IceScreamer: 11 pași

2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43

Pedala de chitară overdrive a UC3Music bazată pe TubeScreamer de la Ibanez. Proiectarea și documentarea plăcii de către JorFru twitterGitHub

Léelo en español

Acest proiect are o electronică foarte asemănătoare cu Ibanez TS-808 TubeScreamer. Mai mult, această placă vă permite să alegeți dintre mai multe modificări ale designului original și să îl implementați cu ușurință. Cea mai importantă modificare este capacitatea de a construi un bypass adevărat sau o pedală de bypass tamponată. De asemenea, va exista mult spațiu pentru cele mai obișnuite moduri:

Ușor de oferit „mai mult câștig”

Op-Amp ușor de înlocuit

Ușor de schimbat diode (sunete de distorsiune diferite)

Ușor de schimbat între aromele TS5, TS10 și TS808

Descărcați gerbers

Descărcați schema

Descărcați fișiere și biblioteci KiCad (FOSS)

Descărcați BOM (descărcați proiectul de pe github pentru a-l vedea corect)

Lista de asamblare și poziția de amplasare

Acest proiect și documentație au fost inspirate în următoarele postări:

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

Realizat cu KiCad, o platformă încrucișată și o suită de automatizare a proiectării electronice open source

Pasul 1: Alegeți din True Bypass sau Pseudo True Bypass și Solder Jumpers

Din perspectiva fabricării, bypass-ul adevărat nu este un design convenabil, deoarece necesită un comutator cu trei poli mare și scump. Și pentru că este voluminoasă și complexă, trebuie lipită manual. Ocolirea tamponată este modul în care mai mulți producători (Boss, Ibanez) au redus costurile de fabricație. Cu toate acestea, trebuie să lipiți încă 30 de componente pentru a funcționa cu bypass tamponat, acest circuit este mai interesant în liniile de producție foarte automatizate.

Printre alte avantaje, bypass-ul adevărat înseamnă că, atunci când pedala este oprită, semnalul trece complet nealterat prin pedală, ca un fir care leagă mufa de intrare și ieșire. Tonul dvs. va fi perfect, cu toate acestea această metodă de bypass are două dezavantaje:

La comutator se poate face un sunet puternic de „clic” și apoi amplificat de amplificatorul de chitară

Dacă utilizați cabluri lungi (adică 6m de la chitară la pedalboard, apoi 6m de la pedalboard la amplificator) veți avea pierderi de înalte, deoarece semnalul de ieșire cu impedanță ridicată a chitarii este afectat foarte mult de capacitatea cablului

Pseudo bypass adevărat (bypass tamponat) înseamnă că, atunci când pedala este oprită, semnalul trece prin unul sau mai multe buffere. Un buffer este un fel de amplificator cu câștig de 1. Nici amplifică, nici nu atenuează semnalul. Tampoanele sunt concepute pentru a nu modifica sunetul, dar conform acestui videoclip YouTube, folosind mai mult de cinci pedale tamponate, bypass-ul poate reduce unele frecvențe de bas și frecvențe puțin înalte. Beneficiile de bypass tamponate sunt:

Fără comutare silențioasă „clic”

După pedala tamponată, indiferent câte metri de cablu ați pus, nu mai aveți pierderi de înalte. Ieșirea pedalei are o impedanță redusă, astfel încât capacitatea cablului reduce mai puțin maximele

TL; DR: folosirea multor pedale de bypass tamponate nu este bună, deoarece vă puteți termina cu un sunet de chitară de înaltă trecere. Folosirea numai a pedalelor de bypass adevărate nu este bună dacă gestionați cabluri lungi. Punerea unor pedale de bypass tamponate oferă cea mai bună soluție din cele două lumi.

Ai un verdict? Acum alegeți designul și lipiți jumperii.

Dacă alegeți să vă construiți IceScreamer cu bypass adevărat, scurtați doar jumperul „Short for TruBy” situat sub conectorul „MILK”. Dacă alegeți să vă construiți IceScreamer-ul cu bypass pseudo adevărat, scurtați doar cele două jumperi "Short both for Pseudo", situate între mufele de intrare și ieșire.

Pasul 2: Să începem să lipim

Componentele apar în ordinea în care trebuie să fie lipite, de la dimensiuni mici până la dimensiuni mai mari. Dacă aveți nevoie de sfaturi despre cum să lipiți, verificați aceste videoclipuri.

Tutorial SMT4Dummies de David Antón Tehnica de lipit manual

SMT cu pistol cu aer cald de informaticaIT

SMT de lipit manual de la ItsInOurKernel

SMT de lipit manual de EEVBlog

Tutorial SMT4Dummies de JorFru (spaniol) Tehnică de lipire manuală

Pasul 3: Plasarea rezistențelor

Toate rezistențele au dimensiunea SMD 2012 (metrică) sau SMD 0805 (imperială). Trebuie să aveți în vedere toate rezistențele care măsoară 2, 00mm x 1, 25mm.

Rezistențele sunt rezistențe metalice cu film gros.

10R înseamnă 10 ohmi, 10K înseamnă 10000 ohmi.

R1, R2, R5, R6, R10, R15 și R17: 10K

R3, R9, R11, R13: 1K

R4, R14: 470K

R7: 47K

R8: 4, 7K

R12: 220R

R16: 100R

R18: SOLDER NUMAI PENTRU ADEVĂRAT BYPASS. Rezistor de limitare a curentului pentru indicator LED. Pentru utilizarea LED-ului inelar furnizat în BOM, utilizați 470R. Pentru un singur LED roșu pe bypass adevărat, utilizați 680R

R19: 10K (numai în cazul în care utilizați un potențiometru liniar de 100K pentru volum și doriți să oferiți o senzație logaritmică)

Dacă asamblați un bypass adevărat, opriți-vă aici. Următoarele sunt rezistențele pentru pseudo-bypass adevărat.

R20 și R21: 470K

R22, R26 și R32: 1M

R23, R24, R30, R31, R34: 56K

R25: 22K

R27: 22R

R28 și R29: 47K

R33: 0R

R35: rezistor de limitare a curentului pentru indicatorul de bypass pseudo adevărat. 36K pentru LED-ul roșu standard. Necesitatea de calcul pentru altă culoare

R36: 100R

Pasul 4: Amplasarea condensatoarelor

Toți condensatorii au dimensiunea SMD 2012 (metrică), 0805 (imperial). Pentru a clarifica: această componentă măsoară 2, 0mm x 1, 25mm.

Carcasa din capsină ceramică nu este specificată.

C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 și C18: 100nF

C5: 22nF

C6 și C11: 1uF. Amprentele sunt greșite aici, ar trebui să lipiți aici capacele din poliester, pentru a îmbunătăți sunetul

C7: 47pF, montat în gaură

C8: 47nF, montat în gaură

C9: 220nF

C10: 220nF, montat în gaură

C13: 10uF

Dacă asamblați versiunea de bypass adevărată, opriți-vă aici. Dacă asamblați un bypass pseudo adevărat, continuați să lipiți următoarele capace.

C20: 100nF

C21 și C27: 47nF

C22, C25 și C26: 1nF

C23 și C24: 100pF

Pasul 5: plasarea diodelor

În afară de D1 și D4 care sunt THD, altele sunt metrice 2012 (0805 imperial), cu toate acestea puteți lipi pachete MicroMELF.

D1: 1N4001 sau orice altă diodă de uz general 1A

D2 și D3: 1N4148

D4: indicator LED stare (pornit / oprit)

Dacă asamblați versiunea de bypass adevărată, opriți-vă aici. Dacă asamblați un bypass pseudo adevărat, continuați să lipiți următoarele diode.

D20, D21 și D22: 1N4148

D23: Zener 4.7V

Pasul 6: Plasarea tranzistoarelor

Tranzistoarele sunt așezate așa cum se vede pe tablourile de pe tablă. Dacă utilizați altul decât BC547, care este sugerat, pinouts vor diferi. Verificați imaginea de mai sus.

Q1, Q2: BC547. Puteți utiliza orice tranzistor NPN, dar verificați pinouturile. Dacă asamblați versiunea de bypass adevărată, opriți-vă aici. Dacă asamblați pseudo-bypass adevărat, continuați să lipiți aceste tranzistoare

Q20, Q21 și Q22: BC547. Puteți utiliza orice tranzistor NPN, dar verificați pinouts

Q23 y Q24: MMBF4392L Acesta este un tranzistor JFET. Este ușor de găsit în configurația CBE

Pasul 7: Plasarea circuitului integrat

Vă recomandăm să instalați o priză pentru schimbarea ușoară a IC-ului.

U1: JRC4558. Folosim RC4558, dar puteți utiliza orice „amplificator OP dual”, adică NE5532, TL082 etc

Pasul 8: Plasarea potențiometrelor

ICE (Drive): 470K liniar

CREMA (ton): 20K liniar

LAPTE (nivel): 100K logaritmic sau 100K liniar cu rezistență de 10K pe R19. Aflați mai multe despre conversia Lin în jurnal aici

Pasul 9: Plasarea comutatoarelor

Pentru True Bypass, lipiți un comutator 3PDT (numit și TPDT) în marca „SW_TruBy”.

Dacă asamblați un bypass pseudo adevărat, lipiți un buton SPST momentan în marca „SW_Pseudo”. Înainte de lipire, puneți cablurile prin găuri pentru a-l fixa în jos și evitați deteriorarea în caz de tragere puternică.

Pasul 10: Terminați-l

Celula bateriei Conectați cablul bateriei la marca „9V Batt”, aveți în vedere polaritatea acesteia. Înainte de lipire, introduceți cablurile prin găuri pentru a-l fixa și a evita deteriorarea în caz de tragere puternică. Verificați imaginea

C1 și C2: capace electrolitice, 220-470uF, cel puțin 15V. Folosiți mai bine ESR redus. Distanța dintre plumb este de 2,54 mm

Mufele de intrare și ieșire utilizează conectori Amphenol ACJS-IH, dar Neutrik NMJ6HFD2 ar trebui să fie, de asemenea, compatibil, dar nu testat încă

Pasul 11: modificări și modificări