru. Cu toate literele decupate, îndepărtați șablonul de hârtie și aplatizați cu atenție orice margini ridicate ale benzii de canalizare. Apăsați numai în jos, nu lateral-lateral - în caz contrar, puteți rupe aluminiul. Acest lucru va ajuta la difuzarea luminii.

Pasul 5: lipiți carcasa împreună

Carcasa merge împreună în câțiva pași. Începeți prin lipirea cadrului superior pe cadrul principal al carcasei folosind clei din lemn. Asigurați-vă că colțurile rotunjite se aliniază cât mai aproape posibil (deși s-ar putea să nu fie perfecte încă!) Setați o greutate deasupra cadrului pe măsură ce se usucă. Cu rama în poziție, introduceți stratul de plastic al măștii de etichetă. În cazul meu, plasticul era de fapt cu aproximativ jumătate de milimetru mai subțire decât lemnul, provocând o margine vizibilă la tranziție. Am rezolvat problema lipind bucăți înguste de furnir de lemn până la marginea interioară. Sperăm că plasticul pe care îl obțineți se va potrivi cu grosimea furnirului de lemn și nu va trebui să faceți acest lucru. Când rama și plasticul au aceeași grosime, puteți lipi masca de etichetă din plastic. Aplicați lipici pentru lemn sau epoxidic pe pervazul interior și introduceți plasticul. Așezați o greutate pe carcasă, astfel încât plasticul să fie menținut la același nivel cu rama în timp ce adezivul se usucă. Ultimul lucru pe care trebuie să-l lipiți pentru moment este furnirul de lemn. Începeți prin pregătirea a două bucăți plate de lemn puțin mai mari decât carcasa și a două sau mai multe cleme. Tăiați o bucată de furnir mai mare decât carcasa în sine și așezați furnirul și carcasa una lângă alta. Am folosit adeziv spray puternic pentru a-i lipi împreună. Pulverizați atât partea superioară a carcasei, cât și furnirul, așteptați un minut sau două, apoi lipiți-le împreună. Strângeți-le imediat folosind bucățile plate de lemn din partea superioară și inferioară a carcasei. Lăsați-l să se usuce câteva ore. Când adezivul de pulverizare este uscat, puteți scoate clemele și tăiați cu atenție orice furnir în exces cu un cuțit ascuțit.

Pasul 6: găuriți găurile componentei

Acest pas vă poate distruge cu ușurință toată munca grea de până acum, așa că faceți-o cu atenție. Anterior am forat trei găuri pilot în plastic. Întoarceți carcasa pentru a le putea vedea din interior. Este posibil ca unele lipici să fi pătruns prin găuri - scoateți-le acum. Găsiți burghiele de dimensiuni corecte pentru componentele pe care le montați. În cazul meu, comutatorul a fost de 1/2 "și potențiometrele de 5/32". Am folosit burghie obișnuite, nu Brad point sau Forster. Este foarte ușor să rupeți furnirul, să împărțiți plasticul sau să rupeți banda adezivă din aluminiu dacă găuriți necorespunzător. Găuriți din interiorul carcasei * folosind găurile pilot pentru a ajuta la alinierea burghiului. Cheia aici este să mergeți foarte încet, îndepărtând resturile și să împiedicați mișcarea carcasei în timp ce o apăsați ferm pe o bucată de lemn. Probabil ar fi o idee extrem de proastă să folosiți orice altceva decât un burghiu pentru această sarcină. Ai fost avertizat. Urmărește cum bitul taie diferitele straturi și ajustează-ți viteza în consecință. Dacă la un moment dat nu puteți vedea ce faceți, opriți-vă și îndepărtați resturile. Când ajungeți la stratul de furnir, mergeți foarte foarte lent pentru a evita ruperea acestuia. Legătura furnirului cu plasticul este OK, dar nu este la fel de puternică ca și cum ar fi lipită de lemn. Sperăm că veți ajunge cu găuri frumoase și curate. Sperăm că nu va trebui să faceți reparații sau să o luați de la capăt …

Un lucru pe care ar fi trebuit să-l încerc este găurirea găurii pilot prin furnir, apoi găurirea găurilor mai mari din partea furnirului. Simțiți-vă liber să faceți o probă pentru a o încerca în acest fel și asigurați-vă că mă anunțați dacă funcționează

Pasul 7: Atașați placa inferioară

Înainte de a efectua orice șlefuire, colorare sau finisare, placa inferioară va fi aliniată cu partea superioară și înșurubată în poziție (temporar). În acest fel, putem șlefui totul ca o singură bucată, asigurând o tranziție perfectă între piese atunci când pedala este terminată. Lipiți placa inferioară pe carcasă cu bandă de mascare, obținând alinierea cât mai aproape posibil. Rețineți dimensiunea șuruburilor pe care le veți folosi și alegeți un burghiu pentru a se potrivi - Am folosit un bit de 7/64 . Prăjiți o gaură pilot în fiecare dintre cele patru colțuri. Apoi, adăugați o controfilare la fiecare dintre găuri cu un pic de zăvor. Înșurubați toate cele patru șuruburi. Acestea ar trebui să stea la același nivel cu fundul carcasei. Când sunteți mulțumit, scoateți banda de mascare.

Pasul 8: Șlefuire

Cu placa inferioară temporar în poziție, puteți șlefui partea superioară și laturile carcasei. Am folosit o mașină de șlefuit cu centura pentru a șlefui rotund marginile, apoi am făcut un finisaj manual cu hârtie de șlefuit de 320 gr. Deoarece toate straturile, inclusiv furnirul, carcasa principală și placa inferioară sunt toate șlefuite ca o singură bucată, ele ajung perfect la nivel unul cu celălalt. Frumos! Am șlefuit partea superioară a carcasei cu hârtie de șlefuit de 320 gr până când a fost netedă ca mătăsosul. La fel am făcut și cu placa de jos. Puteți utiliza șmirghel și mai fin, dacă doriți, dar nu este necesar dacă utilizați produse din lemn de esență moale pentru a construi carcasa așa cum am făcut-o. Când șlefuirea este completă, ștergeți carcasa cu o cârpă fără scame. Am folosit tricoul de pe spate. Ei bine, un tricou vechi care fusese transformat în zdrențe.;)

Pasul 9: Aplicarea Finalizare

Am decis să nu pătez cazul, îngrijorat de faptul că LED-urile nu vor pătrunde și ele. Probabil aș fi putut folosi o pată ușoară sau un LED mai luminos, dar în cele din urmă am decis să merg doar cu un finisaj lucios. Am folosit Minwax Polycrylic, finisajul meu favorabil pe bază de apă. Mai întâi deșurubați placa inferioară. Dacă vopsiți carcasa cu placa atașată, riscați să o lipiți de carcasă, fără a fi instalată încă nicio componentă electronică! Primul strat de finisaj ar trebui să fie foarte subțire. Finisajul acrilic se înmoaie chiar și pregătește practic lemnul pentru a accepta straturi suplimentare de finisare. Nu vă deranjați să aplicați finisaj în spatele unde vor merge plăcile metalice. După aproximativ două sau trei ore finisajul este suficient de uscat pentru a fi șlefuit. Folosiți hârtie de nisip de 220 sau 320 granulații, șlefuiți până când carcasa este din nou netedă. Ștergeți din nou cu o cârpă fără scame. Al doilea strat de finisaj poate deveni puțin mai gros și va ajunge să pară puțin lucios odată ce se usucă. De asemenea, se va simți puțin dur. Odată uscat, șlefuiți cu hârtie de șlefuit de 320 gr și ștergeți-l. Prin cel de-al treilea strat veți începe să vedeți un finisaj mult mai frumos. De fapt, s-ar putea să te poți opri aici. Am aplicat doar trei straturi pe laterale. Dacă decideți să adăugați un al patrulea strat, șlefuiți din nou cu hârtie de șlefuit 320 și ștergeți-l. Al patrulea strat va fi probabil tot ceea ce aveți nevoie. Odată ce se usucă ați terminat - nu-l șlefuiți!

Pasul 10: Tăiați plăcile metalice

Sunt norocos să lucrez la o companie care are un magazin de metal. Pot obține mici resturi de aluminiu gratuit, în diferite grosimi. Am decis să folosesc aluminiu 1/8 "6061 pentru a face plăcile. Puteți folosi orice aveți, atâta timp cât este suficient de puternic pentru a susține mufele de intrare și ieșire. Aluminiu, alamă, cupru, oțel sau chiar unele materiale plastice instrumentul cel mai scump pe care un hobbyist îl poate avea și care poate tăia în mod fiabil aluminiu de 1/8 "este o ferăstrău cu bandă. Se întâmplă să am unul pe care l-am marcat la Kijiji la un preț bun. Puteți utiliza, de asemenea, un ferăstrău cu role, dar lamele nu durează mult și este greu de controlat (mai ales cu 1/8 "metal!) Măsurați plăcile folosind șablonul ca ghid, observând pozițiile găurilor. mufa de alimentare poate fi centrată pe lățimea plăcii sale, dar mufele de intrare și ieșire sunt un pic decalate. Măsurați cu atenție! Marcați liniile tăiate folosind un marker de vârf fin și asigurați-vă că vă amintiți ce parte a liniei trebuie să tăiați pe. În caz contrar, puteți ajunge cu o placă ușor subdimensionată. Înainte de tăiere, găuriți găurile folosind un burghiu obișnuit. Mufele de intrare și ieșire pe care le-am folosit aveau nevoie de găuri de 7/32 ". I jack-ul de alimentare a fost de 5/32 ". Deoarece puteți utiliza piese diferite de mine, măsurați piesele pe care le aveți pentru a obține o potrivire perfectă. Gaura pentru priză este prea mare pentru a utiliza un bit obișnuit. Utilizați un bit bit dacă aveți una. Chiar ar trebui să cumpăr una într-o zi. Am folosit în schimb o lamă de tăiat metalul pe ferăstrăul meu. A funcționat, dar este foarte greu de controlat. 1/8 "6061 aluminiu este destul de dur! Cu găurile găurite puteți tăia piesele. Lucrați cu atenție și fiți conștienți de faptul că metalul se va încălzi destul de repede. Până la sfârșitul tăieturii, căldura radiantă din metal era aproape de pragul meu de durere. Mut, știu! Folosiți mănuși pentru a tăia metalul, dacă aveți nevoie. Marginile vor fi probabil puțin aspre și vor avea bavuri. Este posibil ca nici măcar să nu se potrivească perfect. Șlefuiți-le netede cu șmirghel pe o suprafață plană. Introduceți piesele în carcasă de multe ori, astfel încât să nu șlefuiți prea mult. Acum șlefuiți fața plăcii care este orientată spre exterior. Am început cu 320 șmirghel gresat, șlefuind într-o singură direcție la un unghi de 45 de grade. Am constatat că acest lucru arăta mai frumos decât vârtejurile circulare. Pur și simplu așezați șmirghelul pe o suprafață plană și robustă și frecați placa de șmirghel. Odată ce placa este netedă cu un model uniform, înlocuiți hârtia de 320 grit cu hârtie de șmirghel auto de 2000 grit. Nisipează cu aceeași mișcare în aceeași direcție. Modelul de 45 de grade va fi în continuare vizibil, dar finisajul plăcii va fi foarte neted și strălucitor. Odată ce s-a terminat șlefuirea, spălați plăcile sub apă curentă și uscați-le imediat. Rețineți că șlefuirea face foarte bine praf de aluminiu. Nu numai că îți trece peste mâini, dar poate contamina și finisajul curat al carcasei tale. Ștergeți plăcile sau spălați-le înainte de montare. De asemenea, nu mâncați și nu inspirați praful. Probabil că e foarte rău pentru tine.

Pasul 11: Gravați plăcile metalice

Pentru gravarea plăcilor de aluminiu aveți nevoie doar de câteva materiale de bază, o sursă de alimentare de 12VDC (o sursă de alimentare modificată pentru computer sau un încărcător de baterie pentru mașină), o imprimantă laser, un fier de călcat, o bandă de ambalare și o ojă. faceți un strat de "rezistență" pentru gravare. Am început prin crearea unui grafic în Illustrator (atașat mai jos). Am pus mai multe copii ale aceluiași șablon pe o singură pagină, deoarece etapa de imprimare face multe șabloane defecte. Modelele sunt imagini în oglindă, astfel încât să pară corecte atunci când sunt transferate pe metal. Imprimați șabloanele folosind o imprimantă laser pe bază de toner sau o fotocopiator, pe hârtie foto lucioasă. Rețineți că trebuie să fie absolut hârtie lucioasă (nu finisată satinată!) Sau tonerul nu se va transfera foarte bine pe metal. Știu. Am învățat asta greu! Verificați tipărirea și selectați-o pe cea mai bună. Șansele sunt, veți obține poate una sau două care sunt de fapt utilizabile. Ceilalți vor avea pete ici și colo unde tonerul nu s-a lipit de hârtia foto. Aveți grijă când manipulați șablonul, deoarece se va desprinde foarte ușor (dacă nu se desprinde ușor, nu veți obține un transfer bun) Decupați cel mai bun șablon și așezați-l cu fața în jos pe placa de metal. Am folosit bandă Kapton (o bandă specială rezistentă la căldură) pentru a o menține în poziție, dar nu este necesară. Apoi, așezați o foaie de hârtie obișnuită deasupra. Unele hârtii foto au un suport din plastic care se va topi pe fier dacă este permis contactul direct, motiv pentru care este importantă hârtia obișnuită. timp de 4-5 minute. În primele două minute țineți fierul de călcat în poziție fără a-l muta. După aceea, alternează mișcarea și ținerea fierului de călcat. Încercați să trageți marginea fierului de călcat de-a lungul șablonului pentru a pune presiune suplimentară pe acesta, ceea ce va ajuta procesul de transfer și va stoarce bulele de aer. Asigurați-vă că acoperiți și colțurile; Am descoperit că au fost cele mai greu de obținut un transfer bun. Când ați terminat de fuzionat șablonul cu metalul, opriți fierul de călcat și așezați un obiect mare, plat, rezistent la căldură pe șablon și metal pe măsură ce se răcesc. Aceasta pentru a împiedica flambarea hârtiei foto înainte ca tonerul să se restabilească. Am folosit o tigaie de sticlă 9x13. Când metalul este rece, puteți scoate hârtia foto. Ar trebui să lase în urmă un strat strălucitor de toner negru, sperăm, fără goluri sau erori. Verificați cu atenție transferul și corectați toate locurile în care tonerul nu s-a transferat corect folosind oja. Pentru a proteja spatele și părțile laterale ale plăcii metalice de gravare, acoperiți-le cu bandă de ambalare obișnuită. Îmi place să lipesc un fir dezbrăcat pe spatele plăcii, astfel încât să am un loc unde să atașez cablul pozitiv. Acum, îndreaptă-te către rezervorul tău de gravare. Am folosit un recipient de înghețată din plastic umplut cu apă obișnuită de la robinet și aproximativ 2 linguri de sare. De asemenea, puteți folosi sifon de spălat; fie va funcționa. Așezați o bucată de resturi de aluminiu pe o parte a rezervorului și atașați cablul negativ (negru) la acesta. Apoi așezați placa de gravat pe cealaltă parte cu cablul pozitiv (roșu) atașat. Conectați cablul negativ la conexiunea negativă sau la masă de pe sursa de alimentare și conectați pozitiv la linia + 12V. Când porniți puterea, ar trebui să vedeți o cascadă de bule ieșind din placa negativă și o cantitate mai mică din placa gravată. Presupun că acestea sunt hidrogen și oxigen, așa că vă rugăm să faceți acest lucru departe de sursele de scânteie și flacără! În 3-4 minute placa va fi gravată cu un model permanent adânc de un sfert de milimetru. Finisajul său gri mat contrastează frumos cu fundalul lustruit. Îndepărtați banda și curățați oja și tonerul folosind un agent de îndepărtare a ojei. Spălați-vă în apă și gata!

Pasul 12: lipici pe plăcile metalice

Odată ce plăcile metalice sunt complete (și gravate), le puteți lipi în poziție (cu excepția plăcii cu soclu, mai multe despre asta mai târziu). Am folosit JB-Weld pentru că se lipeste foarte bine atât de aluminiu, cât și de lemn. Epoxidicul regulat poate funcționa la fel de bine. Amestecați JB-Weld și aplicați un strat subțire pe fiecare dintre plăcile metalice. Lipiți-le și țineți-le în poziție câteva minute. Asigurați-vă că plăcile gravate sunt orientate în direcția corectă! Ștergeți imediat orice stoarcere care ar putea avea impact asupra potrivirii sau finisării pedalei mai târziu. Placa care ține priza este puțin diferită - nu o lipiți în loc cu restul. Începeți prin modificarea soclului tăind tăieturile șuruburilor. Am folosit un ferăstrău cu bandă, dar un dremel sau îndoirea lor poate funcționa la fel de bine. Lipiți soclul pe placa sa folosind epoxidic sau JB-Weld. Când adezivul este uscat, lipiți diferitele componente și fire pe clapele de priză, așa cum se arată în pasul Cablare. Odată ce ați terminat, puteți reveni și lipiți soclul și placa în loc pe cadru.

Pasul 13: Instalați componente

Este o potrivire strânsă pentru unele componente. Unii vor avea nevoie de fire lipite pe ele înainte de a le monta în carcasă. Începeți prin lipirea firelor pe mufele de intrare și ieșire, conectorul de alimentare și comutatorul. Acestea sunt cele mai greu accesibile la instalarea componentelor. Cablurile trebuie să fie suficient de lungi pentru a ajunge la colțul opus al carcasei, pentru orice eventualitate. Introduceți mai întâi mufele de intrare și ieșire. Va trebui să îndoiți plat cablurile cele mai apropiate de deschiderea cricului, astfel încât să se potrivească în carcasă. Fixați cricul folosind piulița inclusă. Instalați comutatorul în continuare. Încercați să nu strângeți prea mult piulița sau puteți risca să spargeți partea superioară a carcasei. Instalați apoi potențiometrele. Rețineți care este locul unde - folosiți schema ca ghid și instalați potul audio de 500k în poziția „volum” și potul liniar de 50k în poziția „unitate”. Orientați ghivecele astfel încât știfturile să fie îndepărtate de cricuri. În cele din urmă, instalați cricul de alimentare. Poate fi o potrivire dificilă (de fapt, puteți chiar să o instalați în panou înainte de a o lipi). Priza tubului nu va fi instalată până când unele componente nu sunt conectate mai întâi.

Pasul 14: Cablare

Începeți cu mufa tubului. La sugestia unui membru Instructables de pe cealaltă pedală, ValveLiTzer Redux, am decis să introduc un LED de chihlimbar mic de 3 mm în orificiul din mijlocul soclului pentru a ilumina tubul. Faceți acest lucru lipind un rezistor de 510 ohmi la unul dintre pinii LED-ului, aproape de corp. Introduceți LED-ul în gaură, apoi lipiți-i pinii direct la contactele de la priză, cu anodul LED mergând la V + (pinul 4) și catodul LED (prin rezistor) la masă (pinul 5)., și 6 și 8, sunt conectate între ele. Rulați un jumper scurt între ele. Mai multe componente pot fi, de asemenea, lipite direct de la un pin la altul. Urmați schema și lipiți unele dintre rezistoare și unul dintre condensatori, asigurându-vă că nu există scurtcircuituri. În cele din urmă, lipiți firele lungi la pinii 8 și 2, pentru conectarea ulterioară a carcasei. îl poate instala în carcasă. Asigurați-vă că pinii 4 și 5 rămân accesibile! Următoarele sunt condensatoarele cu filtru mare. Cele pe care le-am folosit (1000uF, 25V) s-au întâmplat să se potrivească perfect în spațiul de pe o parte a comutatorului. Răsuciți împreună cablurile pozitive și lipiți-le împreună. Conectați cele două cabluri de împământare împreună cu o bucată scurtă de sârmă izolată. Apoi, lipiți la cald capacele în spațiu. Rulați cablurile de la mufa de alimentare la condensatori, conectând firul negativ la cablurile negative de pe condensator și cablul pozitiv la cablurile pozitive răsucite de pe capac. De acolo, procedați conform schemei, rulând firele la fel de bine ca posibil la destinațiile lor respective. Cele câteva componente care mai trebuie adăugate pot fi lipite direct la pinii potențiometrului sau pinii jack de 1/4 , acolo unde este necesar. Nu uitați să rulați firele de la pinii 4 și 5 (V + și GND) de la priză la pinii pe condensatoarele de filtru. Cvadruplu, verificați cablajul și utilizați un multimetru (dacă aveți unul) pentru a căuta scurte și pentru a verifica continuitatea.

Pasul 15: Cablare - LED-uri

Pedala va funcționa acum, dar pentru a vedea de fapt etichetele inteligente retroiluminate sculptate cu atenție în folie de aluminiu, va trebui să adăugați câteva LED-uri. Am adăugat un total de cinci LED-uri albastre, câte unul pentru fiecare etichetă. Am ales albastru, deoarece destinatarul destinat pedalei este daltonist, nu poate vedea roșu sau verde - altfel este posibil să fi folosit verde în loc. LED-urile albe ar arăta destul de frumos, să ne gândim la asta. Am conectat LED-urile în două lanțuri din serie, unul cu 3 LED-uri și celelalte două. Fiecare lanț are un rezistor de limitare a curentului. Am folosit un rezistor de 120 ohmi pentru lanțul cu trei LED-uri și un rezistor de 270 ohmi pentru lanțul cu două LED-uri. Desigur, puteți adăuga mai multe LED-uri, dar nu are prea mult rost. Selectați un LED din fiecare lanț și lipiți rezistorul pe unul dintre cablurile sale. Nu contează cu adevărat care dintre ele, dar luați notă de plumbul pe care este lipit (anod sau catod), astfel încât să puteți conecta totul cu polaritatea corectă mai târziu. una dintre etichete. Apoi rulați fire între ele, conștient de polaritate. Asigurați-vă că fiecare lanț ajunge în cele din urmă la sol pe partea catodului și V + pe partea anodului. Verificați dacă există scurtcircuți pe tot circuitul, apoi încercați să îl conectați. LED-urile ar trebui să se aprindă. Dacă nu vă verifică din nou cablajul până nu o fac!

Pasul 16: Finalizare

Cu cablajul terminat, puteți înșuruba partea inferioară a carcasei. Instalați tubul, dacă nu ați făcut-o deja. Adăugați picioarele de cauciuc în partea de jos, dacă doriți, pentru a preveni alunecarea pedalei pe pământ. introduceți-l și testați-l! Lăsați cu butoanele Drive și Volume pentru a vă asigura că fac ceea ce ar trebui să facă. Testați comutatorul Bypass pentru a vă asigura că, um, bypassează. Ascultați zgomotul sau zumzetul din ieșire. Dacă este peste un nivel acceptabil, căutați probleme de împământare sau schimbați adaptorul. Am descoperit că un adaptor de curent alternativ de tip comutator mai mic a introdus mult mai puțin zumzet în ieșire decât un tip de transformator voluminos obișnuit. Când totul funcționează perfect, asigurați-vă că prezentați noua pedală de efecte pe bază de tub construită acasă, subliniind cât de cool sunteți, deoarece aveți una și nu au. Înainte de a deveni prea geloși, îndreptați-i către acest Instructable, astfel încât să poată face unul propriu.;)